Юрий Бойчук - 500 советов виноградарю

Совет № 189

На второй год после посадки следует приступать к формированию виноградных кустов. Весной необходимо установить опоры, на которых впоследствии будут располагаться лозы. Если опоры не будут сооружены в самом начале, это ухудшит условия роста побегов, не позволит придать им правильное направление и вообще затруднит уход за кустами.

Материал для опор необходимо заготовить с осени. Для этой цели можно использовать старые железные трубы или прутья: если их покрасить, они могут долго служить без ремонта. Годятся также деревянные квадратные брусья и тонкие кругляки: покрашенные, они могут простоять 8—10 лет.

Больше всего подвергается порче, конечно, та часть опоры, которая находится под землей и на уровне земли. Поэтому подземную часть труб или деревянных брусьев рекомендуется зацементировать. Для этого в земле пробивают ломом отверстие на глубину 60 см и разворачивают его настолько, чтобы после установки трубы или деревянного бруса оставалась щель шириной 2–2,5 см. Щель заливают раствором цемента с известью и песком. Расход материала при этом небольшой, а опора прослужит гораздо дольше и будет значительно устойчивее.

При устройстве галерей опоры устанавливают в виде буквы «П» шириной 2–3 м и высотой 2,25—2,5 м на расстоянии 4–5 м одна от другой. На эти опоры натягивают проволоку для подвязывания лозы на расстоянии 70–80 см одна линия от другой.

Опору для беседки устанавливают соответственно ее конфигурации и размеру, а также форме задуманного перекрытия. Если предполагается соорудить большую беседку, то столбы можно выложить из камня или кирпича, а верхний переплет сделать из толстых брусьев.

Для пристенной культуры винограда шпалеру натягивают на стене. Для этого в стену вбивают костыли с отверстиями в наружных концах. Костыли следует брать такой длины, чтобы они крепко держались, не расшатывались и не вываливались (нужно учитывать, из какого материала построено здание). Наружная часть костыля должна выступать на 10–12 см, расстояние между костылями по длине стены – 4,5 м, по высоте – 1 м. В отверстия наружных концов костылей продевают и затем натягивают проволоку горизонтальными линиями. Таким образом, расстояние между линиями проволоки будет составлять 1 м. Между окнами костыли забивают в края простенка. Устройство опор нужно окончить до начала распускания почек, которое обычно начинается в начале апреля.

Прошлогодние однолетние лозы внимательно осматривают, из них выбирают самую лучшую и подрезают ее на 5–6 глазков. Все остальные лозы срезают совсем. В начале роста, когда молодые побеги достигнут длины 5—10 см, делают зеленую обломку, то есть удаляют лишние и более слабые побеги. Прежде всего удаляют двойники, то есть обламывают худший из побегов, растущих из одного глазка.

Очень часто от основания кустика, у самой земли, побеги растут «метлой». В таких случаях оставляют один-два самых лучших побега, остальные обламывают. Всего на кустике оставляют 3–5 побегов. По мере роста их подвязывают к опоре.

Главная задача на второй год после посадки – вырастить сильные лозы, из которых по меньшей мере одна должна иметь 1,5–2 м хорошо вызревшей древесины для образования ствола куста. В этом году нужно приложить все усилия к тому, чтобы успешно продолжалось развитие корней. Сильный рост побегов свидетельствует о том, что корни растут хорошо. Таких результатов можно добиться своевременным поливом, подкормкой, подвязкой зеленых побегов и борьбой с милдью.

Осенью, после опадения листьев, лозы двухлетних кустов отвязывают от опоры, осторожно пригибают к земле и прикапывают. Это делают для того, чтобы надежно защитить побеги от морозов, сухих холодных ветров и других невзгод, так как один из них будет использован для формирования многолетнего ствола. Если для образования ствола использовать поврежденный побег, это отрицательно скажется на дальнейшем развитии куста.

