Александр Прозоров - 500 ответов на 500 важных вопросов автомобилистов
Другой пример – нередко встречающиеся в городах трамвайнее рельсы. Суть подвоха в том, что у асфальта и у стали заметно разный коэффициент сцепления с резиной покрышек. Причем у мокрой стали такой коэффициент падает почти до нуля. Если неопытный водитель (впрочем, и опытный тоже) пожелает в дождь затормозить, выскочив левыми колесами на рельсы, то останавливать его станут только правые, со всеми вытекающими отсюда последствиями – резким разворотом поперек дороги.
Но и это еще не все. На стрелках и в местах неравномерного износа края рельсов нередко оказываются весьма неплохо заточены – и не так уж редко автомобилисты режут на них покрышки. Это значит хлопок – и машину резко кидает в сторону. Если не удержать руль, то вылет на встречную полосу движения гарантирован.
Как увеличить скорость машины?
Этот вопрос волнует всех, кто начинает ощущать удовольствие от скоростного управления автомобилем. Хочется ездить быстрее и быстрее. Тут сразу надо сказать, что скорость и приемистость машины зависит не от диаметра колес – рекламируется такой способ увеличения скоростных характеристик, как установка колес завышенного диаметра, – а от усилия, приложенного к самим колесам, то есть от мощности двигателя.
Относительно простых и доступных способов нарастить мощность немного. Попытки вмешаться в работу инжекторов, установку суперсвечей и засовывание проставок во всякие каналы отметайте сразу. Все, что можно выжать из двигателя, не меняя его объема, обычно сделано еще на заводе. Типы свечей, длина каналов, алгоритмы впрыска выверены до мелочей. Испортить все это можно, улучшить – нельзя. Но пара лазеек, не затрагивающих настройку двигателя, все же имеется. Это улучшение качества топлива и увеличение объема поступаемого воздуха.
С качеством все ясно: чем выше октановое число бензина, тем быстрее помчится машина. Однако без повышения степени сжатия возросшая мощность будет не столь велика, как хотелось бы, исходя из затрат.
Второй способ – это увеличить объем поступающего в цилиндры воздуха. Чем больше воздуха в цилиндрах, тем больше топлива туда можно впрыснуть и тем больше мощности получить. Но откуда взять дополнительный воздух?
Если заглянуть под капот любой машины, то там обнаружится воздушный фильтр. Чаще всего рабочий элемент этого фильтра похож на плотную картонку. Картонка несколько препятствует потоку воздуха, но зато собирает на себе грязь, иначе улетевшую бы в цилиндры и там чего-нибудь исцарапавшую. Чтобы избавиться от такого сопротивления, умельцы-автомобилисты придумали фильтры с нулевым сопротивлением. Они напоминают плотные клубки лески, смоченные маслом. Воздух через такой клубок проносится с легкостью, а пыль налипает на волокна лески. Подобный фильтр нужно периодически мыть и проверять, чтобы не высох, но зато он дарит мотору до двух процентов дополнительной мощности.
Увеличить объем поступаемого воздуха можно еще сильнее, если поставить нагнетатель. И мощность при этом способна вырасти в полтора-два раза… Но тут проще сразу купить просчитанный и отрегулированный двигатель с турбонаддувом.
Фильтры с нулевым сопротивлением и более дорогое топливо – вот все возможности, которые позволят автовладельцу увеличить мощность двигателя без серьезных переделок. Если вам скажут что-то другое – не тратьте время и деньги. Это обман.
Какие противоугонные системы наиболее полезны?
Те, которые лучше всего видно, и те, которые совершенно незаметны.
К первым можно отнести всякого рода механические блокираторы. Увидев их через стекло, возможный угонщик не будет портить вам замки дверей или бить стекла, а сразу пойдет к другой машине, у которой такого блокиратора нет.
Ко вторым – всякого рода иммобилайзеры, которые автоматически выключают двигатель, имитируют поломку, либо еще каким-то образом мешают управлять машиной. Польза от этих устройств в том, что, завладев автомобилем путем обмана или силой, злоумышленники успевают отъехать от вас достаточно далеко, прежде чем понимают, что столкнулись с противоугонной системой и вернуться к вам, чтобы отобрать «контрольку» иммобилайзера, уже не смогут. Что оберегает вас как от потери машины, так и от травм, связанных с конфискацией устройства.
