Александр Прозоров - 500 ответов на 500 важных вопросов автомобилистов
Однако, делая свой выбор, нужно помнить, что все вышесказанное относится к машинам среднего класса и престижным авто. Именно они, рассчитанные на нагрузку от 500 до 800 килограммов, в большинстве своем возят или только водителя, или водителя с супругой, изредка – всю семью из пяти человек. Другими словами, загружены самое большее на треть и лишь изредка – на две трети максимальной нагрузки, предусмотренной заводом-производителем.
Малолитражка типа «Оки» будет эксплуатироваться точно так же: хозяин с супругой кататься на ней в магазин, и время от времени (с тещей, детьми и рассадой) – на дачу. Но вот только подвеска этого автомобильчика рассчитана на нагрузку чуть больше 300 килограммов. А потому выходит, что она эксплуатируется в состоянии постоянного перегруза. И «убита» – почти наверняка. Вместе с хронически перегруженным двигателем, коробкой и сцеплением.
Вторая неприятность, поджидающая покупателя автомобиля «б/у», – риск нарваться на торговца краденым, либо на мастера, собирающего «конфетки» из всякого мусора. Вот почему нужно быть внимательным, стараться выбирать машины, которые выставлены на торг хотя бы несколько дней. Угонщикам крайне важно сбыть «горячий товар» как можно быстрее. Нередко они ухитряются продать свою добычу в течение одного дня, еще до того, как владелец хватился пропажи. Если машина продается уже неделю, а то и две, то в случае ее кражи заявление об угоне должно быть давно подано и при регистрации в ГИБДД это будет определено.
Однако риск все равно останется, и потому лучше брать машину у друзей или знакомых. Или хотя бы у тех людей, которые не скрывают свой адрес и имеют постоянную местную прописку. Тогда вы будете хотя бы знать, кому предъявлять претензии.
Как отличить битую машину от небитой
Самыми популярными на сегодня машинами на вторичном рынке являются семилетние иномарки. Рассчитывать на то, что за долгий срок своего существования такое авто ни разу не побывало в ДТП, по меньшей мере наивно. Посему куда важнее не то, переносила машина столкновения или нет, а то, насколько серьезными были аварии, насколько качественным был ремонт, не повело ли кузов, не будет ли она страдать повышенным износом покрышек, ездить боком (перекос заднего моста), не станет ли гнить кузов, нормально ли будут закрываться и открываться двери.
Последнее, впрочем, можно сразу легко проверить. С остальным – чуть сложнее. Но, в принципе, разобраться с состоянием оцениваемой машины способен любой человек, даже не профессионал.
Итак, машина побывала в серьезной аварии с деформацией кузова, если у нее:
✓ есть неровности на крыше, либо…
✓ между элементами кузова (крылья, капот, дверцы, крышка багажника) щели не ровные, где-то чуть шире, где-то чуть уже, либо…
✓ на одном из передних колесе видна темная полоска (значит, резину уже «жрет»), либо…
✓ при попытке ехать прямо машина уходит слегка в сторону.
Куда более важным моментом для оценки состояния автомобиля является его пробег. Так, принято считать, что АКПП хорошей фирмы служит в среднем 150 тысяч километров. На самом деле это зависит от очень многих сопутствующих факторов. Ухоженная коробка в аккуратных руках способна и миллион отходить, но вы же не знаете, как обращался с ней предыдущий автовладелец! Посему покупать машину с «автоматом» при таком пробеге рискованно.
Рискованно покупать машину с маленьким пробегом и с новенькими накладками на педалях. Это явный признак того, что счетчик километража «скручен», а накладки заменены, потому что были стерты до дыр. Аналогично очень подозрительны и продавленные, изношенные сиденья при малом пробеге автомобиля.
Еще одна беда – это машина, которая использовалась в качестве учебной. По понятным причинам, состояние ее двигателя и коробки передач наверняка ужасающие несмотря на малый пробег и хорошо сохранившийся салон. Посему очень полезно взглянуть на педали и кузов перед пассажирским сидением: не сохранились ли там следы крепежа от вторых педалей.
Ну а то, что водитель понравившейся вам иномарки когда-то цапанул правым фонарем столб, а его жена спустя пару лет выбила левой фарой чей-то багажник – это, в общем, пустяк. При условии хорошего ремонта на срок жизни автомобиля и его надежность это ничуть не повлияет.
Что проверять, покупая машину с пробегом
По порядку.
Сначала смотрим состояние кузова. Для его определения обходите автомобиль кругом и отмечаете для себя следующее.