В течение третьего года нужно вырастить ствол и основные разветвления. Ранней весной кусты открывают, то есть освобождают от земли, которой их прикопали на зиму, и осматривают все побеги. Из них выбирают самый лучший, остальные срезают у основания. Оставленный побег подрезают на высоту беседки (если вызревшей древесины не хватает, то немного ниже) и подвязывают вертикально. В начале распускания почек делают первую обломку.

Все нижние почки на высоте до 60 см сбивают, следующие 2–3 оставляют, затем обламывают 4–5 почек, расположенные выше оставленных, снова оставляют 2–3 почки и т. д. Если лоза достает до последней проволоки, на ней оставляют 2 самые верхние почки. Всего на кусте должно остаться около десяти почек для развития побегов. При таком их количестве рост у них будет сильный, вызревание древесины хорошее.

Через две-три недели после первой обломки делают вторую, так как на узлах, где были сбиты основные почки, начнут расти побеги из замещающих. Иногда приходится делать и третью обломку.

Растущие зеленые побеги следует тщательно подвязывать, иначе их может сломать ветер. Во время подвязки им придают горизонтальное положение, а самые верхние загибают на перекрытие беседки.

На четвертый год формирования при весенней подрезке оставляют на кусте 5 побегов. Оставленные лозы подрезают так, чтобы они имели длину 100–120 см. После этого побеги подвязывают горизонтально, а верхний загибают и подвязывают к перекрытию беседки. В этом году на кусте можно оставить уже 30–40 зеленых побегов. Слабо растущие побеги, особенно те, рост которых приостановился с весны, нужно обломать.

На пятый год формирование полностью заканчивается. На ответвлениях ствола выбирают по два хороших побега (один ближе к стволу, другой на расстоянии 50–70 см) и подрезают на 10–12 глазков. Эти побеги представляют собой плодовые дуги. На пятый год кусту дают значительную нагрузку – 80—100 зеленых побегов.

При формировании куста в этот период можно действовать в зависимости от обстоятельств. Так, например, при более высокой опоре целесообразно делать больше ответвлений. При сооружении высокой шпалеры (без козырька) не понадобится загибать лозы на перекрытие. На кусте можно формировать не один ствол, а два или три, и на каждом ответвлении оставлять не две плодовые дуги, а три или одну, в зависимости от силы роста побегов.

Для озеленения фонарных столбов, колонн, а также для создания пирамидок из виноградных кустов подходит формировка олехнари.

Для создания пирамидки весной третьего года после посадки на кустике выбирают самый лучший побег, остальные срезают у основания, а оставленный подвязывают вертикально к колу с крестовиной на вершине. Когда начинают расти побеги, верхние 5–6 оставляют, а все нижние обламывают. Выросшие верхние побеги подвязывают горизонтально к перекладинам крестовины. Весной следующего года на кусте оставляют 4–5 побегов, из которых будут сформированы ответвления ствола, и подрезают их на 7–8 глазков, а затем подвязывают к перекладинам крестовины. На этом формирование куста заканчивается. Зеленые побеги, вырастающие на ответвлениях ствола, свисают вниз и во время плодоношения покрыты гроздьями.

При озеленении виноградом колонны желательно, чтобы лоза обвивалась вокруг нее на большую высоту, ответвления ствола формируют через каждые 50–70 см друг от друга, для чего на таком расстоянии оставляют после распускания почек молодые побеги, а остальные обламывают.

При выращивании больших пристенных и беседочных кустов основным приемом формирования стволов и их ответвлений является обломка распускающихся почек или зеленых побегов в начале их роста. На это нужно обратить особое внимание, потому что в этом деле часто допускают ошибки.

Похожие книги на "500 советов виноградарю", Юрий Бойчук читать полностью, без сокращений.

Владислав Фатьянов - Горох,

Агафья Звонарева - Вкусные

Е. Левашева - Кукуруза.

Е. Левашева - Кукуруза.

Святослав Логинов - Фасоль