Марина Куропаткина - Сезонный календарь для садовода
22. Если в саду недавно погибло старое дерево, можно сделать отверстие в оставшемся пеньке, наполнить его землей и посадить в него однолетний саженец. Разрушающаяся древесина старого пня будет давать ему много полезных веществ, и новое дерево вырастет в самый короткий срок.
23. Если в грядках с земляникой посадить чеснок, его эфирные масла и своеобразный запах будут оберегать ее от заболевания серой гнилью, нашествия тли и клещей.
24. При слабом прореживании молодых деревьев ускоряется наступление плодоношения. Если прореживание ведется интенсивно, этот период задерживается на два года. Обрезка значительно ускоряет рост побегов у мест среза. Плодоносящих веток становится меньше, и они начинают получать большее количество питательных веществ.
25. Если молодые деревья долго не плодоносят, но растут очень сильно, следует отогнуть часть веток и закрепить их в горизонтальном положении с помощью резиновых лент или проволоки. Рекомендуется делать отгиб в середине лета. Желательно отогнуть 25 % нескелетных веток плодоносящего дерева.
26. В условиях формирования плодового дерева при посадке в почву его кроне необходимо придать определенную форму. Для этого во время первой обрезки определяют высоту штамба, а в последующие годы – размер кроны.
27. Формирование кроны продолжается в течение ряда лет с момента высадки дерева в грунт. Срок формирования зависит от сорта, силы роста саженца и желаемой формы кроны. Ярусную и чашевидную крону формируют 8 лет, а пальметты определяются за 3 года.
28. Часть ствола между корнем и первой скелетной ветвью называется штамбом. Высота штамба в любительских садах должна быть небольшой, так как высокие деревья неудобны для садовода-любителя.
29. Сильный побег на прошлогоднем приросте, выросший из боковой почки, называется побег-конкурент. Развитие этого побега приводит к значительному ослаблению основного побега и искажению всей кроны. Побег-конкурент следует удалить в первый год развития, предотвращая искажение кроны дерева.
30. Для обмазки прививок и поврежденной древесины необходимо использовать садовый вар. Он включает в себя спирт, 1 кг сосновой смолы, 20 г жира и 1 ложку древесного пепла. Сосновую смолу кладут в растопленный жир и добавляют пепел. В остывшую смесь вливают спирт и доводят ее до полужидкого состояния. Холодная масса готова к использованию.
31. Каждый год в садах следует производить зимнюю обрезку. Эту процедуру лучше всего начать ранней весной в момент вегетации, до набухания почек.
32. Зимнюю обрезку необходимо начать с обработки старых деревьев, так как их почки развиваются быстрее, чем у молодых, и поздняя обрезка может им значительно повредить. В первую очередь следует обрезать яблоневые деревья, которые морозоустойчивы и быстро вступают в период вегетации.
33. Если целью обрезки является усиление роста дерева и развитие его несущих ветвей, следует произвести сильное воздействие на дерево. При сильной обрезке основные ветви необходимо укоротить до древесины, которой не более 2 лет.
34. Целью слабой обрезки является ускорение плодоношения плодовых деревьев. Ее используют, если однолетний прирост не превышает 50 см. Скелетную ветвь следует обрезать слабее, чем растущую.
35. Если садовод не подрезает крону, в ней наблюдается загущение. В этом случае недостаток света на внутренних плодонесущих ветвях приводит к их раннему отмиранию, развитию болезней на коре дерева и листьях. Вырастающие плоды имеют плохую окраску, низкое качество и очень сильно повреждаются вредителями. Если вовремя сделать обрезку, многих негативных последствий загущения кроны можно избежать.
36. Ростовые ветви можно сделать плодовыми, не прибегая к их обрезанию. Для этого следует постепенно отгибать их до горизонтального положения, крепя к стволу проволокой или резиновыми растяжками. Через некоторое время на отогнутых ветвях начинается формирование цветочных почек. Отгибание ветвей следует начать в июле и прекратить с наступлением холодов.
37. Обрезку следует производить для задержки старения плодовых деревьев и повышения их урожайности в момент начала плодоношения. Для этого удаляется часть древесины и количество ветвей сокращается, а рост остальных за счет увеличения питания увеличивается.
38. При подмерзании плодовых деревьев необходимо произвести обрезку пострадавшей древесины. Для этого следует определить возраст замерзших ветвей путем их поперечного срезания.
