Дональд де Карль - Руководство по ремонту часов
При полировке стали необходимо помнить: на поверхности, подлежащей полировке, не должно быть постороннего вещества; только когда поверхность будет абсолютно чистой, ее можно отполировать диамантином, нанося его на цинковый блок. Блок покрывают диамантином и храповую пружину укрепляют на приспособлении так же, как при полировке крокусом с маслом на стекле. Приспособление держат так же и полировку производят теми же движениями. Через некоторое время поверхность пружины следует проверить, и если не вся поверхность подвергается полировке, то необходимо отрегулировать винты. Цинковый блок может быть не таким плоским, как стеклянная пластинка. Убедившись в том, что вся поверхность находится в контакте с цинковым блоком, полировку продолжают, прилагая значительное давление и затем постепенно ослабляя его. Для получения хорошего качества полировки необходима практика, но имея опыт можно определить наощупь, когда поверхность полностью отполирована.
К концу операции можно определить наощупь, что полируемая поверхность чрезвычайно гладкая. Отполированную поверхность храповой пружины очищают мягкой древесиной; она должна иметь бархатистую полировку без блеска. Чтобы спять пружину с приспособления с винтами, последнее роняют плоско на верстак с высоты 7—10 см, тогда пружина, лежащая на его поверхности, отскочит. К пружине может прилипнуть некоторое количество шеллака; для удаления его храповую пружину помещают в барабан заводной пружины, в который наливают метиловый спирт так, чтобы он покрыл храповую пружину. Барабан нагревают над пламенем спиртовой горелки, пока кипящий метиловый спирт не начнет воспламеняться. Всегда рекомендуется иметь под рукой плоский кусок дерева, чтобы закрыть барабан и приглушить пламя.
Окончательную отделку производят следующим образом: на кусок зеркального стекла кладут лист почтовой бумаги, на нее насыпают сухой крокус. Затем храповую пружину трут о бумагу теми же движениями, как при обработке смесью крокуса и масла. После одного-двух движений получается довольно яркая серая отделка или покрытие «мороз». Кромки затем можно скосить и отшлифовать.
Изготовление всех плоских деталей из стали может выполняться аналогично описанному процессу.
Глава XII
ОБРАБОТКА ЧАСОВЫХ ДЕТАЛЕЙ НА ТОКАРНЫХ СТАНКАХ
Обучение обработке на токарном станке рекомендуется начать на токарном станке с лучковым приводом (фиг. 226).
Фиг. 226. Станок для токарной обработки деталей часов.
Это необходимо по двум причинам: во-первых, обработка на токарном станке с лучковым приводом происходит медленнее, что очень важно для начинающего и, во-вторых, сам процесс обработки проще, в том смысле, что легче добиться точности. Обработка детали на токарном станке с лучковым приводом производится в центрах, а на токарном станке более сложной конструкции деталь закрепляется в патроне. Необходимо вначале хорошо освоить обточку деталей при относительно малых скоростях резания.
Обычно оси баланса поступают в мастерскую в виде заготовок (фиг. 227). Эти заготовки закалены и отпущены с температуры нагрева до синего цвета.
Фиг. 227. Заготовка для оси баланса.
Выбирают заготовку, которая немного длиннее готовой оси. Сначала не следует брать очень маленькую заготовку, при обучении следует поручить вытачивание оси для карманных часов. Лучше всего начинать с обработки заднего конуса (фиг. 228).
Фиг. 228. Обточка конуса.
Ось закрепляют в станке, как показано на фиг. 229.
Фиг. 229. Крепление оси баланса в центрах станка. На оси установлена оправка.
Оправки бывают различных размеров. Выбирают подходящую оправку и закрепляют ее на оси; конский волос прокладывают один раз вокруг шкива. Конский волос лучше хлопчатобумажной нити, так как он не истирается. Конский волос можно заменить хлопчатобумажной нитью, натерев ее пчелиным воском. Лук, на который натянут конский волос, изготавливается из китового уса и сначала бывает очень жесткий. Лук должен быть настолько прочный, чтобы волос был туго натянут и в то же время мог скользить по шкиву оправки. Ось баланса устанавливают между подвижными центрами без зазора, но в то же время она должна быть достаточно свободной. После этого закрепляют подвижные центры и наносят небольшое количество масла на каждую точку вращения.
