Галина Кизима - Миллион растений для вашего сада
Часто в книгах рекомендуют осенью срезать дельфиниум на высоте 30–40 см. Этого делать нельзя, поскольку у него трубчатый стебель, и в воронку попадет вода во время осенних дождей, что вызовет загнивание корневища, либо, как это делают цветоводы-любители, надо замазать срезы глиной, как уже говорилось выше.
Для профилактики болезней дельфиниум можно регулярно (один раз в 2–3 недели) опрыскивать препаратом «Здоровый сад». Наиболее распространенное заболевание – мучнистая роса. Вместо «Здорового сада» можно весной при отрастании стеблей опрыскать посадки 1 %-ным раствором любого препарата, содержащего медь (бордоская жидкость, медный купорос, хлорокись меди) или препаратом «Эпин-экстра», который заодно и защитит растения при внезапных заморозках. Кроме того, осенью после срезки (или прямо по растению) опрыскивание повторите. Против болезней можно использовать «Циркон», который, кроме всего прочего, еще и увеличивает размеры цветка и интенсивность его окраски.
Из вредителей на дельфиниум нападает муха, совка, паутинный клещ. При регулярном опрыскивании «Здоровым садом» вредители растения не трогают. Но если у вас этого препарата нет, то опрыскивайте раз в три недели препаратом «Фитоверм» или «ИскраБио», начиная с момента цветения вишни. Между прочим, самозащиту любых растений усиливает регулярная подкормка (один раз в 2–3 недели) органическим удобрением «Гуми» или микробным удобрением «Экстрасол».
Из вредителей на дельфиниумы может напасть дельфиниумная муха. Муха не любит торф, а потому при мульчировании почвы торфом она облетит дельфиниумы стороной. Иногда концы побегов заселяет тля. Против нее отлично действует «Перимор», а также профилактическое весеннее опрыскивание «Здоровым садом» (2–3 раза в мае–июне). Из болезней чаще всего бывает мучнистая роса во влажное лето (не поливайте по листьям, и ее не будет). Но от дождей растение не уберечь, поэтому придется применять голубое опрыскивание (бордоской жидкостью, «Хомом», медным купоросом) или использовать «Циркон», «Браво», кальцинированную соду (3 столовые ложки на 10 л воды).
Иногда появляется черная пятнистость или бактериальное увядание. В обоих случаях хорошо помогает «Фитоспорин» или «Циркон».
Дельфиниумы, вообще говоря, не являются многолетниками, они скорее малолетники, потому что требуют деления каждые три года, иначе вы их можете внезапно потерять. У них, как и у флоксов, середина куста становится трухлявой. Ее следует вырезать. Пересадку можно делать в мае, но для Северо-Запада это лучше делать в августе. Надо выкопать куст, разделить его на отдельные части, вырезав середину, и рассадить. Все срезы надо хорошо засыпать золой. Если вы хотите вернуть дельфиниум на старое место, то смените почву.
Размножают дельфиниумы делением куста, черенками или семенами. Делить можно 3–4-летние кусты на 5–6 частей. Каждая деленка должна иметь 2–3 почки возобновления и хорошую корневую систему. Тогда отсаженное растение зацветет уже на следующий год. Но, как уже говорилось выше, дельфиниум трудно приживается, поэтому иногда цветение откладывается на год. Чтобы помочь растению, систематически подкармливайте его «Фитоспорином» плюс «Гуми». Если есть «Экстрасол», то добавляйте по столовой ложке в каждые 10 л раствора. Опрыскивайте «Цирконом» в первый год посадки (каждые две недели) или используйте «Здоровый сад».
Черенки срезают весной, когда они подрастут до 5–10 см, у самого основания корневой шейки. У них внизу не должно быть полой части стебля. Нижние концы черенков следует опылить золой и «Корневином». Сделать в череночнике палочкой вертикальные отверстия и вставить в них черенки. Накрыть бутылками из-под воды. Следить, чтобы почва не пересыхала. Как только появятся новые листочки, бутылки можно снять. Регулярно поливать и опрыскивать «Феровитом» вместе с «Цирконом». Осенью укоренившиеся черенки можно высаживать на место.