Очень многие доброжелатели советуют, дабы обезопасить себя перед возможным угоном, собственными руками организовать «утерю товарного вида». Или, говоря по-русски, взять завернутый в полотенце ломик, да и садануть хорошенько по крылу. На обшивке появится вмятина, которая сделает сложной дальнейшую перепродажу машины без ремонта, значительно снизит ее стоимость, а значит – и интерес со стороны угонщиков.
Все это так, но лично у меня рука не поднимается бить автомобиль ломом. Есть куда более гуманный вариант, хотя и дорогостоящий: аэрография! Расписать машину качественными художественными рисунками. Подобным решением можно убить сразу несколько зайцев.
✓ От изменения «товарного вида» машина не потеряет, а поднимется в цене.
✓ Она станет очень заметной, то есть в случае угона вы можете назвать в качестве особой приметы «орла с Гендальфом на спине вдоль бортов, и Фроло с кольцом на капоте». Попробуйте не заметить машину с такими приметами на улице! Не только патрульные – каждый прохожий проводит подобный автомобиль взглядом, а если увидит объявление с обещанием награды, то позвонит и сообщит.
✓ Подобную машину невозможно перепродать без предварительной зачистки, грунтовки и перекраски, что, как уже было сказано, значительно снижает ее ценность для угонщиков.
Друзья посоветовали поставить для защиты от угона распылитель со слезоточивым газом. Датчик под сидушку, а баллончик – под панель. Стоит ли это делать?
На здоровье и жизнь угонщика, позарившегося на чужую машину мне, честно говоря, наплевать. Однако печальный опыт показывает, что в абсолютном большинстве случаев в такие ловушки попадают не воришки, а сами автовладельцы, в один прекрасный день забывшие отключить «секретку». Увы, увы.
К тому же данная ловушка будет не видна снаружи и не отпугнет воров до того, как они влезут в салон. При срабатывании же вам остается машина с раскуроченными замками и сильно попорченным салоном. Право слово, обычные противоугонные устройства не менее полезны для сохранения машины, но куда менее опасны при повседневной жизни.
Какое масло лучше всего лить в двигатель?
То, которое рекомендовано заводом-изготовителем.
Разумеется, никто не спорит, что современная «синтетика» лучше «минералки». Однако следует помнить и о том, что она обладает повышенной текучестью и уплотнители старых двигателей ее могут просто-напросто не удержать. Никто не спорит, что «дизельное» масло лучше «бензинового», но присадки в этом масле призваны «связывать» сернистые отложения, каковые неизбежно присутствуют в солярке и начисто отсутствуют в бензине. «Дизельные» масла, безусловно, лучше масел для карбюраторных двигателей, поскольку работают в условиях более высоких температур, нагрузок и вынуждены удалять более густые смолистые продукты сгорания. Соответственно, они имеют пакет более агрессивных моющих присадок, которым противостоят более дорогие уплотнения. Будучи использованным в низкофорсированном карбюраторном двигателе масло для высокофорсированного дизеля способно запросто разъесть прокладки, приняв их за застарелую смолу.
Посему пользоваться нужно только «своим» маслом, именно тем, которое рекомендует завод для вашей машины, а не хуже или лучше.
Тип масла определяется по параметру API, и этот параметр обязательно указывается на всех емкостях, в которых продается масло. Многие автопроизводители вообще выпускают собственные масла и не дают гарантию исправности узлов и агрегатов при применении «чужой» смазки. Но сплошь и рядом на это приходится идти, когда «родного» масла от производителя просто не найти либо нужно добраться до того места, где это масло продается.
Если вы не знаете, какой именно тип масла рекомендован для вашей машины, можно воспользоваться следующей таблицей.
Иногда эти параметры соединяются в одном типе масла. Например, «Лукойл API CC/SF» годен как для карбюраторных двигателей, изготовленных в 1980-е годы, так и для дизелей без турбонаддува.
Вторым важным показателем масла является его вязкость.
Классификация SAE моторных масел по вязкости
Здесь особо важным показателем является вязкость при рабочей температуре двигателя! Слишком жиденькое масло при нагреве способно утратить смазывающие качества.
В продаже сейчас имеются только так называемые универсальные масла со сдвоенными показателями. При этом «зимний» показатель указывает температуру застывания масла, а «летний» – его вязкость при рабочей температуре. Например, SAE 10W/40 означает, что масло не превратится в студень при температуре до минус 20 градусов, а его вязкость в нагретом двигателе составит 12,5 единиц. Выбирая масло, следует помнить, что для двигателя второй показатель намного важнее первого! И он должен совпадать с требованиями завода-изготовителя!