Большое значение имеет положение подручника. Он должен иметь такую высоту, чтобы режущая кромка резца была немного выше линии центров детали (фиг. 230).
Фиг. 230. Правильное положение штихеля при обточке.
Если резание производится ниже линии центров, есть опасность поломать деталь или нарушить центровку (фиг. 231).
Фиг. 231. Положение штихеля:
а — излишне низкое; б — излишне высокое.
Следует обратить внимание на то, чтобы подручник находился возможно ближе к обрабатываемой детали, так как при излишней длине штихеля возникает вибрация (фиг. 232).
Фиг. 232. Неправильное расположение подручника — слишком далеко от обрабатываемой детали.
В то же время, если подручник оказывается слишком близко к детали, штихель нельзя держать устойчиво (фиг. 233).
Фиг. 233. Слишком близкое расположение подручника к обрабатываемой детали.
Только накопленный опыт поможет определить правильное расстояние между подручником и обрабатываемой деталью.
Прежде чем приступить к обработке, необходимо проверить штихели. Важно, чтобы они были острыми и лезвие не было тонким. При доводке штихель держат так, как показано на фиг. 234, и производят заточку на оселке овальными движениями, создавая значительное давление.
Фиг. 234. Правка штихеля.
Для того чтобы научиться хорошо затачивать штихель, нужна некоторая практика. При обычных видах токарных работ для доводки применяют точильный камень и масло или довольно мелкий карборунд (без масла). При прецизионной токарной обработке, т. е. обработке гладкой поверхности, штихель доводят с помощью тонкозернистого оселка (например, арканзасского камня), добавляя масло. После доводки передней грани штихеля следует каждой стороной штихеля провести один раз по камню (грани 1 и 2, фиг. 235), причем его держат плоско (фиг. 236).
Фиг. 235. Обработка режущих кромок 1 и 2.
Фиг. 236. Положение штихеля при обработке режущих кромок.
Наконец, режущую вершину штихеля вдавливают в мягкое дерево. Для проверки остроты штихеля слегка касаются вершиной штихеля ногтя большого пальца (фиг. 237), если он легко входит в ноготь, следовательно, заточен хорошо. Важно спять острые кромки, иначе штихель будет производить не резание, а шлифовку. Шлифованную же поверхность бывает трудно удалить.
Фиг. 237. Проверка остроты штихеля.
Когда при обточке применяется лук, резанье производится только при движении лука вниз. Когда движение вниз закончится, штихель отводят от детали, лук перемещают вверх, и деталь свободно вращается в обратном направлении. Чтобы начать обработку, лук перемещают вверх и штихель подводят к детали. Штихель должен очень устойчиво опираться на подручник (фиг. 238).
Фиг. 238. Обточка детали штихелем, установленным под углом.
Вернемся к примеру обработки оси баланса. Если заготовка овальная, штихель будет резать металл только в двух местах. По мере образования цилиндрической формы поверхность обработки увеличивается, и когда деталь примет правильную цилиндрическую форму, процесс резания становится непрерывным. Обточку заднего конуса оси продолжают до тех пор, пока он не примет правильную форму (фиг. 239).
Фиг. 239. Плоская поверхность основания заднего конуса оси.
Не снимая заготовку со станка, производят чистовую обработку конуса и полируют его. Для полировки применяют полировальный инструмент (фиг. 203), на который предварительно наносят смесь крокуса и масла и затем быстро перемещают лук вверх и вниз с одновременным перемещением полировального инструмента вперед и назад так, чтобы деталь вращалась в направлении, противоположном направлению движения полировального инструмента. Так как при перемещении лука вниз полировальный инструмент идет вперед (см. фиг. 240), нет необходимости отводить полировальный инструмент от детали.
