Тамара Руцкая - Огород и сад для лентяев

•Практически почва считается готовой для обработки, или «спелой», если взятая с глубины 10 см и сжатая в комок горсть земли при свободном падении равномерно разваливается.
Основными орудиями труда для обработки почвы у садоводов-любителей являются лопаты, вилы садовые, грабли, полольники и рыхлители различных конструкций. Они должны быть исправными, плотно насажены на черенки, остро наточены и подобраны по росту. Если поставленная вертикально лопата (или вилы) верхним обрезом черенка упирается в локоть согнутой руки, значит, она подобрана правильно.
При обработке задерненных участков следует уничтожить многолетние сорняки – пырей ползучий, осот, одуванчик, сурепку, репейник и другие.
На обыкновенных и южных черноземах, а также на каштановых почвах сады лучше растут и плодоносят по глубокой плантажной вспашке. Она улучшает аэрацию в основных корнеобитаемых слоях почвы, водный и пищевой режим, вследствие чего деревья становятся более продуктивными. Рекомендована следующая глубина предпосадочной вспашки: для семечковых пород – 60–70 см, для косточковых – 45–60 см.
На вновь закладываемых садах такую предпосадочную обработку почвы можно провести плантажными плугами с отвалами за 3– 4 месяца до посадки деревьев. Перед плантажной вспашкой в зависимости от плодородия почвы вносят 4–6 кг/м2 навоза или компоста и 9–12 г фосфорно-калийных удобрений.
Для посадки плодовых растений приготавливают ямы. К этой работе приступают сразу после разбивки площади под сад. При осенней посадке ямы готовят за 1–2 недели до посадки, но не позже чем за 20 дней до замерзания почвы; при весенней – осенью, с таким расчетом, чтобы они хорошо проветрились, накопили влаги и были готовы для высадки саженцев в самые ранние сроки.
Размеры ям на культурных орошаемых почвах составляют 70– 90 см в диаметре и 60–70 см глубиной, на бедных почвах их увеличивают в 1,5–2 раза.
•Во время копки ям черноземный слой почвы выбрасывают в одну сторону, а глинистый – в другую. Эти требования садовод должен строго соблюдать. При посадке деревьев ямы следует засыпать только верхним черноземным грунтом, обеспечивающим им лучший рост и плодоношение. Особенно это важно для малоплодородных участков, когда почва смешивается с органическими и минеральными удобрениями.
Нормы органических и минеральных удобрений, вносимых в яму, указаны в табл. 13.

Таблица 13
Количество удобрений на посадочную яму

Ямы для посадки плодовых деревьев копают круглой или квадратной формы. Края ямы делают отвесными, чтобы почва после посадки деревьев оседала равномерно. Дно ямы разрыхляют на длину штыка лопаты.
Посадочные ямы заполняют удобренной почвой (около 2вЃ„3 объема) за 7–10 дней до посадки деревьев, чтобы почва успела осесть. Во время заполнения ямы почву периодически уплотняют. В больших посадочных ямах корни растений быстрее регенерируют после посадки, сильнее ветвятся, охватывают большие объемы почвы, более глубоко уходят в землю. Это, в свою очередь, ускоряет рост надземной части растений. Деревья быстрее вступают в плодоношение, дают больший урожай.

•Многие садоводы-любители часто не придают значения возрасту приобретаемых саженцев; между тем это имеет большое значение. Саженцы яблони и груши следует лучше всего высаживать в двухлетнем возрасте. В это время они имеют большой запас питательных веществ и лучше растут в первый после посадки год. К тому же двухлетние саженцы яблони и груши, выпускаемые из питомников, имеют сформированную крону, чем облегчают уход за молодыми деревьями. Косточковые же породы – вишня, абрикос, персик, слива, – если они имеют хорошо сформированную крону, можно высаживать однолетками.
Приобретаемый из питомников посадочный материал плодовых и ягодных культур должен отвечать таким требованиям:
1) средняя высота штамба должна быть для всех пород, кроме вишни, 60–70 см, для вишни – 55–65 см. Штамб должен быть достаточно крепким, ровным, без повреждений;
2) на двухлетних саженцах яблони, груши, а также двухлетних и однолетних косточковых пород должно быть не менее четырех основных ветвей, не считая побега продолжения;
3) плодовые саженцы должны иметь не менее трех-четырех хорошо развитых скелетных корней длиной не менее 30–35 см и мочковатую систему. Нельзя брать для посадки саженцы, корни которых сильно поражены раком.
При получении посадочного материала из питомников надо требовать выдачи сортового свидетельства, в котором указаны сорт, возраст, качество посадочного материала.
•При перевозке саженцев из питомников домой следует учитывать, что корневая система их очень нежная, легко иссушается и подмерзает. Поэтому во время перевозки корни должны быть хорошо упакованы влажным материалом. Если все же в пути корни несколько подсохли, то перед посадкой их следует поместить в чистую воду на 1–2 дня, меняя ее два-три раза в сутки.
Очень важно правильно подготовить к посадке саженцы. При выкопке их в питомнике часть корней повреждается. Корни могут повреждаться и при перевозке. В почве такие корни плохо зарастают и зачастую загнивают. Поэтому независимо от того, когда будут высаживаться растения, концы корней саженцев обрезают осенью острым ножом до здоровых тканей, удаляя все поврежденные части. Срезы должны быть гладкими, немного наискось, так, чтобы поверхность их была направлена вниз (рис. 52).