Насколько одинаковы щели между отдельными элементами: между дверьми, между дверьми и кузовом, между кузовом и крыльями. Если щели между дверьми внизу шире, чем наверху, это свидетельствует о том, что машина или сгнила до такой степени, что держится только за счет крыши, прогибаясь под собственным весом, или перенесла сильнейшую аварию с нарушением геометрии кузова, и от нее следует держаться подальше – ремонту не подлежит.
Загляните в переднюю арку. В ее нижнюю часть арки и на днище за передним колесом. Именно туда летит гравий и грязь из-под передних колес, именно оттуда чаще всего и начинается гниение кузова. При наличии зеркала полезно взглянуть снизу вверх на нижний край водительской и пассажирской дверей. Это очень неудобное для ремонта место, доступное для грязи и к тому же обычно никому невидимое. По нему можно судить об общем состоянии всех скрытых полостей: то ли все еще крепкое, то ли начало потихоньку загнивать.
Бросьте взгляд под машину: нет ли там масляных пятен. Очень может статься, что подтекает одна из технических жидкостей.
Попросите открыть капот и осмотрите подкапотное пространство на предмет заметного кузовного ремонта и гнили. Особое внимание – металлу под местом установки аккумулятора и железу над колесными арками. Кроме того, посмотрите, нет ли следов подтекания технических жидкостей. Единственное место, где допустимы потеки, – это возле маслозаливной горловины, в которую вязкой масляной струей можно и не попасть.
Плавно переходим к проверке двигателя. Она начинается с заводки. Исправный и хорошо отрегулированный мотор заводится максимум через секунду после поворота ключа в замке зажигания и должен работать ровно, не издавая никаких стуков, бряканий, хлопков и прочих лишних звуков, а урча сыто и довольно, приятно лаская слух человека. Это и есть главный критерий – эстетическое удовольствие от звука работающего двигателя. Звучание хорошо отрегулированного, исправного сердца автомобиля способно доставить куда больше удовольствия, нежели все оратории Баха вместе взятые, и не опознать его просто невозможно.
Затем, после нескольких минут работы, машину следует обойти и посмотреть на дым, вылетающий из выхлопной трубы. Он должен быть или невидимым, или светло-сереньким, сразу развеиваясь по ветру.
Сизый дым – «горит» масло, то есть изношены поршневые кольца или маслоотбойные колпачки.
Велика вероятность, что двигатель нуждается в полной переборке.
Белый дым – в цилиндры попадает вода (тосол). А значит, в лучшем случае придется менять прокладку головки блока, в худшем – сами цилиндры.
В последнем случае продавец может сказать, что это не вода, а конденсат. Такое бывает – но только на холодном двигателе! При этом вода может даже капать из выхлопной трубы, но после прогрева данное явление исчезает. И тем не менее даже на холодном двигателе из выхлопной трубы должен вылетать лишь легкий белый дымок, а не крупные клубы пара.
Пока двигатель не нагрелся, снимите крышку с радиатора и посмотрите, насколько он полон, и не пробулькивают ли через охлаждающую жидкость пузырьки. Если да, значит, пробита головка блока, а в худшем случае – имеется трещина в самой головке или в одном из цилиндров. Не покупать!
Кстати, не очень доверяйтесь предложениям проверить компрессию. При попадании масла в цилиндры возникает так называемый масляный клин – масло затекает в щель между поршнем и цилиндром, препятствует прорыву газов и тем самым повышает давление.
Пользуясь случаем, посмотрите на номера двигателя и кузова. Если они затерты и плохо читаются, в дальнейшем это может привести к тому, что излишне ретивые инспектора с достаточной регулярностью будут отправлять вас на криминалистическую экспертизу. Не покупать!
Если продавец предлагает вам прокатиться на машине, не торопитесь сесть за руль. Пусть владелец сам выведет ее на ровный и спокойный участок дороги, а вы, сидя рядом с ним, послушайте, не трещит ли коробка при переключении передач, нет ли посторонних звуков или странных рывков при движении. Затем садитесь за руль, разгонитесь до скорости 30–40 километров в час и, будучи готовыми тут же сжать кулаки, отпустите «баранку»: машина с отпущенным рулем должна продолжать двигаться прямо! Если ее резко уводит в любую сторону – вы имеете дело со значительной неисправностью, которая в лучшем случае окажется неотрегулированными развалом и схождением передних колес, в худшем – нарушением геометрии кузова или поломками в подвеске. Не покупать!
