Александр Прозоров - 500 ответов на 500 важных вопросов автомобилистов
Разумеется, прощупывать весь провод от конца и до начала нет никакого смысла. Поиск места обрыва производится так.
1. Сначала проверяют предохранители путем прощупывания их иглой с двух сторон.
2. Если предохранители целы, производится проверка наличия фазы на отказавшем устройстве.
3. Если питание не поступает, проверяют, есть ли питание на вводе и выводе фазы из переключателя, запускающего устройство.
4. После выполнения третьего пункта станет ясно, какое из устройств автомобиля, либо какой из участков проводки вышел из строя.
Пробник при необходимости можно использовать и как подсветку;
✓ плоскогубцы с обычными губками – ими водители хватают и зажимают все подряд, зачастую используя и вместо кусачек, и вместо ключей, и вместо отверток;
✓ плоскогубцы с острыми губками — необходимы для снятия пружинных шайб, извлечения упавших деталек из узких щелей, установки крепежа в труднодоступных местах, а также служат подсобным инструментом в тех случаях, если одних обычных плоскогубцев мало;
✓ набор головок – наиболее надежный инструмент для отворачивания и заворачивания гаек и болтов благодаря тому, что «обнимает» головку болта практически полностью, головка срывается или проворачивается крайне редко, а длинный вороток позволяет приложить к инструменту очень большое усилие (стальные болты диаметром до восьми миллиметров излишне старательные слесаря ломают запросто). Если гайку или болт не удалось открутить головкой – значит, ее нельзя открутить вообще, и нужно использовать иные средства (зубило, отмачивание тормозной жидкостью или спецсредствами, прогревание газом). Основные недостатки: головка с надетым воротком громоздка, ею невозможно воспользоваться в труднодоступном месте; головка имеет «донышко» и на гайку с далеко выпирающей резьбовой частью болта одеть ее невозможно;
✓ набор рожковых ключей – обычные ключи с разрезом сбоку, позволяющим надевать их на гайку с любой стороны. Это универсальный инструмент с тремя существенными недостатками: прихватывая гайку только с двух сторон, ключ держит ее недостаточно надежно; при большом усилии «губки» разгибаются и ключ проворачивается, одновременно срывая грани болта; в процессе эксплуатации «губки» постепенно разгибаются все дальше и перестают удерживать гайки своего размера;
✓ несколько накидных ключей – представляют собой нечто среднее между головкой и рожковым ключом: кольцо с гранями внутри и приваренной сбоку ручкой. Они держат гайку намного лучше рожкового ключа, но их невозможно надеть на гайку сбоку, как рожковый ключ, и к ним невозможно приложить такое же большое усилие, как к головке. Обычно в машине держат накидные ключи только самых ходовых размеров. Для легкового автомобиля это 12, 13 и 14 мм, изредка – 17 мм.
Наличие в мастерской двух ключей одного размера особенно удобно в тех случаях, когда нужно откручивать крепежный болт, одновременно удерживая на нем гайку. При этом всегда хоть с одной стороны можно использовать ключи любого типа, и почти всегда найдется упор, к которому можно прижать «удерживающий» ключ, чтобы с другим работать двумя руками;
✓ молоток средних размеров (каких – дело вкуса) – нужен для выбивания (или забивания) засевших в своих гнездах болтов, обстукивания закисших гаек, подравнивания или изгибания различных деталей. Иногда им стучат по ключам, если для отворачивания гайки не хватает усилия руки;
✓ зубило – последний аргумент в работе с непослушными деталями;
✓ одноразовый медицинский шприц (можно без иглы) – служит для смазки труднодоступных мест. Например, из шприца можно впрыснуть моторное масло в замочную скважину, в спрятанные за дверцей петли, сочленения уходящих вглубь дверей тяг;
✓ автопластилин – используется чаще всего в качестве герметика для замазывания щелей в кузове или прохудившихся уплотнений в стеклах и фонарях;
✓ мягкая ветошь – для протирания рук, испачканных ручек, стекол, двигателей и вообще всего, что должно быть чистым;
✓ рабочие перчатки или рукавицы — для кратковременных работ по обслуживанию машины: проверка уровня и долив масла, замена проколотого колеса, перекладывания с места на место грязных деталей;
✓ кусок старой автомобильной камеры – для изготовления разного рода прокладок, изоляторов, уплотнителей, антифрикционных втулок, антивибрационных успокоителей;
✓ «шведки» (самозажимающийся разводной ключ) среднего размера – для откручивания болтов, на которых грани оказались сношены или полностью изношены, либо тяг, никаких граней не имеющих вовсе;
✓ ножницы;
✓ ножовка по металлу;
✓ ручная дрель (или дрель на аккумуляторе);
✓ крепеж (винты, болты и гайки) разных размеров – обычно накапливаются по мере покупки болтов, гаек, клопов и винтов взамен старых;
✓ запасная свеча;
✓ пара запасных лампочек разных типов.