Рис. 52. Пример обрезки поврежденных корней

Всегда нужно помнить, что чем больше будет корневая система саженца, тем лучше он приживается. Поэтому, обрезая, не надо увлекаться излишним удалением корней, сохраняя по возможности мочковатую систему и удаляя только поврежденные.
Прикапывать саженцы на зиму нужно в защищенных местах вдали от жилых помещений, скирд во избежание повреждения деревьев мышами. Для этого копают канаву глубиной и шириной в 50–60 см, чтобы в ней могла свободно размещаться корневая система.
Подготовленные саженцы ставят рядами наклонно к канаве и засыпают землей. Во избежание образования пустоты между корнями землю утаптывают и хорошо поливают водой. В прикопке саженцы окучивают почти до самой кроны, чтобы сохранить штамбы от повреждения морозами.
Для предохранения деревьев от мышей между штамбами саженцев кладут отравленные приманки из маленьких кусочков хлеба или проваренных зерен (пшеницы, кукурузы, подсолнечника), пропитанных раствором мышьяковистокислого натрия.
Перед посадкой корни саженца можно обмакнуть в болтушку из глины и коровяка или из чернозема. Это также позволит предохранить их от высыхания.
Посадка саженцев. За 9–10 дней до посадки ямки засыпают до половины землей, чтобы она немного осела. В середину каждой ямки до засыпки землей забивают кол длиной 120–130 см, в зависимости от высоты штамба (рис. 53). Вершина кола при посадке саженца не должна доставать первых сучьев кроны.

Рис. 53. Схема посадки плодового саженца

Кол должен быть забит на глубину 15–20 см. Засыпку ямок нужно делать только верхним плодородным слоем земли, предварительно смешав ее с перегноем и минеральными удобрениями (15–20 кг перегноя, 200–250 г суперфосфата и 100–150 г калийной соли на одну ямку).
Садить деревья лучше вдвоем: один засыпает землю, а другой расправляет корневую систему, придерживает дерево, утаптывает землю. Саженец следует сажать с северной стороны кола, чтобы он защищал штамб от солнечных ожогов. Дерево надо посадить так, чтобы корневая шейка была выше уровня почвы на 1–2 см. После оседания земли корневая шейка окажется на одном уровне с почвой. При глубокой посадке деревья развиваются хуже и позже вступают в пору плодоношения, так как приток воздуха для корневой системы затруднителен. При мелкой посадке корневая система страдает от засухи и морозов.
Посаженное дерево сразу же поливают, для чего делают вокруг дерева лунку по диаметру ямы. Дно лунки расправляют, чтобы вода равномерно распределялась по всей ямке. Лучше всего поливать в два-три приема – всего 3–4 ведра на дерево.
•Полив саженцев после посадки обязателен, так как он способствует обволакиванию корней почвой и ее оседанию.
При весенней посадке, после полива, когда вода впитается в почву, приствольные круги рыхлят и мульчируют навозом, перепревшей соломой или компостом. Если таких материалов нет, лунки засыпают сухой землей.
При осенней посадке, после полива, на приствольных кругах делают холмики высотой 20–30 см из сухой и плодородной земли.
Для предохранения посаженных деревьев от расшатывания ветром их следует подвязать к колу восьмеркой, чтобы не было трения. Дерево постепенно оседает, поэтому кольцо повязки, обнимающее ствол, должно находиться выше, чем кольцо на колу. Верхний конец кола должен быть ниже кроны на 10–12 см, что и предохраняет боковые ветки от ранений при раскачивании ветром.

Пересадка взрослых плодовых деревьев. Взрослые деревья также можно пересаживать в другое место. Делают это рано весной и даже в зимнее время.
Чем моложе дерево, тем лучше оно переносит пересадку. Взрослые плодовые деревья пересаживают с почвенным комом. Размеры кома: для деревьев в возрасте 7–10 лет – 1,25 м в диаметре, в возрасте 10–15 лет – 1,5 м.
При подготовке дерева к пересадке, отступая на нужное расстояние, копают кольцевую канаву глубиной 60–70 см. Затем ком снизу подкапывают. Выходящие за его пределы корни подрезают с последующей гладкой зачисткой садовым ножом. Если почва рыхлая и дерево нужно перевозить, ком с боков и снизу обшивают досками. На местах посадки роют ямы размером немного больше почвенного кома выкопанного дерева.
•При перевозке деревьев в зимнее время ком подготавливают еще с осени, окапывая дерево кольцевой канавкой. С наступлением заморозков снаружи он несколько промерзает, и дерево можно на санях перевезти в другое место.
Дно ямы, а также пространство между комом и стенками ямы после посадки заполняют хорошей питательной почвой, которую уплотняют и поливают водой.
После пересадки ветви в кроне дерева надо укоротить на 1вЃ„3–1вЃ„2 их длины; одновременно удалить ненужные ветки (проредить крону).
Независимо от времени посадки растений их обрезку проводят только ранней весной до распускания почек (рис. 54).

Рис. 54. Схема обрезки дерева после посадки:1 – лунка; 2 – мульча; 3 – места обрезки

Посаженные деревья следует укрепить проволочными растяжками или подпорами, чтобы они не раскачивались ветром и быстрее укоренялись. Под проволоку подкладывают мягкую прокладку, чтобы не повредить ветви.