Галина Кизима - Миллион растений для вашего сада
Аристократами среди ирисов, бесспорно, является ирис германский или бородатый. Цветут эти ирисы с мая по июнь, их меченосные узкие или широкие листья декоративны весь сезон. Цветки оригинальной формы. Их ни с чем не спутаешь. Ирисы можно разделить на три основные группы: секция «Ирис», секция «Лимнирис», секция «Ксиридион», которые, в свою очередь, делятся на подгруппы и подсекции. Но для нас это несущественно, нас интересует не иерархия ирисов, а их декоративность и отличия условий произрастания для одних от других. В обычной практике садоводов-любителей ирисы делятся на бородатые (германские), сибирские и болотные.
Бесспорно, что бородатые ирисы – самые красивые из них, дорогие и капризные в нашем климате. Если у вас нет достаточных средств, то и не заводите их. Деньги потеряете и намаетесь. Но тем не менее, я о них расскажу в этой главе. Листья прямостоячие, расположенные веером. Ирис цветет только тогда, когда в веере не менее 7 листьев. Так что если весной в веере их меньше, цветения ожидать не приходится, а следует срочно выяснять, в чем дело. Цветки крупные, обычно три его «лепестка» (правильнее – доли околоцветника) подняты вверх, а три – отогнуты книзу. Часто верхние – одного или нескольких цветов, а нижние – другого цвета. Исключительная, благородная форма цветка и его декоративная, разнообразная раскраска, нежный изысканный аромат и сделали ирис одним из наиболее желанных растений в саду. Бородатым этот ирис называют за «бородки» от желтого до оранжевого цвета из многоклеточных волосков, расположенных на наружных долях околоцветника (наружных, нижних лепестках). Цветки несет прочный цветонос, иногда разделяющийся на два, наподобие канделябра. На цветоносе всего 2–3, очень редко – 5 цветков, каждый из которых цветет всего 3–5 дней – и следующий, как правило, раскрывается после начала увядания предыдущего, так что цветение у ирисов короткое. Корневище бородатого ириса состоит из годичных, четко видных утолщений – звеньев. У него есть прихоти. Чтобы ирис цвел (даже при 7 веерных листьях), необходимо, чтобы «спинка» корневища была оголена, а не закопана в почву. Но когда дело подходит к зиме, эту самую спинку следует прикрыть, иначе она подмерзнет. Если укрыть слишком рано, корневище может самостоятельно выползти наружу, а вот прикрыть себя самостоятельно не сможет (то есть заползти обратно в почву). Естественно, что подмерзание корневища приводит к гибели растения. Вот и приходится с ирисами нянчиться, как с малыми детьми. Есть еще одна тонкость. Корни бородатых ирисов нарастают вперед (перед веером), поэтому ирис все время уползает с места посадки. Да и подкормки надо давать только перед веером, потому что нарастающее сзади корневище служит исключительно для целей вегетативного размножения. Ранней весной или в августе от корневища отделяют одно или несколько звеньев и отсаживают отдельно. Быстро появляются 2–3 листа, а при благоприятных условиях на следующий год ирис уже начнет цвести. Бородатые ирисы – растения теплолюбивые, так как пришли к нам из более теплых мест, зимой подмерзают или вовсе вымерзают, а потому на зиму их следует укрывать. В конце сезона листья обрезают «веером», оставляя 15 см, окучивают торфом, а с установлением холодов делают над каждым растением сухое укрытие. Можно сделать его из куска рубероида, свернутого колпаком и закрепленного. Чтобы рубероид не унес ветер, его основание закапывают в почву. Но можно обойтись и простым дырявым ящиком. Его ставят над ирисом и накрывают куском рубероида или пленки, на который ставят камень или кирпич, опять-таки, чтобы ветер не унес. Главное, чтобы между рубероидом и землей оставалась щель для проветривания, иначе растение погибнет от выпревания в зимнюю оттепель. Когда установится устойчивая холодная погода, сверху набрасывают лапник до самой земли. Весной сначала снимают лапник, потом рубероид и ящик и лишь потом постепенно разокучивают. Это нельзя делать слишком быстро, чтобы во время весенних заморозков не подмерзла спинка корневища, но и затягивать тоже нельзя, поскольку ирис не будет цвести.
