Александр Прозоров - 500 ответов на 500 важных вопросов автомобилистов
Проверка АКПП. Для начала смотрите уровень и состояние масла. Нередко на щупе имеются метки как для холодного масла, так и для горячего, либо надписи, уточняющие способ проверки. Например, на «Гранд чероки» уровень масла проверяется на «нейтрали». Если меток нет – уровень нужно смотреть на прогретой коробке, после 10–15 километров пробега, в режиме «паркинг». Масло должно быть чистым, без примесей, по цвету – ни в коем случае не коричневым или черным. Для проверки хорошо использовать белую салфетку. Обычно масло либо красного цвета (американские автомобили) или желтого и зеленого (европейские).
Сев за руль, нажмите на педаль тормоза и переводите рычаг селектора последовательно во все положения. При этом без задержки должны произойти включения передач с легким толчком вперед или назад. Более сильные толчки могут быть вызваны повышенными оборотами холостого хода двигателя. Задержки более 3–5 секунд говорят о неисправности. На ровной горизонтальной площадке после отпускания педали тормоза (без нажатия на педаль газа) автомобиль должен тронуться плавно, без толчков и рывков. Обороты двигателя для начала движения возрастать не должны (не должно возникать ощущение, сравнимое с пробуксовкой сцепления на автомобиле с обычной коробкой передач). Это – один из признаков неисправности. Не покупать!
На всякий случай уточню: здесь приведены те проблемы, которые должны тут же отпугнуть вас от машины, ибо устранить их вы не сможете в принципе. Гнилой кузов или кузов с нарушенной геометрией – неизлечимы, переборка двигателя или АКПП слишком дороги, чтобы вешать на себя такую проблему. Зачастую проще поменять саму машину, чем вкладываться в такие затраты. Если же автомобилю, который вам, несомненно, нравится, нужно всего лишь поменять манжету сцепления или заменить амортизаторы – отчего просто не договориться о снижении цены? Тем более что покупка на вторичном рынке – всегда риск. Если владелец заметил неисправность и скрывает ее намеренно – вы все равно не сможете ни о чем догадаться.
Приведу пример из своего опыта. Мой друг несколько лет назад купил перед Новым годом «Волгу» в идеальном (так показалось) состоянии. При поездке на дачу у него заклинило КПП. После ее снятия обнаружилась застарелая трещина на корпусе и обрывки «Правды». Прежний хозяин тщательно отмыл коробку, прилепил к ней газету, которая на морозе мгновенно прилипла, после чего заправил коробку свежим маслом и отбуксировал на рынок. Где и продал – ибо заметить такую подлянку никто не мог. Во время коротких поездок газета оставалась на месте, ибо нагреться коробка не успевала. Когда же поездка растянулась почти на час, КПП отогрелась и мокрую газету сдуло. Масло полетело наружу – и вскоре шестерни заклинило.
Посему тратить время на придирки к мелочам в то время как вас, возможно, обманывают по-крупному, нет никакого смысла. Все равно такая покупка всегда – чистая лотерея. Повезет – не повезет. Сбивайте цену, сколько можете – и полагайтесь на удачу.
Либо предлагайте диагностику на профессиональном автосервисе… Она, кстати, все равно полной гарантии от возможного подвоха не даст. Ведь нередко честные слесари говорят заказчику:
– Я тебе пока все залатал, но надолго этого не хватит. Продавай скорее, пока снова не рассыпалось.
И машина уходит по эстафете, как иллюстрация к сказке: «Берите мое добро и горе-злосчастье в придачу».
Как беречь свою машину
Работаю в автосервисе. День случился напряженный, вышел на улицу свежим воздухом подышать. Подходит мужик, просит прикурить. Отвечаю:
– Ща, – и скрываюсь в гараже. Выхожу, протягиваю клеммы и спрашиваю:
– Донор-то есть? Мужик, растерянно вынимая изо рта неприкуренную сигарету, сглатывает:
– Вы правы, надо бросать, легкие все-таки не казенные… – и уходит.
Из жизни автомобилистовСамый опасный враг автомобиля – это его владелец. Да-да, в большинстве случаев дело обстоит именно так. Только владелец способен налить в двигатель масло, не предусмотренное производителем, заправляться бензином, на который мотор совершенно не рассчитан. И не важно, делает он это из экономии или, наоборот, стараясь использовать все самое лучшее, разрекламированное и суперфирменное. Только владелец ставит машину зимой в теплый гараж или выезжает на непрогретом автомобиле, только он может поставить покрышки неправильного размера или забыть про время планового технического обслуживания.
