Жанна Голубицкая - США под юбкой
Dylan Prime
62 Laight St
1 212 334 47 83
www.dylanprime.com
пн-ср 12.00–14.30, 17.30–23.00, чт-пт 12.00–14.30, 17.30-0.00, сб 17.30-0.00, вс 17.30–22.00
The Harrison
355 Greenwich St
1 212 274 93 10
пн-вс 17.30–23.00
Roc
190A Duane St
1 212 625 33 33
пн-сб 12.00-0.00, вс 11.00–16.00
GreenwichVillage — Гринвич-Виллидж
Нью-йоркцы, правда, произносят не «Гринвич», а «Гринич». Этот блок считается богемным, здесь полно самых продвинутых и культовых мест — клубов, кофеен и оригинальных авторских бутиков. Раньше здесь жила творческая молодежь, но потом цены на жилье подскочили, и студентов сменила более обеспеченная богема. Среди местных жителей — Ума Турман, Деми Мур и Сара Джессика Паркер. Пожалуй, только в этом квартале Манхэттена сохранилась застройка первой половины XIX века. А в целом для Нью-Йорка нормально, что дома сносят в среднем каждые 20–30 лет и на их месте строят новые. В 60-е годы в клубах и кофейнях Гринвич-Виллиджа давали концерты об Дилан, Аллен Гинзберг, Джими Хендрикс, Дженис Джоплин, Джим Моррисон и т. д. С тех времен в квартале сохранились почти андеграундные кафешки, увешанные картинами авангардных художников. Там здорово посидеть с бокалом вина, послушать джаз и почувствовать себя причастной к некой субкультуре.
А окажетесь на улице Мак Дугал, не бойтесь заглянуть в полуподвальные ближневосточные кафе, хотя снаружи вам может показаться, что внутри обитают только дядечки в чалмах. На самом деле, в эти заведения любят заглядывать все нью-йоркцы, ведь там угощают вкуснейшей фалафелью, шаурмой и свежевыжатыми экзотическими соками.
Обязательно сходите на пересечение Шестой авеню с Гринвич-авеню (Greenwich Avenue). Тут в почти сказочном замке с бойницами и часовой башней — Библиотека Джефферсон-Маркет (Jefferson Market Library). Но дело даже не в ней. Присмотритесь к скверу при библиотеке. И вы непременно узнаете в нем то самое место, где герои «Секса в Большом городе» Миранда и Стив устроили себе свадьбу.
Напротив библиотеки, на углу с Восьмой улицей — закусочная Gray's Papaya. Тут продаются невероятно вкусные хот-доги, некоторые кулинарные обозреватели называют их даже лучшими в городе. Несмотря на то, что Gray's Papaya — никакой не ресторан, а типичная закусочная, и хот-доги тут стоят всего 75 центов, здесь периодически перекусывают и банкиры, и кинозвезды. Уж больно вкусно!
А вот с клубами и барами в этих местах сложнее. Большинство из них — для геев. Район Кристофер-стрит (Christopher Street) считается их территорией. Геи стали селиться в этой части города в 60-е годы, потому что богемная публика Гринвич-Виллидж относилась к секс-меньшинствам спокойнее, чем жители других районов. Хотя и здесь бывало всякое. После того, как летом 1969 года полиция учинила массовые аресты в баре для геев Stonewall Inn, на Кристофер-стрит разгорелись настоящие уличные бои. Они, кстати, и положили начало официальной политической борьбе геев и лесбиянок за свои права. В честь тех событий в Гринвич-Виллидже и в других городах мира каждый год в последнее воскресенье июня проходит «Парад Кристофер-стрит» или Гей-прайд (Gay Pride). А главный розово-голубой «символ» красуется в сквере на Шеридан-сквер. Им служит скульптура Джорджа Сегала «Освобождение геев» (Gay Liberation), которая изображает две однополые пары: мужчины стоят, а женщины сидят на скамейке.
На Бедфорд-стрит (Bedford Street) за дверью без вывески находится знаменитый Chumley's — подпольный бар, открытый в 1922 году, во времена сухого закона, Здесь тайком остограммливались и Фицджеральд, и Керуак, и многие другие «закононепослушные» таланты. Внутри заведения до сих пор царит какая-то буттлеггерская атмосфера. Сидишь, пьешь — и чувствуешь себя эдакой Мэрилин Монро в компании гангстеров, из-под полы разливающих виски в чайные чашки.