Вредителей у бородатых ирисов практически нет, если не считать муравьев, которые могут облюбовать себе местечко для яйцекладки вблизи корневища. Яйцекладки муравьев надо беспощадно уничтожать в цветнике и не только вблизи ирисов. Они выедают дыры в корневищах растений, делают в отверстиях яйцекладки и постепенно губят растение выделением муравьиной кислоты, разъедающей рану на корневище. Если вы увидели яйцекладку или суетящихся в одном месте муравьев (в этом случае сгребите 2–3 см почвы, и вы эту яйцекладку обнаружите), быстренько берите один из препаратов против муравьев («Муравьин», «Феноксин», оба самого малого класса опасности – четвертого) и опыляйте куколок (яйца) и самих муравьев. Порошок используется в очень малой дозе. Для людей и зверей, а также для полезных насекомых оба средства малотоксичны. А вот болезней у ирисов вполне достаточно.
Бактериоз – самое страшное заболевание ирисов в нашем регионе, вызывающее гниль корневища. Пораженные болезнью растения перестают цвести, веер листьев у них невысокий, содержащий 3–4 листа. В августе растения выкопайте, отделите прогнившие части корневища, протравите полчаса в марганцовке малинового цвета. Затем поменяйте почву, добавив в новую почвосмесь побольше песка (или поменяйте место посадки), и высадите ирис снова.
Мокрая гниль, повреждающая корневища и основания стеблей. У растений буреют и засыхают листья, начиная с кончиков, растения отстают в росте. Гниль распространяется внутри корневища, которое становится порошкообразным, при этом сохраняется наружная оболочка корней. Болезнь может поражать тюльпан, гиацинт, гладиолус и гвоздику. Бактерия – возбудитель мокрой гнили – чаще всего привносится в почву с навозом. Больные растения следует сразу же уничтожить и не сажать ирисы на этом месте 5 лет. Профилактические меры: перед посадкой корневища протравить его в марганцовокислом калии 30 минут (половина чайной ложки на пол-литра воды) или в растворе «Фитоспорина» (2–3 столовые ложки раствора на 10 л воды) либо в растворе «Максима».
Серая гниль повреждает и корневище, и листья. Пораженные части корневища заболевают сухой гнилью, а на листьях образуется серый налет, вызывающий их загнивание. Заболевание провоцирует повышенная влажность почвы и воздуха, а также избыток азота в почве.
Гетероспориоз поражает листья, на которых во второй половине лета появляются серые пятна с водянистой желтоватой каймой, вызывающие усыхание листьев. Помогает опрыскивание «Цирконом» или любым содержащим медь препаратом (проще всего, хлорокисью меди). Пораженные листья, естественно, следует убрать и сжечь.
Ржавчина поражает листья, на которых появляются буро-коричневые полосы. Можно опрыскать коллоидной серой или медесодержащим препаратом, дать подкормку фосфором и калием. Поражает обычно только ослабленные растения.
Мозаика листьев (желто-зеленый окрас), как правило, вызвана вирусом, а потому заболевшие растения подлежат немедленному уничтожению (их нельзя класть в компост).
Против всех неприятностей прекрасно помогает простая профилактика. Весной после разокучивания в самом начале отрастания листьев ирисы (одновременно с розами, пионами, флоксами и многолетними астрами) надо хорошо полить 1%-ным раствором медного препарата (бордоская жидкость, медный купорос, хлорокись меди), для этого достаточно 1 чайной ложки на пол-литра воды. На почву под растения внести золу (полстакана под каждое). До начала цветения регулярно (раз в 2 недели) опрыскивать посадки всех цветов, а не только ирисов либо «Цирконом» совместно с «Эпином-экстра», либо «Здоровым садом» совместно с «Экоберином». При посадке и пересадке обязательно все срезы засыпать золой. Перед зимовкой ирисы надо подкормить золой и опрыскать медесодержащим препаратом. Германские ирисы кальциелюбы, поэтому почва для них должна быть нейтральной реакции, даже слегка подщелаченная (этому способствует регулярное внесение золы весной и осенью).
Ирисам категорически противопоказан навоз, под них не следует вносить торф. Азотные подкормки следует давать очень умеренно, лучше всего в виде гуматов калия (или натрия), либо добавлять в почву хорошую органику. Тогда можно обойтись вообще без азотных подкормок. Почва должна быть легкой, с большим содержанием песка, место – солнечное. Сажать, пересаживать, делить бородатые ирисы лучше всего в начале августа, тогда они легко приживаются. При посадке ирисов спешка нежелательна. Надо сначала хорошо подготовить не только место для посадки, но и сами деленки. Если место не готово, то приобретенные вами деленки можно завернуть в газету и подержать на нижней полке холодильника или в погребе до посадки. Затем деленки следует подержать в малинового цвета марганцовке 20–30 минут, ополоснуть водой и присыпать толченым углем или золой, слегка подсушить 2–3 часа. А вот теперь можно и сажать. У ирисов есть одна особенность. У них есть про запас еще одна цветочная почка – собственный дублер у каждого цветка. Если цветок погибнет, то его место тут же займет дублер.