При семенном размножении родительские свойства не передаются, поэтому вы сами станете селекционером и вполне можете получить неизвестные доселе сорта. Свежесобранные семена (они вызревают в августе, для этого надо оставить отцветшие кисти на стеблях) сразу высевают в теплицу. Всходы появляются осенью и могут вымерзнуть весной, поэтому их следует на зиму укрыть лапником. Чтобы с этим не возиться, семена лучше сеять прямо под зиму (конец ноября). Весной появляются всходы, их следует распикировать по 2–3 растения в одну емкость или проредить по схеме 10×10 см и в августе высадить на место по схеме 40×40 см. На следующий год сеянцы могут зацвести. Если вы посеете семена на рассаду дома, то предварительно их следует стратифицировать (охладить). Для этого емкости с посеянными семенами надо закопать в снег (на балконе или лоджии) или поставить в холодильник на неделю. Затем выставить в теплую комнату на свет. Есть нюанс. Поскольку семена у дельфиниума очень мелкие, их не присыпают почвой при посеве. Увлажненную землю уплотняют, семена рассыпают по поверхности и прикрывают пленкой до появления всходов. Либо при посеве на рассаду дома в марте в емкости вносят снег на поверхность почвы и высевают семена на снег. Растаяв, он втянет семена в почву наполовину. Емкости ставят в полиэтиленовый пакет, его завязывают. Всходы поливают через шприц, иглу которого вставляют в землю. Когда растения подрастут и начнут заваливаться набок, надо спичкой подгрести к ним почву. Когда минуют заморозки, сеянцы можно рассадить либо в школку до следующей весны, либо прямо на место. Но тут важно не позволить сорнякам их забить, а почве – пересохнуть.
* * *Итак, дельфиниумы не переносят влагу, поэтому поливать их следует под корень, не попадая на листья, и только в период цветения. В остальное время их практически не поливают. Из семян вырастают наиболее крупные цветы. Осенний посев дает более интенсивный окрас цветков, нежели подзимний или весенний.
Дицентра (Dicentra Bernh)
У дицентры великолепной есть народное название «Разбитое сердце», данное ей из-за формы ее цветков. Их много, и они рядами свисают с дугообразно изогнутых стеблей. Куст высокий, до 100 см. Красивые, изящные создания. Чаще всего цветки у дицентры двухцветные, розовые с белым, но есть и чисто белые сорта. Цветет растение в мае–июне. Растению надо предоставить свободное место, чтобы его дуги раскинулись во всей своей красе. Предпочитает полутень, но и на солнечном месте растет отлично, правда, отцветает быстрее. К почвам не требовательна, но, разумеется, лучше растет на хороших садовых землях. На одном месте без пересадки может расти 5–6 лет. После цветения постепенно теряет декоративность.
У дицентры красивой рост поменьше (всего 30 см). Она является более мелкой копией своей великолепной сестры, но зато цветет обильно с конца мая до самой осени. Очень подходит для каменистой горки.
Размножают растения делением куста в начале мая или в августе. Либо зелеными черенками, используя для этого молодые побеги. У дицентры великолепной их берут ранней весной еще до цветения, а у дицентры красивой черенки можно брать все лето. Либо можно брать у любой из них кусочки корней размером промерно 10 см. Семенами дицентру не размножают.
Дороникум (Doronicum)
Это одна из самых ранних цветущих ромашек с ярко-желтыми лепестками и такой же серединкой. Из прикорневой розетки листьев поднимается высокий стебель с ромашкой на конце. Высота варьируется от 30 см до 1,2 м, в зависимости от сорта. Цветет около месяца в мае–июне. После цветения надземная часть исчезает, но в конце лета снова появляется новая прикорневая розетка. Растение встречается не только в Европе и Азии, но даже в Северной Африке. Его хорошо сажать среди других растений, например, среди лилейников.
Ирисы (Iris)
Цветы богини Ириды. Другое название – касатики – говорит само за себя. Ирисы – любимые растения, без них невозможно представить себе водоем в саду или каменистую горку. Они всегда – предмет особой гордости хозяйки. Существуют клубневые растения, о них здесь речи не будет. Есть и однолетники, о них тоже – в отдельной главе, посвященной однолетникам. А здесь речь пойдет о корневищных многолетних растениях.
