Сергей Корниенко - Ремонт японского автомобиля
Одна из наиболее часто выполняемых в автомастерских работ, связанных со световыми приборами, – это подключение новых фонарей. Старые кто-то снял, проводку обрезал, и теперь требуется определить, какой провод куда подсоединять к новому фонарю. Мы можем предложить следующий порядок действий. Возьмите контрольную лампочку и один конец ее закрепите на корпус. После этого включите «аварийку» и свободным концом «контрольки» определите провод, на котором есть пульсирующее напряжение. Пометьте этот провод, чтобы потом подключить его к желтому фонарю указателя поворотов. Выключите «аварийку» и включите габариты. Снова с помощью «контрольки» определите, на каком проводе появилось напряжение. Пометьте этот провод и выключите габариты. Теперь включите зажигание и, не заводя двигатель, включите задний ход. Еще раз определите, на каком проводе появилось напряжение. Этот провод потом надо будет подключить к белому фонарю заднего хода. Выключите задний ход и зажигание. Теперь вам понадобится помощник. Он должен нажать на педаль тормоза, а вы в это время определите провод, который идет к сигналам «стоп». Оставшийся провод (или провода) – это «масса». Чтобы убедиться в этом окончательно, нужно отсоединить «контрольку» от кузова автомобиля и подсоединить к оставшемуся неизвестному проводу. Теперь включите что-нибудь и коснитесь другим выводом проводов, уже определенных ранее. Лампочка «контрольки» загорелась – неизвестный провод точно можно считать «массой». Такую же операцию можно проделать и с другими неизвестными проводами, если они есть.
Определив провода, подсоедините фонарь, включите габариты и попросите кого-нибудь нажать на педаль тормоза. Сравнив яркость свечения правого и левого фонарей, можно определить правильность их подключения. На самом деле определить по фонарю, где у него «габариты», а где «стопы», очень сложно, ведь лампочка одна (двухконтактная). Габаритные огни светятся гораздо слабее, чем огни «стопов».
Расход топлива
Поговорим о методах борьбы с перерасходом топлива, известных на сегодняшний день. Речь пойдет об автомобилях с впрыском. Сразу предположим, что в машине все, кроме двигателя, исправно. Ведь плохо растормаживающиеся или недокачанные колеса (а также колеса другой размерности), отсутствие «овердрайва» или просто недолив топлива на автозаправках тоже ведут к его «перерасходу». Но это совершенно другая тема. Когда владельцы автомобилей обращаются к нам, жалуясь на чрезмерный (по их мнению) расход топлива, мы отправляем их в центры инструментального контроля. Здесь им предстоит измерить содержание СО в выхлопных газах на холостом ходу, при 2000 об/мин и при 3000 об/мин (примерно), чтобы выяснить, сжигает двигатель весь бензин или нет. Если весь – то заниматься надо чем угодно, но не регулировкой двигателя. Если же содержание СО в выхлопных газах выше нормы, которая указана на табличке, приклеенной изнутри капота, – в перерасходе топлива виноват двигатель, значит, приезжайте к нам, будем регулировать. Мы могли бы и сами измерить содержание СО в выхлопных газах, но наши газоанализаторы, вынужденные при регулировке двигателей работать много часов изо дня в день, давно нуждаются в поверке. Чтобы при таком интенсивном режиме измерений показания газоанализаторов были точными, их пришлось бы чистить и поверять каждую неделю, тогда как в центрах инструментального контроля, где не занимаются регулировкой, газоанализаторы, работающие несколько минут в день, всегда чистые и поверенные. Поэтому мы (впрочем, не только мы, аналогичная ситуация наблюдается во многих автомастерских) и не беремся точно измерить содержание СО. Мы можем лишь сказать: «стало больше» или: «стало меньше на столько-то процентов».
Итак, перерасход топлива. Первое, что вы должны проверить, – это мощность двигателя. Любое снижение мощности двигателя автоматически вызывает перерасход топлива. Не важно, каким способом вы будете измерять мощность, выполните стояночный тест или рванете с кем-то от светофора. В своем городе также вы можете найти более-менее крутой подъем и на нем сравнить свою машину с другими, желательно с таким же объемом двигателя, и после этого сделать вывод о мощности своего автомобиля.
