Венедикт Дадыкин - Цитрусовый сад в комнате
♦ Несколько лет назад юные натуралисты города Харькова проводили опыты по выявлению наиболее приемлемой для цитрусовых посуды — глиняной, жестяной, деревянной, пластмассовой и другой. Вывод таков: при должном уходе лимоны, апельсины, мандарины и грейпфруты во всякой емкости растут неплохо. Глиняные горшки имеют лишь то преимущество, что вбирают в свои пористые стенки излишнюю влагу, а затем отдают ее пересушенному земляному кому, то есть срабатывает как бы естественный предохранитель, нормализующий увлажнение почвы (конечно же, в известных пределах). Что касается «дыхания» почвы, то оно вполне обеспечивается сверху и снизу в любой емкости при хорошем дренаже. Вот только полиэтиленовые ведра белого цвета, а также полупрозрачные можно использовать лишь после того, как обернете их с внешней стороны любой светлой бумагой, материей или фольгой (закрашивание емкостей темной краской нецелесообразно, так как летом приводит к нежелательному перегреву горшков от солнечных лучей). Дело в том, что полупрозрачная пластмасса пропускает свет. Его достаточно, чтобы вокруг земляного кома начался рост водорослей, способствующих закисанию почвы.
Юные натуралисты обратили внимание на такой факт: важный для цитрусовых элемент железо усваивается ими далеко не во всякой форме. Чтобы дать его растению, некоторые любители кладут на землю сверху гвозди или поливают ее «ржавой» водой. Такой прием бесполезен. Ржавчина — это окись железа, а растение способно усваивать лишь закись. Вот и наведываются юннаты в кузнечные цехи ближайших предприятий за отходами кузнечного производства — окалиной. Ее в качестве закиси железа и подсыпают понемногу в горшки и кадки.
А как выбрать нужный горшок для цитрусовых? Харьковские натуралисты в качестве основного объективного показателя взяли диаметр стволика у корневой шейки, предложив формулу, по которой можно точно рассчитать размер горшка: D=α+k, где D — диаметр горшка в верхней части; α — диаметр стволика, мм; k — постоянный условный коэффициент, равный 4. Эту формулу можно рекомендовать всем цитрусоводам.
♦ Как известно, в целях дезинфекции питьевая вода хлорируется. Содержание остаточного хлора составляет в водопроводной воде не более 0,5 миллиграмма на 1 литр. Но даже такое незначительное количество угнетающе действует на цитрусовые, а при длительном поливе может их погубить. Поэтому рекомендуется отстаивать водопроводную воду в открытых сосудах на свету не менее суток.
Но и в этом случае следы хлора удаляются не полностью. Поэтому для приготовления поливочной воды некоторые цитрусоводы пользуются фиксажной солью — тиосульфатом натрия. 10 %-ный раствор (10 граммов тиосульфата на полстакана воды) в темном флаконе сохраняется более года. Достаточно на 1 литр водопроводной воды добавить одну каплю из этой склянки, тщательно перемешать, — и хлора, как ни бывало.
♦ Чтобы получить обеззараженную чистую землю, например, для укоренения черенков, используют несколько способов пропаривания. Надежен метод пропаривания в оцинкованном ведре с крышкой. Нужно только подобрать еще одну «проваливающуюся» на 1/2 емкости крышку с просверленными в ней многочисленными отверстиями (можно подобрать соответствующего размера решетку), на нее положить кусок мешковины и насыпать землю. Предварительно на самое дно ведра наливают литра три воды (чтобы она не касалась мешковины), затем его ставят на огонь и накрывают сверху большой крышкой. Всего час — и стерильный субстрат готов.
♦ От паутинного клеща некоторые любители избавляются совершенно безвредным способом — сутки выдерживают крону цитрусовых в большой емкости с кипяченой водой: перевернутый вверх дном горшок с растением закрепляют над ведром, например, с помощью реек и наливают в него воду, лучше с горстью стирального порошка «Лотос». Спустя сутки вытаскивают и ополаскивают проточной водой. А иногда достаточно 2–3 раза просто промыть крону пастой «Мухтар».
♦ «Болотный мох», или сфагнум, часто встречающийся в верховных болотах и в заболоченных лесах, обладает большой гигроскопичностью, что объясняется наличием в его листьях и стеблях слабых водоносных клеток, а также сильными бактерицидными свойствами. Эти два его качества можно успешно использовать в комнатном цитрусоводстве.
