Юрий Гурский - Цифровая фотография. Трюки и эффекты
Но, снимая в городе, фотограф непременно сталкивается с задачами, решения которых мы сейчас рассмотрим.
• Приехав в незнакомый город, полезно задержаться у киоска с открытками. Даже самый беглый просмотр даст понятие о возможных точках съемки и вариантах выбора кадра интересных мест. Открытка дает общее, усредненное понятие о памятнике архитектуры. Стоит попробовать найти свою точку и свой взгляд.
• Снимая здания с близкого или среднего расстояния, фотограф неизбежно сталкивается с «завалом» вертикальных линий, когда дом выглядит сходящимся кверху. Это так называемый эффект перспективы. Линейная перспектива проявляется в кажущемся уменьшении видимых размеров объектов, сокращении расстояний между ними по мере удаления в глубину от наблюдателя, схождении параллельных линий у горизонта. Такой эффект будет выражен менее ярко, если поместить объект в центр кадра. Кроме того, это искажение можно ослабить, увеличив расстояние съемки (как это сделано на рис. 6.5) или снимая через телеобъектив.
Рис. 6.5. «Завала» вертикальных линий можно избежать, если использовать длиннофокусное положение объектива
• Не стоит пытаться втиснуть в кадр весь увлекший вас городской вид. Снимок получится тесным и невыразительным. Лучше вспомнить, что о целом удобнее судить по его части. Чтобы усилить впечатление глубины пространства, попробуйте организовать кадр так, чтобы он имел несколько планов. Используйте прием «кулисы», разместив на переднем плане проемы ворот, дверей или окон, арки, часть ограды и т. д. Примером использования такого приема может быть фотография на рис. 6.6, где «кулисой» служит расписанная стена подворотни.
Рис. 6.6. Дворик, снятый с использованием приема «кулисы»
Например, массу возможностей сделать интересный снимок предоставляют современные здания из стекла и стали. Их отражения таят для фотографа настоящие клады: известный памятник архитектуры, отраженный в окне соседнего дома или в черном стекле офисного здания, выглядит свежо и интересно (рис. 6.7).
Рис. 6.7. Известный памятник архитектуры, отразившийся в полированном стекле современного здания, выглядит ново и свежо
Один из новых жанров городской съемки получил название «городская археология». Оказывается, что фотографии заброшенных и разрушающихся зданий и территорий, а также «мертвых» промышленных зон выглядят таинственно, порой даже зловеще. На снимках объектов «городской археологии» фотографы запечатлевают место действия современных мифов и легенд.
А граффити? Среди надписей и рисунков аэрографом, которыми анонимные «художники» расписывают стены, вам могут встретиться настоящие шедевры. Человек, вооруженный камерой, открывает знакомый город заново, а посетив новые места, узнает их лучше, чем обычный турист: ведь фотография – это новый способ видеть.
Мороз и солнце
При низких температурах могут возникнуть проблемы с камерой, вернее, с ее матрицей и электроникой. В холодную погоду мощность элементов питания понижается, и для вспышки ее может просто не хватить. В этом случае полезно иметь при себе запасной аккумулятор. Хранить его нужно, разумеется, в тепле.
Когда фотограф входит с мороза в теплое помещение, камера покрывается влагой – конденсатом. Если камеру затем вынести на холод, то она замерзнет и работа механизмов будет заблокирована. Кроме того, конденсат вредит оптике. Чтобы этого не произошло, фотографы еще на улице помещают камеру в герметичный пластиковый пакет, предварительно выдавив из него воздух. Тогда конденсат образуется на внешних поверхностях пакета и не вредит камере.
На улице нужно следить, чтобы выдыхаемый воздух не попадал на камеру. Затворы и прочие движущиеся части хорошо переносят низкие температуры, так как делаются из «самосмазывающихся» материалов вроде тефлона.
Зимой солнце всегда стоит низко и дает очень длинные тени, особенно в январе. Кроме того, снег в зависимости от освещения может давать голубоватый, желтый или розовый отсвет. Попробуйте повторить съемку, выставив баланс белого по снегу.
Съемку предметов на фоне освещенного солнцем белого снега фотографы сравнивают со съемкой в контровом свете: объект становится очень контрастным и его необходимо подсвечивать вспышкой либо попробовать расположиться для съемки таким образом, чтобы объект был подсвечен со стороны фотографа (фронтальным светом).