Стояночный тест – это одна из проверок, рекомендуемых фирмами-изготовителями, для диагностики автомобилей с автоматической коробкой передач. Вообще-то проведение стояночного теста довольно опасная процедура: при неисправной тормозной системе автомобиль может поехать вперед (или назад, если тест проводится на задней передаче). Поэтому все руководства рекомендуют следить за тем, чтобы перед автомобилем при проведении стояночного теста было свободное пространство, а под колеса подложены упоры.
Схема подключения тахометра.
Если на щитке приборов нет штатного тахометра, при регулировке двигателя можно использовать выносной тахометр. Его можно подключить к «минусу» катушки зажигания или к специальному контакту «IG» на диагностическом разъеме.
Чтобы провести этот тест, надо сделать следующее.
1. Прогрейте двигатель и коробку передач. Для этого прокатитесь на машине несколько километров.
2. Включите ручной тормоз.
3. Левой ногой нажмите на педаль тормоза.
4. Включите положение «D».
5. Правой ногой резко и полностью надавите на педаль газа.
6. Держите педаль газа не более 5 секунд (и чем меньше, тем лучше). Следующий тест делать не ранее чем через 10 минут. В противном случае возможен чрезмерный перегрев жидкости (масла) в автоматической коробке передач и, как следствие, ее поломка.
Во время проведения теста вы можете получить следующие результаты.
• Автомобиль «ползет», его тормоза скрипят. Вывод: неисправна тормозная система. К нашей теме это не имеет отношения, но все же.
• В момент набора оборотов наблюдается тряска двигателя, он как бы троит. Мы это явление называем «дробным» стартом. На дороге машина с таким дефектом как следует ехать не будет, мощность ее двигателя будет снижена. Вывод: скорее всего неисправна система зажигания. Начать ремонт следует с замены свечей зажигания, проверки высоковольтных проводов, наконечников свечей, крышки трамблера и так далее.
• Набор оборотов очень «вялый». Вывод: вероятно, у двигателя позднее зажигание или неисправна катушка зажигания с коммутатором.
• Набор оборотов происходит с задержкой, как говорят специалисты, имеется «провал» газа. Вывод: у двигателя или слишком позднее зажигание, или слабая мощность искры, или засорены инжекторы, или не происходит требуемого обогащения топливной смеси при ускорении.
• Через 2 секунды обороты бензинового двигателя меньше 2100 об/мин. Вывод: двигатель не развивает полной мощности. Или в гидромуфте срезаны шлицы направляющего аппарата. В последнем случае после 80 км/ч, когда сработает система «Lock up», автомобиль будет очень динамичным и легко может разогнаться до максимальной скорости.
• Через 2 секунды обороты двигателя более 2800 об/мин. Вывод: скорее всего в автоматической коробке передач уже имеется пробуксовка. Это также не имеет отношения к нашей теме.
Полностью исправная машина с бензиновым двигателем любого объема при проведении стояночного теста тут же (примерно через секунду) покажет на тахометре 2100–2200 об/мин или чуть больше. Машина с дизельным двигателем – 2000 об/мин. Машина с дизельным двигателем и турбиной – 1800 об/мин, но тут же за счет турбины идет «дотяжка» до 2200 об/мин и чуть больше. По этой «дотяжке» можно сразу сделать вывод об исправности турбонаддува.
Типичный топливный фильтр двигателя с впрыском топлива.
Отворачивая болты крепления топливных трубок от корпуса топливного фильтра, правильно (б) устанавливайте ключи. Это позволит вам не пораниться, облегчить себе работу и не сломать при этом кронштейн фильтра. Если ключи установлены правильно, болт можно отвернуть, сжав ключи одной рукой. Если ключи установлены неправильно (а), то подорвать винты тяжелее.
После смены фильтра могут возникнуть следующие проблемы:
• корпус нового фильтра касается кузова автомобиля, поэтому в салоне ощущается вибрация, возникающая при работе топливной системы;
• фильтр оказался поддельным, внутри его отсутствует демпфирующая емкость, в салоне будет чувствоваться вибрация, возникающая при работе топливной системы.
Стояночный тест – достаточно объективный показатель для диагностики двигателей, но он все-таки требует наличия некоторого опыта. Поэтому приведенные цифры можно считать только ориентировочными. И еще. Несколько раз нам встречались дизельные машины с тестом всего около 1700 об/мин, но динамика этих машин, по заявлениям их владельцев, была отличной. Правда, у них у всех гидромуфты были недавно отремонтированы, а насколько при этом были соблюдены все размеры и с какой точностью – неизвестно.
