Ирина Новикова - Ремонт и планировка квартиры
Этот вид утепления потребует обрамления дверного полотна профилированной рамкой, которая будет удерживать лист оргалита вместе с декоративным покрытием.
Изготовление дверного полотна
В ряде случаев может возникнуть необходимость изготовить дверь своими руками. Предлагаем вам простейшую конструкцию легкого и не требующего больших затрат дверного полотна.
Для его изготовления необходимо взять деревянные бруски с сечением 50 х 50 мм (или немного больше) и обрезать их по предварительно подготовленным размером. У вас получится два вертикальных бруска и пять или шесть горизонтальных (при увеличении их количества прочность конструкции улучшится, но одновременно увеличится ее вес).
В вертикальных брусках вырезаются пазы, в которые затем должны будут войти края горизонтальных брусков, обработанные для этого соответствующим образом (рис. 68).
Рис. 68. Крепление брусков дверного полотна: а– горизонтальный брусок; б – вертикальный брусок
Проведя тщательные замеры в той части будущего дверного полотна, которым оно будет крепиться к коробке, вырезают пазы для дверных петель (рис. 69).
Рис. 69. Установка петель: а – вырезка гнезда под петлю; б – установка правой половины петли (размеры даны в мм)
После этого можно приступать к сборке. Для этого все детали конструкции раскладываются на полу и соединяются на столярном или казеиновом клеящем составе и шурупах. Когда клей высохнет, дверное полотно обивают древесно-волокнистой плитой с помощью мелких гвоздиков и клеящего состава.
Для увеличения тепло– и звукоизоляции внутрь полотна можно поместить любой изолирующий материал, например стекловату.
У этой конструкции есть и свой недостаток: края ДВП со временем начинают стираться и лохматиться. Чтобы избежать этого явления, после обивки каркаса ДВП по периметру всей торцевой части можно пришить 5–10-миллиметровые планки, закрывающие облицовку. В этом случае саму коробку нужно сделать чуть меньше дверного проема – с учетом набитых планок. Планки можно прибивать только после того, как ДВП будет закреплена и пристругана (пришлифована) со всех сторон.
Раздвижная дверь на роликах
Вышеописанную конструкцию можно взять за основу при изготовлении подвесной двери, которая бывает более удобна, чем распашная, а в ряде случаев просто необходима – в целях экономии пространства, например, в маленькой прихожей или узком коридоре.
При изготовлении раздвижной двери нужно постараться максимально облегчить конструкцию. Для этого можно уменьшить сечение брусков (например, 3 х 4), а также сократить количество горизонтальных брусков. Нижний и верхний бруски должны быть более широкими (по вертикали), так как на них будет закреплена конструкция с роликами.
Ролики могут быть самого разного диаметра и толщины, тут, пожалуй, можно исходить из того, что имеется под рукой. Они могут иметь посередине гребень или паз.
Рис. 70. Схема крепления верхних роликов раздвижной двери: 1 – ролик; 2 – профиль; 3 – дверное полотно; 4 – металлические накладки
Движутся ролики по жестко закрепленной направляющей – круглому металлическому прутку или п-образному профилю. На рисунках 70 и 71 изображена конструкция с использованием профиля. Ролики крепятся к дверному полотну сквозь металлические накладки. В нашем варианте они имеют паз и располагаются на внешней кромке профиля. Однако возможен вариант с профилями, имеющими гребешок, тогда они будут ездить по «дну» профиля – эта конструкция применена в нижней части двери. Профиль должен быть в два раза длиннее ширины двери, чтобы оставалось место на ее откат.
Рис. 71. Схема крепления нижних роликов раздвижной двери: 1 – ролик; 2 – профиль; 3 – дверное полотно
Не забывайте периодически смазывать ролики и очищать профили от пыли и забившейся в них грязи.
Декоративная отделка застекленных проемов
Во многих новых квартирах, сдаваемых «под ключ» новоселам, на кухне (а порой и в комнатах) установлены застекленные двери. Причем в большинстве случаев используется самое обычное прозрачное стекло, что не всегда удобно – эффект «аквариума» лишает квартиру части уюта. Многие выходят из этого положения, вешая на застекленные проемы занавески, однако в эстетическом плане квартира от этого не выигрывает.
