Илья Соколов - Перепланировка и ремонт в малогабаритной квартире
В такие двери обычно не врезают замки, достаточно установить декоративную ручку с защелкой, а вместо запора – уплотнитель, который не только в значительной степени повысит звукоизоляцию двери, но и будет способствовать ее плавному закрыванию.
Дверные коробки обычно изготавливают из цельных деревянных брусков или досок, толщина которых составляет 50—60 мм, а ширина – 100 мм. Бруски объединяют в единую конструкцию с помощью прямого или косого шипового соединения, однако гораздо более простым решением будет использование соединения на гвоздях. Намного легче выполнить дверную коробку из досок. Для этого вам понадобятся не только обычные доски, но и тес, толщина которого должна составлять 10– 20 мм. Чтобы получить соединение в четверть, тес крепят к доскам с помощью клея или гвоздей, а зачастую используют и тот и другой тип крепления, при этом основную конструкцию собирают на гвоздях (рис. 34).
Рис. 34. Изготовление дверной коробки: а) бруски коробки; б) соединение деталей коробки между собой с помощью гвоздей
Коробки должны стоять в массиве стены таким образом, чтобы нижний брусок находился строго в горизонтальной плоскости, а боковые – в вертикальной. После того как коробка выверена по этим двум показателям, ее закрепляют в стене гвоздями или стальными штырями. Если стены квартиры выполнены из бетона, пробить их гвоздями невозможно, поэтому придется сверлить отверстия, в которые нужно забить деревянные пробки, а в них – гвозди.
Для создания высокого уровня теплоизоляции щели, возникшие между коробкой и стеной, необходимо законопатить с помощью сухой или мокрой технологии.
Сухой способ конопачения заключается в том, что щели заполняют сухой паклей или стекловатой, которые плохо проводят тепло. При мокром способе используют эти же материалы, смоченные в гипсовом растворе. Гипс при застывании способен расширяться, поэтому пакля или стекловата будут плотнее примыкать к стене и дверной коробке....Гипсовый раствор следует приготавливать небольшими порциями, так как он достаточно быстро твердеет.
При желании такую дверь можно сделать самостоятельно при наличии некоторых плотницких навыков.
Ее изготавливают из строганых досок толщиной 40—50 мм. По их кромкам выбирают четверти или шпунты, а затем доски, предназначенные для двери, укладывают в ряд, подгоняют друг к другу и наносят риски в местах, где будут находиться пазы под шпонки (рис. 35).
Рис. 35. Изготовление двери на шпоночном соединении досок: а) общий вид двери, б) паз «(ласточкин хвост», в) пропил паза наградкой; г) пропил по накладке; д) шпонка; е) срезанный конец шпонки
Глубина паза не должна превышать половины толщины доски. Его изготавливают по следующей технологии: под углом в 45° ножовкой по размеченным рискам делают сначала один пропил, а затем – второй. Древесину между пропилами выбирают с помощью обычной стамески и деревянного молотка – киянки.
Если толщина шпонки будет недостаточной, возникает риск того, что дверь в процессе использования может деформироваться. Сразу крепить шпонки к доскам нельзя, так как могут выявиться определенные недостатки. В связи с этим необходимо первоначально собрать дверь без крепежа, чтобы своевременно выявить и устранить все имеющиеся погрешности. Когда эта работа будет проделана, дверь собирают начисто. Для того чтобы конструкция выглядела более аккуратно, не следует в качестве крепежа использовать гвозди, лучше просто посадить шпонку на клей.
Кроме двери на шпонках, самостоятельно можно собрать и реечную дверь. Для нее берут бруски толщиной от 40 до 50 мм и разной ширины. По краям будущей двери, так называемой обвязки, устанавливают цельные бруски, а среднюю часть полотна допустимо выполнить из брусков разной длины. Общий вид такой двери изображен на рисунке 36.
Эту дверь можно отделать древесно-волокнистой плитой или самоклеящейся пленкой.
Для изготовления реечной двери бруски можно просто склеить, однако лучше соединять их друг с другом шурупами или гвоздями, идеальный вариант – нагели из древесины твердых пород, например березы, дуба и т. д. Длина нагеля должна быть меньше просверленного для него отверстия примерно на 10 мм. Каждый из брусков крепят к соседнему с помощью 2 или даже 3 нагелей.