Собственно, имея такой набор инструментов, можно разрешить любую проблему с ремонтом любого автомобиля. И массу других проблем, возникающих в дачном хозяйстве – от ремонта велосипеда до изготовления мангала из старого водогрея.
Как бы мне мою «лохматку» в божеский вид привести, при этом особо на нее не тратиться?
Ситуация, когда вкладывать деньги в старую машину уже не хочется, а ездить на ней все еще приходится, – не нова. И методики за копейки придать приличный вид доживающему последние месяцы до списания аппарату тоже существуют.
Так, для борьбы с мелкими очагами коррозии:
✓ участок, на котором проявились признаки ржавчины, следует зачистить шабером или ножом до чистого метала (если это не удается – то хотя бы добраться до голого метала, чтобы площадь оставшейся ржавчины составила менее половины обрабатываемого места);
✓ помазать антикором, лучше на основе ортофосфорной кислоты. Можно и просто разбавленной вдвое ортофосфорной кислотой;
✓ подождать, пока высохнет. Оставшаяся после механической очистки ржавчина должна преобразоваться в налет фиолетового или серого цвета (зависит от использованного преобразователя);
✓ повторять процедуру, пока не удастся полностью избавиться от ржавчины;
✓ промыть очищенный участок водой, высушить;
✓ протереть растворителем;
✓ помазать грунтом, после чего можно зашпаклевать;
✓ покрасить краской 2–3 раза с промежуточной подсушкой;
✓ отполировать.
Результат: поверхность машины выглядит как новенькая.
Для борьбы со сквозными дырами:
✓ после обработки метала вокруг отверстия грунтом заклеить дыру какой-нибудь веселой картинкой из числа продаваемых в автоларьках и киосках.
Результат: машина выглядит новенькой и веселой.
Для борьбы с большими дырами:
✓ при наличии внутренних полостей поверхность вокруг дыры обработать указанным выше способом, затем в полость впрыснуть вспенивающийся материал типа макрофлекс. После застывания выступивший наружу пластик срезать, поверхность зашпаклевать и закрасить.
Результат: машина выглядит вполне прилично.
✓ при отсутствии внутренних полостей поверхность аккуратно заклеить малярным скотчем, зашпаклевать и покрасить.
Результат: машина выглядит старой, нокрепкой и опрятной.
Если появились не очень большие дыры на днище и на подкрылках:
✓ прогнившее место намазать мовилем, затем сверху наложить (приклеить) заплату из стеклоткани, после подсыхания промазать сверху еще двумя слоями мовиля.
Результат: отверстие полностью закрыто и герметично, защищено от ржавчины.
При более серьезных прорехах, когда через сквозные отверстия в полу в салон летит грязь и вода, тоже можно обойтись без визита в авторемонт.
Если отверстия невелики, а окружающий металл достаточно прочен, можно сделать на них заплату из мягкого кровельного железа, изогнутого по месту и прикрученного на десяток саморезов. Предварительно лист «заплатки» желательно густо смазать мовилем или масляной краской. Они заполнят щели и неровности, защитят вас от проникновения сквозь заплату воды, а железо от гнили. Кроме того, и мовиль, и краска выполняют роль клея.
Если отверстия велики, а металл кузова чересчур тонок, заплату можно поставить на болты, под которые подложить не просто шайбы, а широкие пластины, распределят давление на большую площадь кузова.
