Александр Прозоров - 500 ответов на 500 важных вопросов автомобилистов
В продаже сейчас имеются только так называемые универсальные масла со сдвоенными показателями. При этом «зимний» показатель указывает температуру застывания масла, а «летний» – его вязкость при рабочей температуре. Например, SAE 10W/40 означает, что масло не превратится в студень при температуре до минус 20 градусов, а его вязкость в нагретом двигателе составит 12,5 единиц. Выбирая масло, следует помнить, что для двигателя второй показатель намного важнее первого! И он должен совпадать с требованиями завода-изготовителя!
Нужно ли промывать двигатель при смене масла?
Я бы не советовал проводить такие опыты над своей машиной. Да, действительно, существуют специальные составы, предназначенные для промывания двигателя между сменой масла. Их заливают вместо слитого отработанного масла, после чего двигатель на некоторое время заводят, затем промывочный состав сливают, а в двигатель заливают свежее масло.
Как ни странно, но для промывки загрязненных двигателей – тех, в которых в результате долгого использования дешевых низкокачественных масел образовалось много смолистых отложений, – эти составы использовать крайне опасно. Дело в том, что за считанные минуты такая промывка не успевает растворить подобные смолы, а просто «сбивает» их с места. Плавающие в двигателе лохмотья грязи засоряют тонкие масляные каналы – и мотор вскоре выходит из строя.
Для грязных двигателей целесообразнее использовать обычное масло хорошего качества, которое в процессе эксплуатации постепенно вымоет все загрязнения и после смены оставит вам чистенький движок.
Помните! «Промывочные масла» – на самом деле не масла, а «жидкие моющие средства»! Ездить в процессе их использования категорически запрещено!
Правда ли, что высокооктановый бензин очищает свечи и меньше расходуется?
Нет, неправда. При использовании топлива с более высоким октановым числом действительно растут КПД и удельная мощность двигателя. Но происходит это в первую очередь благодаря тому, что в нем конструктивно увеличивается степень сжатия топливной смеси в цилиндрах.
Почему? Потому, что увеличение степени сжатия газа вызывает почти линейный рост его температуры. А чем выше температура, тем сильнее испаряется бензин и тем мельче становятся капельки еще не испарившегося топлива и тем теснее контакт (больше площадь соприкосновения) между воздухом и топливом. В бензиновом двигателе топливо поджигает свеча и от нее распространяется фронт пламени (во всяком случае, именно на это рассчитана камера сгорания). И чем лучше контакт топлива с воздухом, тем выше скорость распространения фронта пламени. Значит, топливо может сгореть и выделить необходимое тепло за более короткое время. Все это необходимо, чтобы иметь хорошие обороты и, следовательно, добавочную мощность. У современных машин фронт пламени распространяется со скоростью от 10 до 60 метров в секунду.
Однако при большей скорости распространения фронта пламени возрастает вероятность того, что топливная смесь сдетонирует – вместо плавного горения случится взрыв, разрушительно действующий на детали двигателя, способный разорвать прокладку головки блока и увеличить зазоры в местах посадок поршней и шатунов. Именно поэтому для мощных двигателей и используется высокооктановое топливо: чем выше октановое число, тем ниже склонность к детонации.
Использование высокооктанового топлива в двигателях с малым числом сжатия ощутимой пользы не принесет. Это будут напрасно выброшенные деньги. Но вот использование низкооктанового бензина в двигателях с высокой степенью сжатия – это прямой путь к переборке двигателя. И никакие компьютеры с инжекторами вас от этого не спасут.
Правда ли, что российское дизельное топливо непригодно для импортных дизелей?
Ну это как посмотреть. С одной стороны, в зарубежном дизельном топливе содержание серы обычно составляет 0,05–0,1 %, а в российском согласно ГОСТ 305–82 – до 0,5 %. С другой стороны, если моторное масло, которое содержит примеси, вымывающие серные отложения, менять вдвое чаще, чем предусмотрено инструкций изготовителя, то этот недостаток топлива, в принципе, компенсируется. При этом для продления срока службы двигателя рекомендуется:
✓ следить за жесткостью работы двигателя и не заправляться на АЗС, чье топливо активирует неприятные звуки под капотом;
✓ периодически, примерно после каждых 1000 километров пробега, сливать отстой из топливных фильтров;
✓ менять топливные фильтрующие элементы каждые 7–8 тысяч километров;
✓ периодически, примерно каждые 3 месяца, использовать осушающие бак топливные присадки (или спирт), в межсезонье добавлять в дизтопливо депрессорные присадки;
✓ раз в 2–3 года отдавать на промывку, чистку и регулировку ТНВД и форсунки.