Аристократами среди ирисов, бесспорно, является ирис германский или бородатый. Цветут эти ирисы с мая по июнь, их меченосные узкие или широкие листья декоративны весь сезон. Цветки оригинальной формы. Их ни с чем не спутаешь. Ирисы можно разделить на три основные группы: секция «Ирис», секция «Лимнирис», секция «Ксиридион», которые, в свою очередь, делятся на подгруппы и подсекции. Но для нас это несущественно, нас интересует не иерархия ирисов, а их декоративность и отличия условий произрастания для одних от других. В обычной практике садоводов-любителей ирисы делятся на бородатые (германские), сибирские и болотные.
Бесспорно, что бородатые ирисы – самые красивые из них, дорогие и капризные в нашем климате. Если у вас нет достаточных средств, то и не заводите их. Деньги потеряете и намаетесь. Но тем не менее, я о них расскажу в этой главе. Листья прямостоячие, расположенные веером. Ирис цветет только тогда, когда в веере не менее 7 листьев. Так что если весной в веере их меньше, цветения ожидать не приходится, а следует срочно выяснять, в чем дело. Цветки крупные, обычно три его «лепестка» (правильнее – доли околоцветника) подняты вверх, а три – отогнуты книзу. Часто верхние – одного или нескольких цветов, а нижние – другого цвета. Исключительная, благородная форма цветка и его декоративная, разнообразная раскраска, нежный изысканный аромат и сделали ирис одним из наиболее желанных растений в саду. Бородатым этот ирис называют за «бородки» от желтого до оранжевого цвета из многоклеточных волосков, расположенных на наружных долях околоцветника (наружных, нижних лепестках). Цветки несет прочный цветонос, иногда разделяющийся на два, наподобие канделябра. На цветоносе всего 2–3, очень редко – 5 цветков, каждый из которых цветет всего 3–5 дней – и следующий, как правило, раскрывается после начала увядания предыдущего, так что цветение у ирисов короткое. Корневище бородатого ириса состоит из годичных, четко видных утолщений – звеньев. У него есть прихоти. Чтобы ирис цвел (даже при 7 веерных листьях), необходимо, чтобы «спинка» корневища была оголена, а не закопана в почву. Но когда дело подходит к зиме, эту самую спинку следует прикрыть, иначе она подмерзнет. Если укрыть слишком рано, корневище может самостоятельно выползти наружу, а вот прикрыть себя самостоятельно не сможет (то есть заползти обратно в почву). Естественно, что подмерзание корневища приводит к гибели растения. Вот и приходится с ирисами нянчиться, как с малыми детьми. Есть еще одна тонкость. Корни бородатых ирисов нарастают вперед (перед веером), поэтому ирис все время уползает с места посадки. Да и подкормки надо давать только перед веером, потому что нарастающее сзади корневище служит исключительно для целей вегетативного размножения. Ранней весной или в августе от корневища отделяют одно или несколько звеньев и отсаживают отдельно. Быстро появляются 2–3 листа, а при благоприятных условиях на следующий год ирис уже начнет цвести. Бородатые ирисы – растения теплолюбивые, так как пришли к нам из более теплых мест, зимой подмерзают или вовсе вымерзают, а потому на зиму их следует укрывать. В конце сезона листья обрезают «веером», оставляя 15 см, окучивают торфом, а с установлением холодов делают над каждым растением сухое укрытие. Можно сделать его из куска рубероида, свернутого колпаком и закрепленного. Чтобы рубероид не унес ветер, его основание закапывают в почву. Но можно обойтись и простым дырявым ящиком. Его ставят над ирисом и накрывают куском рубероида или пленки, на который ставят камень или кирпич, опять-таки, чтобы ветер не унес. Главное, чтобы между рубероидом и землей оставалась щель для проветривания, иначе растение погибнет от выпревания в зимнюю оттепель. Когда установится устойчивая холодная погода, сверху набрасывают лапник до самой земли. Весной сначала снимают лапник, потом рубероид и ящик и лишь потом постепенно разокучивают. Это нельзя делать слишком быстро, чтобы во время весенних заморозков не подмерзла спинка корневища, но и затягивать тоже нельзя, поскольку ирис не будет цвести.