Можно, конечно, купить в магазине пленку, имитирующую витраж или непрозрачное фигурное стекло. Но, поскольку в нашей книге речь идет о ремонте своими руками, мы предлагаем вам самим освоить декоративную отделку стекла. Тем более, что это не слишком сложная операция.
Непрозрачное стекло
Это простейший способ сделать стекло непрозрачным на «скорую руку». Сначала готовится жидкость, полученная в результате растирания отмученного мела с жидким стеклом. Затем стекло, предварительно вымытое и протертое ацетоном, покрывается этим составом два раза.
Матовое покрытие
Для начала необходимо очистить стекло от грязи и жира затем обработать всю его поверхность с одной стороны крупнозернистой наждачной бумагой. Когда стекло будет равномерно отшлифовано, смените бумагу на мелкозернистую и продолжайте обработку до тех пор, пока поверхность стекла не станет полностью непрозрачной. Конечно, немаловажным критерием остается аккуратность выполненной работы – матовость должна покрывать стекло с равномерной плотностью.
Перед тем как приступать к выполнению этой работы, не забудьте закрыть нос и рот влажной марлевой повязкой, а глаза – плотными очками. После работы необходимо тщательно вымыть руки.
Опаловое стекло
С помощью этого метода вы не только сделаете стекло непрозрачным, но и сможете нанести на него красивый узор. Помимо дверных проемов, опаловые стекла как нельзя лучше будут смотреться в балконных рамах, что особенно актуально для жильцов первых этажей.
Для придания стеклу опалового эффекта готовят следующий состав: 3 части сернокислого цинка, 3 части сернокислого магния и 3 части декстрина растворяют в 20 частях воды. Этим составом покрывают предварительно вымытое и протертое ацетоном стекло (с внутренней стороны).
При высыхании смесь солей кристаллизуется в виде узора, состоящего из мелких иголок – стекло становится непрозрачным.
Окраска двери
Подготовка поверхности
Для того чтобы обновить старую дверь краску на ней нагревают с помощью строительного фена или паяльной лампы, счищают ее шпателем, шпатлюют щели и зачищают древесину шкуркой.
Для удаления старой краски вы можете воспользоваться также различными смывками, имеющимися в продаже. Однако это будет дороже и медленнее. Кроме того, поверхность будет не такой чистой, как после обработки строительным феном. Смывки используют обычно там, где неприемлемо температурное воздействие (например, при работе с лепниной), или в том случае, если необходимо очистить небольшой участок поверхности, оставив всe остальное в прежнем виде.
Если дверь, которую нужно красить, покрыта очень толстым слоем краски, ее поверхность обрабатывают с помощью мелкой шкурки, пока она не станет матовой. В местах, где плохо держится старый слой краски, его вскрывают, шпатлюют мелкодисперсной шпатлевкой и ошкуривают (при этом рекомендуется использовать шпатлевку для дерева).
Есть более тщательный способ подготовки поверхности, способствующий получению качественного конечного результата. В этом случае поверхность промывают и отслаивающуюся краску удаляют, неровности шпаклюют, после чего поверхность шлифуют до гладкости. Дерево грунтуют и проводят легкую шлифовку. После грунтования производят легкую шлифовку. Затем с двери снимают все металлические детали, открывают ее и закрепляют (например, кладут что-нибудь на пол).
Если дверь изготовлена из металла, жиры и масла следует тщательно удалить, как и имеющиеся на оцинкованной поверхности водорастворимые соли.
Иногда металлические двери защищены для хранения временной грунтовкой (шоп-праймером). В этом случае достаточно будет окрасить дверь алкидной краской, однако в сырых помещениях требуется обработка двери противокоррозионной грунтовкой. Перед использованием водорастворимой краски поверхность всегда следует грунтовать алкидной грунтовкой.
В том случае, если дверь покрывают лаком, поверхность следует подготовить так, чтобы она была совершенно ровной и гладкой.
Для этого шлифуют древесину мелкозернистой наждачной бумагой, затем натирают грубой шерстяной тканью. Чтобы удалить так называемый ворс древесины, поверхность двери при шлифовке несколько раз смачивают теплой водой. Для выделения текстуры древесины и ее цвета поверхность двери окрашивают и пропитывают цветными спиртовыми растворами-морилками, нанося их в два слоя тампоном и растирая сначала вдоль волокон древесины, а затем поперек. После покраски древесину опять шлифуют мелкой наждачной шкуркой. Если древесина по своей структуре крупнопористая, лаковая пленка может «просесть».