Так что нужно делать, чтобы беречь свою машину, а не гробить ее собственными руками?
Греть машину перед поездкой или не греть? Все, кого ни спрошу, дают прямо противоположные советы.
Я бы сразу сказал: «Греть!» Однако, учитывая противоречивые мнения, стоит остановиться на этом вопросе подробнее.
Вопрос «прогревать – не прогревать» содержит целый ряд нюансов, о которых автовладельцу, желающему ездить на своей машине много лет без дорогостоящих ремонтов, необходимо знать следующее.
Нюанс первый – это банальная истина о том, что двигатель внутреннего сгорания рассчитан на работу при температурах около 100 градусов!
Именно под эту рабочую температуру, с учетом неизбежного коэффициента теплового расширения, изготавливаются все детали и подгоняются сочленения. На холодном двигателе напряжения в деталях и зазоры совершенно иные, а потому даже незначительные нагрузки в такой ситуации приводят к крайне быстрому износу двигателя.
Разумеется, использование современных материалов и покрытий, а также новых высококачественных масел привело к тому, что двигатель не заклинивает, даже если заставить его тащить на себе машину еще до того, как со стенок блока успел стаять иней – но при этом ресурс двигателя сокращается, иногда даже не на километры, а в разы, если не в десятки раз! Принято считать, что каждая холодная заводка равносильна полутысяче километров пробега.
Нюанс второй: в инструкциях к автомобилям нередко написано, что водителю «следует сразу начинать движение, чтобы двигатель как можно быстрее прогрелся под нагрузкой». И это правда: чем выше нагрузка на мотор, тем больше в нем выделяется тепла, тем быстрее он прогревается. Однако, если вспомнить о проблеме высокого износа из-за повышенных тепловых зазоров либо о слишком плотной посадке движущихся узлов в холодном корпусе, то сразу станет понятно, что тут далеко не все так просто. Например, под высокой нагрузкой плотно посаженный в цилиндр поршень (при подборке пар считается, что нормальный зазор – это когда поршень без колец медленно опускается в цилиндре под собственным весом) начнет быстро расширяться. Ведь он соприкасается с раскаленными газами сгорающей топливной смеси. А вот стенки цилиндра, охлаждаемые антифризом, начнут свое расширение значительно позднее. И вот тут затевается рискованная лотерея: успеет поршень «задраться» либо заклиниться к моменту расширения цилиндра или не успеет? Причем по совершенно очевидным причинам плотность посадки поршней в цилиндрах будет резко возрастать по мере изначального охлаждения двигателя. Одно дело – температура при запуске плюс 15 градусов, и совсем другое – минус 15. А если минус 25? Стоит ли при такой температуре спешить с нагревом поршня в цилиндре? Ведь он охлаждается за счет «контактной передачи тепла» стенкам цилиндра и обдува донышка холодным воздухом полости картера. При малой нагрузке тепло отвестись еще успеет и сильно поршень не «разопрет». А вот на полном газу сразу после заводки – не факт.
Нюанс третий: обогащение топливной смеси при заводке и прогреве двигателя. Мало кто из водителей задумывается над тем, что причиной переборки двигателя в 90 процентов случаев является падение компрессии. А падение компрессии – «залеганием» уплотнительных колец в канавках поршней. «Залегание» же всегда есть следствие нагара. А откуда берется нагар?
Общеизвестный факт: при заводке холодного двигателя смесь необходимо переобогащать, поскольку капельки топлива из смеси осаждаются на холодных стенках двигателя. И чем длиннее тракт, по которому летит смесь, тем богаче оная должна быть в момент смешения бензина с воздухом. Иначе – не вспыхнет. Однако излишне богатая смесь углеводорода и воздуха не прогорает полностью, часть углерода остается в отработанных газах и выпадает где ни попадя в виде сажи, или, проще говоря, нагара. Таким образом, чем сильнее вы давите на газ при холодном двигателе, тем больше летит в цилиндры переобогащенной смеси и тем больше там выпадает нагара. И тем быстрее залипнут поршневые кольца в канавках цилиндров. Зависимость прямая и очень четкая.
Можно уверенно сказать, что езда на непрогретом двигателе в высшей степени неразумна на машинах с карбюраторным методом создания топливной смеси, а также с моновпрыском она крайне опасна для любых типов двигателей при отрицательных температурах.
