Ступников Юрьевич - Всё к лучшему
В 1820 году сюда, на эту землю, ступил и первый европеец, английский священник-миссионер. Что с ним стало, неизвестно. Съели, наверное. Но за ним появились другие, которые тоже хотели есть…
Местные сегодня здесь живут туризмом и ремеслами. Каждый третий занимается на дому каким-либо делом. Я видел домик преподавателя университета, чья жена большую комнату оборудовала под мастерскую керамиста. И лепит себе в удовольствие. Что-то для местных туристических лавочек, что-то – в дом. Один – рисует, другой – вяжет, третий – плетет, а государство вкладывает деньги в стимулирование туризма. И ему хорошо, и людям, и все при деле.
Но по-настоящему я зауважал Новую Зеландию, когда в просторном центре, среди бесплатных буклетов и информации о стране, увидел специальную карту миллионного города со множеством указателей и подписью «Где пописать?»
«Фронт освобождения мужчин» объединял около двухсот несчастных, которые хлебнули лиха либо от нынешних, либо от прошлых жен. В конфликтах сторон закон, как правило, на стороне женщин, и многие из них, особенно при разводе, обдирают своих бывших, как хозяйка репчатый лук.
Мужчины собираются в небольшом доме основателя «Фронта», учителя по профессии, жарят шашлыки, пьют пиво и отводят душу в поздних разговорах. Говорят и о политике, но почему-то о далекой.
– А что вы думаете о своем премьер-министре? – спросил я, обозлившись на вопросы о властьимущих то в России, то в Израиле.
– А чего нам о нем думать? – удивились новозеландские мужики. И даже как бы обиделись.
– Вот и я не думаю. Зачем забивать себе голову бездарной ерундой?
ТАМ, ГДЕ ДАЮТ ПО МОРДИДАС
«Бедная Мексика,- когда-то говорили об этой стране. – Ты слишком далеко от Бога и слишком близко к Соединенным Штатам».
Ныне так не говорят. Во всяком случае, в Мехико.Хотя американцев здесь многие недолюбливают. Но это естественно – соседи. Любовь чем подальше – тем сильнее.
Этот город называют самым большим по населению в мире. На самом деле Мехико – это один громадный мегаполис, сложившийся из разных городков и поселков. А в его центре расположена вторая в мире по величине, как здесь говорят, громадная площадь.
Она, раскинувшись, раздвинула улицы между величественным Кафедральным собором, президентским дворцом и Министерством юстиции. В тот день, когда я попал сюда, группа граждан пыталась протащить прямо к министру лошадь, на которой висели таблички типа «наша юстиция». Устроителей акции протеста никто не трогал, но лошадь на прием не пустили.
Почти половину площади занимал городок из нищих крестьян-демонстрантов. Многие живут здесь месяцами. Это бедняки, большинство из которых потеряли работу из-за нефтяных монополий или произвола помещиков. Их тоже никто не трогает, хотя подобное зрелище перед дворцом президента наверняка не улучшает ему настроение.
Но демократия – есть демократия. Одним – качать нефть, другим – качать права.
Впрочем, даже демонстрации здесь похожи на праздник, как и должно быть, наверное. Люди выходят развлечься, выразить свое недовольство, но без ожесточения и злобы. Полицейские ведь тоже люди, хотя и скрывают это за щитами. Зато работа…
Когда-то, пятьсот лет назад, на этом месте, на центральной площади, находился центр великого города ацтеков – Теночтитлана. Здесь существовало право собственности и были свои деньги. А значит, и бюрократы, которых ацтеки называли жрецами.
В отличие от нынешних, они жаждали не только денег, но и крови. Поэтому заставляли приносить кровавые жертвы множеству богов. Ежегодно ацтеки приносили в жертву до двух тысяч человек. А однажды, совсем недавно, в 1486 году во время освящения нового храма здесь было казнено только за один день до семи тысяч военнопленных. Кремниевым ножом им вскрывали грудь и вырывали сердца. На месте Кафедрального собора тогда находился дворец легендарного царя ацтеков Монтесумы, а сам Теночтитлан был самым большим по населению из городов тогдашней Америки.
Когда пришли испанцы, только племянник нерешительного монарха пытался организовать сопротивление, но его схватили и изжарили живьем на железной решетке, требуя выдать, где хранятся сокровища ацтеков. По преданию, когда его товарищ не выдержал пытку и стал просить выдать тайну, юноша ответил: «А ты думаешь, я лежу на ложе из роз?». Других таких вождей у ацтеков не оказалось.