Матричный замер экспозиции, установленный по умолчанию, вполне подойдет в большинстве случаев для съемки пейзажей и городских ландшафтов. Он измеряет интенсивность света на основе среднего значения нескольких точек кадра, и при этом снимок получается равномерно освещенным (рис. 6.8). Но зимой, чтобы объект не получился слишком темным на фоне снега, рекомендуется выставлять точечный или центрально-взвешенный экспозамер.
Рис. 6.8. Летнее кафе под снегом
Фотографии снежных пейзажей порой выглядят тусклыми. Это происходит потому, что выдержка определяется по средней освещенности, а значит, тени выглядят недодержанными, а освещенные места – передержанными. Поэтому, фотографируя яркие ландшафты с преобладанием белого, следует вводить поправку экспозиции +1 EV.
Город ночью
Для фотографа ночной город – настоящая сокровищница, полная красивых и интересных фотокадров. Не обязательно дожидаться глубокой ночи: вечером цветных огней ничуть не меньше, а свет множества проезжающих машин расцветит даже самую унылую улицу.
В большинстве крупных городов несложно найти красиво подсвеченные здания, оживленные дороги или другие сюжеты для съемок на длинных выдержках. Обычный железнодорожный мост превращается в настоящего дракона, поток машин – в реку света, тяжелая конструкция телебашни – в легкое ажурное сооружение. Длинные и сверхдлинные выдержки производят буквально волшебное действие, превращая обычные, казалось бы, виды и сюжеты в совершенно неузнаваемые – яркие, сочные, красивые и одновременно необычные.
Цифровая камера, к сожалению, не всегда позволяет понять, получился ли снимок: на дисплее изображение кажется нормальным, а при просмотре на экране компьютера тот же самый снимок может оказаться темноватым. Поэтому нужно экспериментировать с разными режимами.
Хорошего результата вряд ли удастся достичь, если вы снимаете недорогой компактной камерой с малосветосильным объективом.
Ночная съемка предполагает очень длинные выдержки (порой до нескольких десятков секунд). Следовательно, вам понадобится штатив, жестко фиксирующий фотоаппарат. Если штатива нет, то надежно закрепить камеру все же необходимо. Для этого можно воспользоваться любым архитектурным выступом: дорожным бордюром, оградой или столбом. Подойдут также скамейки, тумбы, парапеты.
Кстати
Если для придания камере устойчивости вы используете не штатив, а какую-нибудь опору, то свет вспышки, отразившись от нее, тоже может дать нежелательный блик в нижней части кадра.
Как мы уже говорили, матрица вовсе не обязательно запишет все то, что видно в видоискателе. Поэтому полезно сделать несколько снимков с приоритетом выдержки, потом – с приоритетом диафрагмы, а затем для сравнения в режиме «А» или «Р». Причем в режиме «Р» следует снимать с включением баланса белого и для дневного света, и для облачности. Получив изображение, более или менее похожее на реальность, не останавливайтесь, а попробуйте «поиграть» с коррекцией экспозиции. Это нужно для того, чтобы приглушить яркость фонарей уличного освещения или проекторов контурной подсветки зданий, но при этом четче выявить контуры объектов (рис. 6.9).
Рис. 6.9. Ночной вид снят с выдержкой 1 секунда при значении диафрагмы 3,2
Перед тем как наводить на резкость, найдите хорошую опору (любую). Кнопку затвора нажимайте плавно, затаив дыхание на время срабатывания затвора.
Если вы не уверены в своих умениях выбрать верные параметры экспозиции, то используйте «ночные» сюжетные режимы и автовилку.
Светосильная оптика в некоторых случаях справляется с ночной съемкой и в полностью автоматическом режиме. Например, фотография подсвеченных снизу воздушных шаров (рис. 6.10) сделана в автоматическом режиме. Однако шары оказались пересвеченными, так как экспозиция выставлялась по более темному фону.
Рис. 6.10. Светлые объекты на фотографии, сделанной в автоматическом режиме, заметно пересвечены
Потренировавшись в ночной съемке с использованием автоматических режимов, переходите к ручной установке параметров экспозиции (если в вашей камере предусмотрены режимы приоритета диафрагмы, выдержки и ручной режим).
