Линиза Жалпанова - Гостиная
Рис. 32. Лестницы: а – со сложной формой ступенек; б – с конструкцией «утиный шаг»
Для изготовления такой лестницы потребуется тот же материал, что и для обычной прямой конструкции. Особенностью этой лестницы является то, что ее ступени имеют сложную несимметричную форму. Например, с одной стороны ширина будет 40 см, а с другой – всего 4 см.
Принципы установки ступеней из-за их необычной формы также требуют корректировки. Лучше всего сделать крепление проступей на шипах диаметром 1 см и длиной 4–5 см, выполненных из твердой древесины типа березы. Затем просверливаются отверстия в торцевых сторонах ступеней из расчета: на узкой стороне 2 шипа, на широкой 3. Косоуры просверливаются на уровне ступеней, и последние закрепляются с помощью шипов.
Допустимо применить и другие способы, но желательно сделать ступени врезными для большей жесткости. Разумеется, в таком случае нельзя установить подступени, а только можно вставить небольшие распорки, как показано на рис. 32 а.
Пользование лестницей «утиный шаг» требует определенной сноровки и знания ее особенностей, поэтому желательно такие конструкции применять только в тех случаях, когда они используются нечасто.
Винтовые лестницы
Винтовые лестницы, пожалуй, являются наиболее декоративными и достаточно часто встречаются в современных постройках. Самым лучшим материалом для них служит металл, который позволяет делать их практически любой формы. В данном случае многие параметры, применяемые в строительстве, могут не соблюдаться. Исключение составляют только высота и ширина ступеней, а также высота перил. Все остальное зависит от хозяина. Крутизна винтовой лестницы подбирается в зависимости от ее назначения: если это подъем на второй этаж, то стоит сделать ее более пологой, чем, например, для спуска в подвал. Точно так же, опытным путем, определяется и ширина марша – он должен быть удобен для движения. Поэтому разумнее делать его такой же ширины, что и на прямых лестницах.
Центральным элементом такой конструкции служит вертикальный столб, вокруг которого располагаются ступени. Но в металлических лестницах его можно и не использовать, если применить сложный силуэт боковых опор, как показано на рис. 33.
Рис. 33. Винтовая металлическая лестница: а – с центральным опорным столбом; б – без центрального столба
Применение древесины для строительства винтовой лестницы возможно, но это достаточно сложный процесс. Основные параметры и особенности такой лестницы показаны на рис. 34.
Рис. 34. Деревянная винтовая лестница: а – внешний вид; б – крепление опорных ступеней
Перила должны быть стандартной высоты и сделаны из того же материала, что и вся лестница. Изготовление винтовой металлической лестницы – процесс достаточно трудоемкий, и для его ускорения можно использовать сварку при креплении деталей. Допускается производить сборку на болтовых креплениях, но это значительно сложнее.
Вид лестницы следует выбирать в зависимости от того, какая площадь у того помещения, в котором будет располагаться лестница. Кроме того, необходимо помнить о том, что какая бы лестница ни была выбрана, она должна быть прежде всего безопасной и удобной.
Камины
В последнее время в моду входит устанавливать в гостиной камины: настоящие или обманки. Они придают комнате очень изысканный вид. Ведь камин является не только источником тепла, но и декоративным элементом дома. В какой бы части здания он ни находился, везде создает атмосферу тепла и уюта.
Камины бывают двух видов: открытыми с одной стороны и открытыми с нескольких сторон. Если камин кладется у стены, то его открывают с одной стороны, если в углу – с двух сторон, а если посередине комнаты, то с трех сторон.
Какой камин лучше всего сделать в доме – решать самим хозяевам.
При выборе следует учитывать особенности планировки дома и площадь гостиной: камин размещается только в просторных комнатах и так, чтобы между ним и сидящими не было никаких, даже самых небольших, перегородок; размеры портала (П-образный элемент конструкции) делаются такими, чтобы они были пропорциональны площади комнаты и находились в соотношении 1 : 50.
Открытый камин размещается подальше от лестниц, а также следует позаботиться о том, чтобы перед топкой камина была огнестойкая поверхность. Основание топки можно устраивать выше этой поверхности или на одном с ней уровне.