39. Замерзшая древесина имеет черный или коричневый цвет. Определив границу поврежденной древесины, следует срезать все пострадавшие ветви, не пытаясь сохранить основную форму кроны. Новые побеги придадут ей желаемый вид.
40. При формировании кроны возникает необходимость спилить крупные ветви. В этом случае нежелательно оставлять пеньки, так как они способствуют возникновению дупел. Такие раны не зарастают, и последующее загнивание древесины может привести к гибели плодового дерева.
41. Спиливая крупные ветви, можно отодрать кору. Предотвращая это, следует подпилить ветвь снизу на небольшом расстоянии от ствола. После этого делается подобный надрез в верхней ее части. Образовавшийся пенек можно осторожно удалить с помощью подручных инструментов.
42. У основания деревьев очень часто можно увидеть молодую зеленую поросль, которую осенью необходимо удалять. Для этого надо откопать корни и до основания вырезать отростки. Если на корнях останутся длинные пеньки, весной побеги появятся вновь.
43. После обрезки большие повреждения необходимо замазать белой масляной краской или варом.
44. Раны, нанесенные плодовому дереву в момент обрезки, зарастают быстрее, если срез чистый и ровный. Для формирования кроны лучше всего использовать специальный нож. Если обрезка производится правильно, пилой пользоваться не приходится, так как молодые побеги легко отделяются от основной части. Взрослые ветви рекомендуется обрезать секатором.
45. При обрезке деревьев садоводу следует избегать слишком сильного укорачивания однолетних приростов, так как это может спровоцировать загущение кроны.
46. Обрезку плодового дерева следует начинать через два года после высадки саженца.
47. Для развития плодово-ягодных растений необходимы удобрения, в которых содержатся бор, марганец, углерод, водород, азот, фосфор, кальций, калий, сера, магний, железо и ряд других микроэлементов. Их большую часть растения получают из почвы, кислород и углерод – из воды, а водород – из воздуха.
48. Весной и в июне растения интенсивней всего потребляют из окружающей среды питательные вещества, но их избыток может повредить растениям. В этот период нужно следить за количеством предоставляемых им удобрений.
49. Наиболее полезен для удобрения сада птичий помет, но можно использовать и овечий, свиной, конский или коровий навоз. Навоз можно использовать, только когда он перепрел.
50. Нельзя удобрять сад чистым торфом. Он очень медленно разлагается, и растения не могут быстро получить необходимые им питательные вещества. Для немедленного использования торф можно смешать с компостом.
51. В качестве удобрения используют и древесную золу, в которой содержится много питательных веществ. Ее можно применять при посадке деревьев и смешивать с другими удобрениями перед закладкой в почву.
52. Золу нужно хранить в сухом виде, так как с влагой из нее вымываются полезные вещества.
53. Древесная зола наиболее благоприятно влияет на малину, черную смородину и землянику.
54. У плодового дерева корневая система занимает всю площадь под деревом и охватывает еще 0,5 м за пределами проекции кроны. На эту площадь необходимо регулярно вносить удобрения.
55. Для определения необходимого количества вносимых удобрений надо к диаметру проекции кроны прибавить единицу, все это умножить на 3,14 и на дозу удобрения.
56. При недостаточном уходе за плодоносящими деревьями и недостатке удобрений их рост, цветение и плодоношение значительно снижаются. Дерево в первую очередь интенсивно снабжает плоды полезными элементами, поэтому питательных веществ иногда не хватает на формирование завязей, что вызывает периодичность плодоношения.
57. Когда деревья вступают в фазу плодоношения, их ветви могут не выдержать тяжести плодов и обломиться. Есть несколько способов закрепить ветви и предотвратить повреждение дерева. В основном используются деревянные подпорки, резина или проволока.
58. Крепление крон деревьев производится весной. Лучше всего с этой работой справится несколько человек. Один должен установить центральное кольцо и укрепить на нем оттяжки. Остальные в это время закрепляют боковые кольца на скелетных ветвях плодового дерева и подсоединяют к ним оттяжки. После этого можно сделать крепление скелетных ветвей и их разветвлений.
59. Очень часто, осматривая плоды, можно заметить постепенно разрастающиеся темные пятна. Загнивание очень часто вызвано грибами, которые проникают в плод через поврежденную кожицу.