Дружище, ты учил, что прикуривать давать никому нельзя. А у меня тут знакомый завестись не может. Как ему помочь?
Эту процедуру приходится видеть сплошь и рядом: водитель, аккумулятор которого изрядно подсел, договаривается с соседом, тот подгоняет свою машину, два аккумулятора соединяются проводами в единое целое, радостный страдалец кидается к своей машине, поворачивает ключ зажигания и…
Что при этом происходит? Для простой российской машины это можно описать так.
Вы подключили к своему генератору (и реле) помимо своего аккумулятора еще и чужой, разряженный, а затем устроили в сети короткое замыкание (включился стартер «дохлой» машины). Ситуация, в реальных условиях никогда не возникающая: когда вы заводите свой автомобиль, генератор не работает. Реле зарядки вместе с генератором судорожно пытаются «вытянуть» напряжение до положенного уровня – и тут вы подкидываете им новый сюрприз – неисправный автомобиль завелся. Ток короткого замыкания мгновенно превращается в ток зарядки (с генератора машины-реципиента). Поскольку в работе реле имеется некоторое запаздывание, напряжение мгновенно прыгает почти до 20 Вольт, и… в каждом третьем случае реле зарядки или диодный мост машины-донора выгорают. И правильно – ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным!
Для умненькой импортной машины с бортовым компьютером это выглядит чуть-чуть иначе.
Вы подключаете к своему аккумулятору чужой, изрядно севший. Напряжение в бортовой сети падает. «Ага, – думает компьютер, – где-то перерасход энергии. Сделаем-ка мы отметку в памяти и подадим сигнал водителю, что ему необходимо съездить в ремонт».
Вы покачиваете клеммы, чтобы обеспечить лучший контакт. Напряжение в сети прыгает. «Ага, – соображает компьютер, – пошли скачки. Наверное, генератор дурит или проводку менять надо. Сделаем отметку в памяти для последующего ремонта в сервис-центре».
Водитель машины-донора включает стартер… «Э, да ведь это натуральный «коротыш»! – пугается компьютер. – Нужно немедленно все заглушить и обесточить, пока пожара не случилось! На станции потом разберутся…»
В итоге ваш довольный сосед уезжает, а вы, удивленно почесывая в затылке, остаетесь бродить вокруг заглохшей иномарки.
На самом деле давать «прикурить» все-таки можно. Но делать это нужно с заглушенным двигателем, пока компьютер «спит». И не позволяйте «сосать» ваше электричество больше 1–2 минут. Если машина-реципиент не заводится так долго – пусть сперва найдут неисправность.
На моей старушке фары слабо светят. Хочу поменять обычные на галогеновые. Можно?
Можно. Только фары рассыплются. Галогенки светят не только ярче, но и греются куда сильнее. Стекло обычных фар такого жара не выдерживает. В галогеновые фары положено ставить технический хрусталь. Он маркируется на стекле буквой «Н».
В настоящее время пошла мода вместо галогеновых лампочек запихивать «ксеноновые» – они отмечаются буквой «D». «Хрустальные» стекла их свет в основном выдерживают, но вот инспекторы ГИБДД, заметив разницу букв, вполне могут лишить прав.
Придумал гениальное устройство! Если пропустить через бачок омывателя трубку с антифризом от двигателя, то можно вместо «незамерзайки» наливать туда обычную воду!
Это здорово! Вот только вода, попадая в морозную погоду на холодное лобовое стекло, будет замерзать прямо на нем. Разумеется, после начала движения салон автомобиля постепенно прогреется, стекла приобретут плюсовую температуру, вода из «усовершенствованного» омывателя перестает застывать под дворниками, потечет вниз – и повиснет по сторонам кузова толстыми сверкающими сосульками.
Можно ли самостоятельно усовершенствовать свой автомобиль?
На самом деле конструкция современного автомобиля давно отработана до мелочей, а потому абсолютное большинство попыток как-то ее «улучшить» в домашних условиях в большинстве случаев приводит к прямо противоположным результатам. Наиболее частые «изобретения» таковы.
