Илья Соколов - Перепланировка и ремонт в малогабаритной квартире
Чистота покраски зависит не только от качества самой краски, но и от способа ее нанесения. Если нажимать на кисть слабо, краска ляжет на потолок узкими полосами достаточно грубым слоем, который будет весьма непривлекательно смотреться. При сильном нажиме краска будет стекать с кисти и образовывать потеки, однако после этого на поверхности останется достаточно тонкий слой покрытия, который будет легко поддаваться растушевке. В связи с этим, силу нажима при окрашивании следует менять. Так, когда на кисти большое количество краски, на нее нужно нажимать не слишком сильно, а по мере распределения материала по поверхности нажим постепенно увеличивают. Чтобы краска не стекала по кисти, можно поступить следующим образом – на ручке на 30—50 мм ниже щетины закрепить валик из тряпки или поролона.
Излишек краски на кисти появляется после погружения инструмента в емкость. Чтобы краска не стекала на пол, кисть слегка отжимают о края посуды. В процессе окрашивания кисть держат либо под прямым углом к поверхности, либо с небольшим наклоном.
Сначала поверхность покрывают длинными широкими штрихами, которые впоследствии растушевывают, убирая все образовавшиеся грубые полосы. В итоге должна получиться абсолютно гладкая поверхность. На конечный результат оказывает влияние и направление штрихов краски, которые должны проходить перпендикулярно друг другу.
Если вы решите немного отдохнуть от работы, то кисть требуется поместить в емкость с водой или растворителем, вполне допустимо оставить ее и в посуде с краской, но в этом случае ворс не должен доходить ее дна, так как тогда он подвергнется деформации. Если ручка вашей кисти изготовлена из древесины, ее не следует оставлять в воде надолго, потому что это приведет к разбуханию инструмента.
При наборе материала кисть нужно опускать в краску примерно на треть длины ее щетины. Полностью погружать щетину в краску не нужно, так как в этом случае излишек материала будет стекать по ее рукоятке. Мазок начинают с того, что прислоняют плоскую часть кисти к потолку, постепенно увеличивая угол наклона при движении. После того как все окрасочные работы закончатся, кисть нужно тщательно промыть, чтобы оставшаяся на ней краска не засохла. Для этого используют специальные растворители, например скипидар или уайт-спирит, после чего кисть вновь промывают, но на этот раз в мыльной пене до тех пор, пока вода не станет прозрачной. После работы с клеевой краской кисть можно вымыть с помощью обычной горячей проточной воды. Для хранения щетину инструмента нужно обернуть марлей, чтобы волос кисти не расходился.
Масляная краска будет храниться намного лучше, если ее покрыть плотной бумагой, на которую будет налита олифа или машинное масло.
Для окрашивания потолка зачастую пользуются валиком, применяя кисть на небольших пограничных участках. Валиком поверхность окрашивают дважды – перекрестными мазками. Слой краски в этом случае получается равномерным, а следы от валика – незаметными.
Чтобы работать было удобнее, можно использовать специальный поддон для валика, снабженный невысокими бортиками. В него примерно до половины наливают краску, по которой прокатывают валик. Однако пропитывать его слишком сильно не следует, иначе на потолке останется неравномерный слой краски.
Работать начинают приблизительно в метре от угла потолка, перемещая валик по направлению к углу, проводя первый раз от себя. Наносить краску необходимо с одинаковым нажимом, при этом валик не должен отрываться от поверхности. Инструментом совершают зигзагообразные движения, а для более качественного растушевывания краски проводят несколько раз по одному месту так, чтобы соседние полосы накладывались друг на друга примерно на 4—5 мм.
При работе валиком нужно помнить о том, что краску на потолок придется наносить неоднократно (лакокрасочные материалы отечественных производителей – в три слоя, а импортных – в два). После нанесения одного слоя должно пройти время, необходимое для полного высыхания краски, что обычно указывают на упаковке.
Оклеивание потолка обоями
Потолки вполне подходят для оклеивания обоями, при этом для них можно использовать самые обыкновенные обои, в том числе и бумажные. У этого способа отделки есть целый ряд положительных сторон: выполнение всех работ за относительно короткое время; под обоями скроются все дефекты подготовки (следы протечек, незначительные трещины и т. д.); реализация собственных дизайнерских проектов.