Во влажном сфагнуме ускоряется образование корней у лимонов и других трудноукореняемых цитрусовых. Для этого мелкорубленый сфагнум смешивают с речным песком, в котором происходит укоренение, или же в смеси с листовой почвой (полностью перепревшими листьями) помещают его под песок слоем в один-два сантиметра.
Незаменим сфагнум при укоренении воздушных отводков — им обертывают ветку со снятой корой, которую затем, по приведенной уже рекомендации, обвязывают полиэтиленовой пленкой.
Влагоемкость мха используют для повышения влажности внутри комнатной теплички, укладывая его между горшками или в широкие поддоны. Некоторые любители применяют сфагнум при пересадке в качестве хорошего дренажа, который к тому же задерживает вымывание питательных веществ из почвы и препятствует загниванию корней.
Сфагнум — идеальный упаковочный материал при транспортировке, пересылке черенков и саженцев: переложенные мхом растения завертывают в полиэтиленовую пленку — и благополучная доставка гарантирована.
♦ Бонсай — восточное искусство выращивания самых крошечных деревьев, заключающееся в использовании целого ряда приемов. Даже владея ими в совершенстве, японские садоводы на воспитание карликов в горшках затрачивают долгие годы, что требует поистине завидного терпения. Как дорогие реликвии от поколения к поколению передаются миниатюрные деревца, возраст которых подчас превышает 300–500 лет. Конечно, такое длительное содержание в маленьком горшке выдерживают только деревья отдельных пород.
Особенно почитают в Японии пышноцветущую карликовую сливу, охотно выращивают другие плодовые — яблоню, хурму, а также цитрусовые.
Больше всего для этой цели подходят кинканы и карликовые мандарины. Но и среди обычных уншиу тоже можно отобрать не слишком рослые формы. Емкость, в которой выращивается деревце, должна органично сливаться, гармонировать с ним. Форма плошки может быть различной, но обязательно не очень глубокой, просторной, прочной, так как должна служить долгие годы, и обязательно с крупным дренажным отверстием для стекания излишней воды и свободным доступом воздуха к корням.
Дренаж японцы устраивают так: отверстие закрывают сеткой, затем на 1/4 горшка кладут хорошо промытую гальку. Почва не должна быть слишком питательной. Лучше всего приготовить смесь дерновой и перегнойной земли с речным песком.
Формирование деревца начинают с корневой системы, сильно укорачивая стержневой корень и некоторые разросшиеся боковые корни, что замедляет рост всего растения. Неаккуратно и не вовремя проведенная операция может погубить цитрусовые. Лучшее время для этого — зима, период покоя.
Формируя крону, стараются поддерживать естественное соотношение между нею и корневой системой, ненужные почки и побеги отщипывают, а верхушки и некоторые основные ветки обрезают, но так, чтобы деревце сохранило жизнеспособность, смогло нормально развиваться и ветвиться. Чтобы придать растению желаемую форму, с помощью мягкой медной проволоки или провода оставшиеся побеги, ветки, а иногда и ствол скрепляют и скручивают (не слишком туго). Через 6–12 месяцев, когда деревце «привыкает» к искусственно заданной форме, скрепляющий материал снимают. По прошествии года операцию повторяют.
Уход за деревьями-крошками такой же, как за обычными цитрусовыми. Но подкормки более редкие (с интервалом два месяца), пересадка — через 1,5–2 года. Полив и опрыскивания регулярные. Растения оберегают от сквозняков и морозного воздуха, содержат постоянно на одном месте. Для успеха дела важно не забывать, что бонсай — не сиюминутное увлечение, на быстрый успех тут рассчитывать не приходится, но тем приятнее созерцать результат своего многолетнего труда — цветущие и плодоносящие миниатюрные деревца.
♦ Внекорневая подкормка, то есть опрыскивание кроны слабым раствором удобрений, о чем упоминалось выше, относится к такому способу питания, которое дает наиболее быстрый эффект — буквально через 2–3 дня. Поэтому оно применяется в тех случаях, когда растению требуется экстренная помощь, например, при пересадке, хлорозе, сильном угнетении. Хороша подкормка и в качестве дополнительного питания между основными удобрительными поливами. Проводить ее лучше рано утром или на закате солнца.
Проще всего использовать для этой цели жидкое рижское удобрение «УДО» с полным набором макро- и микроэлементов (12 граммов препарата — или полный колпачок от флакона на 5 литров воды, при острой недостаче питательных веществ концентрацию удваивают).