Кортес разрушил этот город и поселился в доме, который сохранился до сих пор и стал историческим музеем.
Уже первые испанцы, пришедшие на эту землю, принесли с собой оспу. Зато они же вместе с награбленным золотом увезли с собой в Европу сифилис. Так что первый обмен был далеко не культурным.
Оставшиеся в живых ацтеки, чьи предки сегодня торгуют в городах и выращивают маис на селе, оказались совсем не воинственными и через двадцать лет уже все крестились. Кортес, между прочим, после бурных приключений в Америке еще бросился завоевывать Алжир и в конце концов умер под Севильей, больной и всеми забытый.
Но его сердце было перевезено в Мехико и похоронено в здешнем храме. Прямо через дорогу напротив дома, где он когда-то насладился короткими днями победителя империи ацтеков.
Историю страны потрясающе изобразил на многочисленных фресках президентского дворца гениальный Диэго Ривера. Самая большая и знаменитая фреска вмещает в себя картины истории и портреты деятелей Мексики. Вход сюда свободный и бесплатный. Мало того, туристы могут наблюдать развод караула охраны дворца, который, между прочим, был заложен еще во времена Кортеса и, строенный-перестроенный, но не разрушенный, сохранил величие колониальной архитектуры. Монументальная работа художника считается национальным достоянием, и его имя уважаемо любой властью, хотя Ривера был ультралевым товарищем и отдавал на революцию почти все заработанные деньги.
Фрески Риверы и поныне свежи и душисты, как «тортес»-лепешки с кусочками мяса. Это типичная еда мексиканцев. Нетипичную подают в ресторанах и скармливают белым туристам от нечего делать.
С начала ХХ века Мексика стала одной из революционных стран и здесь скрывалось немало патриотов, которых на их Родине считали предателями. Такова судьба всех революционеров, если они не могут взять власть.
Традиции левого движения видны и сегодня в самом центре города. Здесь леваки в центральном сквере разбили свой «городок нищеты», откуда с утра до вечера через мегафон на главный проспект Мехико льются антиимпериалистические лозунги и нестройные революционные песни типа «Варшавянка» или «Смело, товарищи, в ногу». Симпатичная девушка в шапке китайского солдата со звездой доступно объяснила, что идеи Маркса, Ленина и Мао живут и не умирают. Прямо как бедность.
Полиция лагерь не трогает. У нее другие заботы. И прежде всего связанные с наркобизнесом, поскольку марихуана, или на американском сленге «Мери Джейн», в этих краях произрастает повсеместно. В вечерних теленовостях власти как раз объявили о награде в миллион мексиканских долларов за информацию, ведущую к поимке одного из наркобаронов страны.
Но ни баронов от наркотиков, ни «жирных котов» от бизнеса, ни крупных чиновников я здесь не знал и общался в основном с приличными людьми, которых почему-то называют простыми. Можно подумать, те, у кого много денег, очень сложные.
Богатым здесь, правда, не надо думать о работе.Она у них как раз и есть. А вот бедным приходится крутиться с самого утра. Многие рабочие приходят в определенные места, порой со своим инструментом. Они стоят в ряд или два, словно девки вечером у центральных гостиниц. Работодатель нанимает их на день, а то и на несколько, но это происходит не всегда. На всех работы не хватает, зато хватает туристов.
В эту страну иностранцы приезжают обычно, чтобы отдохнуть на побережье. В основном в Акапулько, куда из Штатов фантастически дешевые туристические «пакеты».То есть перелет, гостиница и завтрак. Можно приехать самостоятельно, что называется, с рюкзаком. Но это небезопасно. На месте, если умеешь, можно везде найти относительно недорогой вариант, хотя порой далеко не комфортабельный. В Мехико я решил расслабиться и, особо не выбирая, снял комнату с душем и телевизором в самом центре города за 20 долларов. Знакомые ребята-американцы, встреченные в городе, ужаснулись такой расточительности и посоветовали перебраться в их гостиницу, где отдельный номер без излишеств стоил в два раза дешевле. Деньги и свои, и чужие здесь уважают, хотя обсчитывают на каждом шагу не стесняясь.
А в Мексике есть что посмотреть. Правда, одному ездить по стране опасно. Даже рейсовые автобусы порой останавливают бандиты, но это в провинции. А в центре столицы полицейских натыкано как нерезаных собак. Каждый более-менее крупный магазин, включая книжные, имеет вооруженную охрану. С израильскими автоматами «Узи» или, на худой конец, просто с пистолетами на ремне, полицейские встречаются на каждом шагу.