...В зависимости от устойчивости обои бывают нескольких разновидностей: В-0, В-1 – влагостойкие, которые способны выдерживать влажную уборку без использования моющих средств; В-2, В-3, В-4 – моющиеся, устойчивые к воздействию моющих средств; С – неспособные выдерживать повышенную влажность.
По технологии производства все обои делятся на грунтованные и негрунтованные. К первому виду относятся обои, при производстве которых рисунок был нанесен на окрашенную бумагу (т. е. краска выполняет функцию грунта). В результате обои становятся более прочными и выглядят вполне привлекательно. Грунтованные обои, в свою очередь, подразделяются на две большие группы: рельефные с многоцветным или одноцветным фоном, при этом рисунок на фон наносят густой краской; и тисненые, которые производят в ходе тиснения плотной бумаги, пропитанной специальными веществами. Грунтованные обои, как уже говорилось выше, являются достаточно плотными, поэтому способны скрывать некоторые дефекты потолков – шероховатости, трещины, разводы и т. д.
Наиболее доступными в финансовом отношении обоями остаются бумажные. Однако некоторые их виды довольно тонкие, а потому могут быстро прийти в негодность, особенно в том случае, если поверхность потолка не была подготовлена должным образом. Так, без нанесения грунтовки обои будут плохо сцепляться с поверхностью, а в дальнейшем могут деформироваться из-за перепадов температуры или влажности.
Еще несколько лет назад вместо грунтования потолка его оклеивали газетами, слой которых был хорошим препятствием, не пропускавшим жиры, часто впоследствии выступавшие на обоях пятнами. Сейчас вместо газеты используют специальный рулонный материал, так называемую подложку, выполненную из грубой бумаги, которая может заменить грунтование. Наклеив ее, надо дать время для высыхания – около 24 ч. Если вы собрались оклеивать поверхность пленкой на тканевой основе, потолок предварительно нужно загрунтовать специальными мастиками типа бустилата. Разводить их нужно строго по инструкции, представленной на упаковке.
После того как огрунтованная поверхность полностью высохнет, можно приступать к наклеиванию обоев. Обойный клей нужно выбирать исходя из типа обоев. Как правило, на рулоне с обоями указано, какой клей больше всего подходит для них.
...Если ваш потолок уже был оклеен обоями, то, перед тем как наклеить новые, старые придется снять. Для этого покрытие смачивают горячей водой и дают ей хорошо впитаться, после чего шпателем снимают старые обои. Если же обои по-прежнему прочно держатся на потолке, нужно снять лишь те фрагменты, которые отклеились. Когда потолок просохнет, его покрывают грунтовкой и шпатлевкой.
На потолке, оклеенном обоями, могут образовываться различные дефекты, возникающие по разным причинам. Так, пузыри и морщины появляются в случае нанесения слишком толстого слоя клея, неравномерного разглаживания, чересчур густого клея и т. д. Исправить этот недостаток возможно лишь одним способом – переклеить обои заново.
Обои могут отслаиваться, если их наклеивали на поверхность, которая раньше была отделана клеевым или известковым составом, или из-за того, что поверхность потолка была плохо затерта. Исправить это можно за счет удаления краски, применения более густого клея и очень аккуратного разглаживания. Остальные дефекты, например неправильное расположение полотнищ обоев, слишком бросающиеся в глаза стыки, просветы между кромками, исправляют путем переклеивания этих участков.
Подвесной потолок
Подвесной потолок состоит из несущего металлического каркаса, изготовленного в виде решетки, на который крепят большое количество облицовочных модулей одинакового размера. Сам каркас прикрепляют к перекрытию с помощью специальных подвесов, регулируемых по высоте, которые представляют собой толстую проволоку или кронштейны, причем чем они длиннее, тем большее пространство они могут скрыть под собой. В образовавшиеся пустоты прячут различные коммуникации.
Количество подвесов обычно рассчитывают исходя из общей площади помещения. На каждые 10 м2 должно приходиться 7—10 креплений. Сам каркас может быть как закрытым (модули потолка в этой конструкции плотно примыкают друг к другу), так и открытым (между модулями находятся ребра каркаса). В зависимости от формы модулей подвесные потолки бывают плиточными, реечными и растровыми, причем первые две разновидности являются наиболее популярными.