Рис. 36. Двери из реек: а) сплошной щит, изготовленный из реек; б) решетчатые щиты из реек, выполненные вертикально
Порядок работы по изготовлению такой двери следующий: бруски строгают с трех сторон, которыми они будут прилегать друг к другу, после чего просверливают отверстия, забивают в них нагели и собирают весь массив насухо. Когда все недостатки получившейся двери будут устранены, каждый брусок требуется пометить карандашом, после чего конструкцию разбирают и вновь собирают, но на этот раз с клеем. После полного высыхания (на это потребуются сутки) приступают к строганию лицевых поверхностей двери и наклеиванию облицовочного материала. Конечно, вполне допустимо обстрогать все бруски еще до того, как дверь будет собрана, однако в этом случае вам все равно придется строгать дверь после ее окончательной сборки, так как на ее плоскости обязательно возникнут неровности или выступы.
Вполне подходящими для квартиры решением являются каркасные двери, собранные на гвоздях. При этом размеры их могут быть абсолютно произвольными. Итак, для такой двери нужно взять бруски сечением от 40×40 мм до 50×50 мм. Если цельных брусков в вашем распоряжении нет, можно собрать их из теса, который нужно склеить или скрепить гвоздями. Крайние бруски, образующие обвязку, лучше брать достаточно широкими – около 80 мм. Между вертикальными брусками располагают горизонтальные, которые крепят к ним с помощью гвоздей, однако предварительно в вертикальных брусьях нужно выбрать паз, глубина которого не должна превышать 5—10 мм. Такая конструкция будет достаточно жесткой и не допустит деформации или прогибания двери.
Облицовывают такую дверь листами фанеры или древесно-стружечными плитами, которые можно фиксировать гвоздями или клеем, однако для прочности используют оба вида крепления.
Шляпки гвоздей утапливают в массив облицовки, чтобы при последующей острожке не затупить о них инструмент.
Нужно иметь в виду, что у подобных дверей есть несколько крупных недостатков. Например, фанера со временем может начать расслаиваться или отходить по краям, а плиты с края могут «разлохматиться». Однако этого можно избежать, если облицовку закрыть небольшими планками по всему контуру двери. На рисунке 37 изображено, как правильно изготовить каркасную дверь.
Рис. 37. Изготовление каркасной двери: а) дверь с облицовкой поверх брусков; б) дверь с облицовкой на уровне брусков; в) брусок двери
При навешивании дверей проще всего воспользоваться съемными петлями, которые подразделяются на левые и правые (рис. 38).
Рис. 38. Петли: а) левая; б) правая
Их устанавливают следующим образом: петлю приставляют к створке двери на расстоянии, равном ее длине, намечают места, где будут находиться створки двери. Затем стамеской в массиве древесины выбирают паз, куда будет входить карта петли, и прикручивают шурупами таким образом, чтобы ее ось была параллельна кромке бруска. После этого размечают местонахождение петли на двери, выбирают из массива соответствующее количество древесины. Когда все эти операции выполнены, петли прикручивают к двери и к коробке и навешивают дверь.
Раздвижные двери
Другое название этой конструкции – двери-купе. Для их открывания не потребуется иного места.
В настоящее время достаточно часто стали использовать и раздвижные перегородки, основное отличие которых от раздвижных дверей состоит в том, что последние закрывают собой лишь проем, а перегородки способны отделить целую комнату.
Конструкция раздвижной двери включает в себя целый ряд элементов, в набор которых входят дверное полотно, дверная коробка, направляющие (специальные детали, с помощью которых дверь подвешивается к направляющему рельсу, находящемуся над дверной коробкой – роликовый механизм), ручки и прочая фурнитура. При отсутствии какого-то одного из этих обязательных элементов конструкции механизм не сможет функционировать нормально.
Как правило, раздвижные двери включают в себя сразу несколько полотен (в большинстве случаев не больше восьми), однако могут состоять и из одного.
Несколько полотен используют в том случае, если дверной проем достаточно широк. При стандартной ширине будет достаточно и одного полотна.
Практически любой дверной проем можно оборудовать подобной дверью. Исключение составляет лишь один случай – проем, выполненный в виде арки.