На рис. 35 показаны камины с односторонним, двухсторонним и трехсторонним излучением. Первые получили более широкое распространение, потому что они просты в изготовлении, не требуют особого строительного материала (кладутся из кирпича или бутового камня) и имеют максимальную теплоотдачу. Их недостаток заключается в том, что они не так красивы, как камины с двухсторонним и трехсторонним излучением.
Рис. 35. Камины с разной поверхностью излучения: а – с односторонней поверхностью излучения; б – с двухсторонней поверхностью излучения; в – с трехсторонней поверхностью излучения
Камины с двухсторонней поверхностью излучения характеризуются тем, что из-за достаточно большой поверхности излучения нужно увеличивать объем воздуха в помещении. Кроме того, у таких каминов нет отражающей поверхности топки, из-за этого доля теплоты, направляемой в комнату, значительно меньше. Камины с двухсторонней поверхностью излучения нуждаются в большой огнеупорной поверхности перед топкой.
Камины с трехсторонней поверхностью излучения отдают тепло в трех направлениях. Но из-за наличия только одной отражающей поверхности тепла выделяется меньше, чем у каминов с односторонним излучением. Огнеупорная поверхность должна быть у такого камина с трех сторон.
Материалы для кладки камина
Камины можно класть из отобранного, без изъянов, сплошного красного кирпича, а также бутового камня. Для внутренней отделки берутся изделия из огнеупорных материалов, для внешней – различные естественные камни правильной и неправильной формы, целый кирпич обычного размера или половинки кирпича, плитки, деревянные изделия, металлы, черепица, керамика, применяемая в строительстве, штукатурка и т. д.
Такой элемент, как дымовой карниз, который делается в виде выступа над открытой частью камина, следует изготавливать из дерева, металла или кирпича. Низ этого карниза выполняется в форме свода.
В качестве украшения используются кованые инструменты для камина, дровяные корзины и ведерки, искрогасительная решетка.
Основание камина
Лучше всего соорудить бетонное основание. Его размеры при этом должны соответствовать размерам на плане камина, включая размеры трубы. Решающее значение в этом случае имеет вид грунта и его несущая способность. Толщина основания принимается равной 0, 8–1, 4 м в зависимости от его размера и размещения в центре здания или около ограждающей стены.
Основание необходимо изолировать от проникания поч–венной влаги в камин. После этого можно начинать строительство самого камина.
Топливник
Топливник, или открытая часть камина, может иметь квадратную, прямоугольную или полукруглую форму. Если планируется класть камин с прямоугольным топливником, то следует помнить о том, что его вертикальные (боковые) стенки должны быть меньше задней в 2 раза. Заднюю и боковые стенки надо делать так, чтобы в результате получить высокую степень излучения тепла в комнату. Для увеличения теплоотдачи можно на задней стенке топливника прикрепить плиту из чугуна.
Изнутри топливник облицовывается шамотным кирпичом, чтобы его внутреннее пространство было огнеупорным. Стенки топливника должны быть гладкими, а изнутри они делаются скошенными – для лучшего излучения тепла. При отсутствии большого опыта в кладке кирпича можно для подстраховки от падения заднюю скошенную стенку кровли закрепить стальными скобами.
После того как кладка будет доведена до определенной высоты, на кирпичи укладывается фланцами вверх стальной швеллер № 12.
Длина профиля, опять-таки, должна быть равна ширине топливника плюс 20 см.
Основание топливника изготавливается из огнеупорного материала, имеющего способность хорошо аккумулировать тепло. Те части, которые находятся рядом с топкой, устраиваются тоже из жаропрочного материала. Не нужно делать топливник слишком глубоким или слишком мелким, так как первый значительно уменьшает эффективность горения топлива, а второй может вызвать попадание в комнату дыма. Чтобы сгладить этот недостаток, на задней стенке дымосборника делается уступ, или дымовой зуб, размер которого составляет 10–14 см. Благодаря ему усиливается тяга и исключается возможность попадания холодного воздуха из трубы в топливник.