East Village
В Ист-Виллидже расположен Алфавитный город (Alphabet City). Называется он так, потому что авеню в этом квартале обозначены не цифрами, а буквами. До того как сюда пришла джентрификация (политика властей по «окультуриванию» неблагополучных районов), Алфавитный город был одним из самых опасных мест в городе. О нем в народе даже ходил такой стишок: «Avenue A, you're All right, Avenue B, you are Brave, Avenue C, you're Crazy, Avenue D, you are Dead». Как-то мне попался забавный, хотя и вольный перевод этих строк: «Авеню Эй — все о'кей, авеню Би — себя береги, авеню Си — святых выноси, авеню Ди — в гроб клади». Конечно, не буквально, но в целом отражает действительность. Хотя сегодня, пожалуй, этим «страшилкам» соответствует только авеню Ди — и то в ночное время. Она застроена одинаковыми безликими домами для малоимущих, и контингент здесь попадается всякий. Остальные же улицы Alphabet City выглядят вполне безопасными: на них множество суши-баров, французских бистро и магазинов молодежной моды. Кстати, в № 230 по Четвертой улице Алфавитного городка в юности квартировала Мадонна.
В Ист-Виллидже также есть два стратегически важных места для будущего мировой литературы. В Nuyorican Poets Cafe на Третьей улице, между авеню Би и Си, проводятся конкурсы поэтов — молодых и не очень. А на Четвертой улице, между Второй авеню и Купер-сквер — знаменитый своими литературными чтениями бар KGB. Постоянными посетителями замечено: авторы, которые впервые зачитывают свою прозу в этом баре, через пару лет неизменно становятся знаменитыми.
Lower East Side— Нижний Ист-Сайд
На Хаустон-стрит, на углу с Ладлоу-стрит (Ludlow Street) — закусочная Katz's Delicatessen, которую я уже упоминала в связи с фильмом «Когда Гарри встретил Салли». У этой закусочной богатая история. Огромными сэндвичами с копченым мясом здесь угощают аж с 1888 года! Семья нынешних владельцев по фамилии Кац приобрела закусочную в 1912 году и бережно сохранила все традиции — отменный вкус, соленые огурчики и талончики на выдачу как в рабочей столовой.
Вокруг Орчард-стрит (Orchard Street), которая к югу от Хаустон, расположился Bargain District или Дешевый район. Каждый уикэнд здесь разворачивается большой вещевой рынок, на котором можно купить все, что угодно — от футболки с портретом Усамы Бен Ладена с надписью «The most America's Wanted» (что-то типа «Больше всех разыскивается Америкой») до точной копии последней модели джинсов от Calvin Klein и сумки от Prada. Все это торговцы-латиноамериканцы предложат вам раза в два дешевле, чем в магазинах Мидтауна. В районе рынка много карибских ресторанов, лучшим из которых считается El Castillo de Jagua на Ривингтон-стрит (Rivington Street). Прямо напротив него находится любимое местечко всех детей NY — магазин Economy Candy («Экономичный леденец»). Такого разнообразия сосулек, ирисок и прочих сладко-липучих изысков я в жизни своей не видела!
Также на Орчард-стрит можно заглянуть в Квартирный музей Нижнего Ист-Сайда (Lower East Side Tenement Museum). Это не в самом прямом смысле музей. В нем демонстрируются не экспонаты, а подлинные интерьеры — приблизительно столетней давности. Музей представляет из себя многоквартирный дом, квартиры в котором снимали в конце XIX — начале XX века итальянцы и евреи. По состоянию на тот момент, когда дом «законсервировали» и превратили в музей, он нуждался в капитальном ремонте и считался не соответствующим городским стандартам. Работники музея бережно сохранили все, как было. Теперь можно войти внутрь с экскурсией и посмотреть, в каких ужасных условиях могут жить люди. Однако, как показывает практика, россиян эти условия обычно не только не ужасают, но даже не впечатляют. Особенно, то поколение, которое еще помнит, что такое коммуналки. Но любопытство все же стоит проявить, уж очень необычный музей. Билеты на экскурсию лучше заказывать заранее. Часы работы: вт-пт 13.20–16.45, сб-вс 11.15–16.45. Вход — $15, для студентов — $11.
Как найти:
Квартирный музей Нижнего Ист-Сайда:
108 Orchard St
1 212 431 02 33
www.tenement.org
China Town
Кварталы вокруг Mott Street в южном Манхаттене занимает китайский квартал с его характерными ресторанами и театрами, китайскими деликатесами в витринах магазинов и веселым празднованием китайского Нового года. China Townрасположен недалеко от портовой части Манхэттена и не очень-то пригоден для прогулок. По сравнению с праздничными авеню (которые находятся тут же за углом!) здесь как-то темновато и неуютно. Часто Чайна-таун презрительно именуют гетто, как и находящийся неподалеку Гарлем — черный квартал. Зато это уже настоящий, а не туристический Нью-Йорк. Несмотря на общую мрачность, здесь довольно безопасно. И покушать можно недорого и очень вкусно. Еда будет предложена самая настоящая китайская, а не адаптированная под европейский вкус версия, как у нас. Китайская эмиграция в Америку идет полным ходом: «Поднебесная» колония Нью-Йорка растет ни по дням, а по часам, и живёт очень дружно. И если в соседней Little Italy (Маленькой Италии) еще можно встретить не итальянца, то в Чайна-тауне, кроме вас, все гарантированно будут китайцами… Если вы, конечно, сядете в такси и скажете: «Chinatown, please!»
