Изабелла Овсянникова - В Сибири - всегда с овощами
Сорта баклажан
В наших условиях в открытом грунте можно выращивать только ранние и с некоторым риском - среднеспелые сорта. Гарантированный урожай в открытом грунте дадут в первую очередь сорта сибирской селекции, например, Скороспелый (ЗСОСОК, г. Барнаул) с удлиненными фиолетовыми плодами и некоторые американские сорта, например, Пасхальное яичко с белыми яйцевидными плодами. Плоды скороспелых сортов невелики (50-150 г), высота кустов в августе не превышает 40 см. В открытом грунте урожай с куста Скороспелого составляет 400-600 г даже при выращивании по самой упрощенной методике.
По вкусу блюда из скороспелок не отличаются от приготовленных из крупноплодных сортов, в этом важное отличие баклажан от томатов и перцев; поэтому выращивать требующие особого ухода крупноплодные сорта южного происхождения нет особого смысла. Правда, справедливости ради заметим, что крупноплодные сорта более урожайны. Приведем описание некоторых крупноплодных сортов, которые с успехом выращиваются членами нашего клуба.
Шаровидный А-14 - скороспелый низкорослый сорт, стебли зеленовато-фиолетового цвета. Плоды шаровидные, крупные, при хорошем уходе достигают массы до 400 г. Мякоть белая, наружная окраска плодов нежно-сиреневая с зелеными участками. Плоды без горечи, готовы к употреблению на 10-12 дней позже Скороспелого.
Алмаз - среднеспелый сорт, растение средней высоты (до 60 см), плоды до 15-20 см, узкие, цилиндрические, блестящие, мякоть зеленоватая, без горечи. Семян мало.
Донской-14 - среднеспелый, среднерослый (до 60 см), подвержен увяданию. Форма плодов - удлиненно-грушевидная, мякоть белая. Плоды могут быть очень крупными (300-500 г), но в наших условиях в открытом грунте более одного-двух полновесных плодов на кусте обычно не вырастает.
Кроме описанных сортов, у нас неплохо плодоносят Батайские баклажаны (похожи на сорт Скороспелый, но куст и плоды крупнее и несколько более поздние) и Корейские баклажаны с мелкими круглыми плодами ярко-оранжевого цвета с горьковатым привкусом. Последний сорт более неприхотлив по сравнению с другими, если не считать их повышенную требовательность к влажности почвы (не переносят даже небольшой засухи).
В последние несколько лет членами нашего клуба выращивается сорт карликовых баклажан, вывезенных из Китая и условно названных "Китайскими" или "Пекинскими". Этот сорт представляется исключительно многообещающим: куст низкорослый - высота его в августе достигает всего 30 см, плоды более крупные и мясистые, чем у "Скороспелых", а урожайность при тех же условиях выращивания почти в полтора раза выше.
Выращивание баклажан
Различия между "интенсивными" и "ленивыми" способами выращивания баклажан касаются в основном предпосевной обработки семян и подкормок минеральными удобрениями, поэтому мы не будем разделять эти две методики, а приведем все соображения, накопленные нами из собственного опыта выращивания данной культуры.
Сроки посева. Оптимальный возраст рассады специалистами определяется в 60-70 дней. Учитывая, что в грунт она высаживается примерно 10 июня, семена надо сеять во второй половине марта. Эта рекомендация основана на том, что при более ранних сроках посева рассада перерастает и будет совсем плохо приживаться. Однако большинство членов нашего клуба стараются провести посев раньше: для скороспелых сортов - 1-15 марта, для более поздних - даже в конце февраля. При правильном выращивании рассады в горшочках, из которых при высадке в грунт она извлекается без нарушения земляного кома, растения даже с завязью приживутся нормально, и завязь не отпадает. Преимущество более раннего посева в том, что 60-70-дневная рассада имеет только бутоны, а 80-90-дневная - цветы и даже (в случае скороспелых сортов) завязь. Таким образом, за счет продления периода вегетации значительно приблизится время плодоношения и увеличится общий урожай.
Обработка семян. В отличие от томатов "старить" семена баклажанов не следует, а для посева лучше всего пользоваться семенами прошлого года. Семена прогреваются (как и в случае томатов) 4 ч при +25 -1-30 °С и 40 минут при +50 °С, обрабатываются марганцовкой (в 1 %-м растворе в течение 20 минут, затем промыть водой), далее замачиваются в растворе биологических стимуляторов - алоэ или мумие. Воду лучше использовать биологически активную - снеговую, дождевую или омагниченную. Можно провести замачивание семян в настое золы (1 спичечный коробок на 1 л воды, настаивать сутки, затем процедить). Наконец, полезно барботирование семян в воде или в растворе биостимуляторов (см. выше) в течение суток. Для "ленивых" овощеводов необходимо, по крайней мере, замочить семена в марле, смоченной дождевой или снеговой водой, за 2-3 дня перед посевом.
Почва для сеянцев должна быть обязательно рыхлой, водопроницаемой и плодородной. Требования к почве у баклажан выше, чем у томатов и перцев. В почву надо добавить старый перегнивший навоз или компост (до 1/3 объема) и минеральные удобрения: на ведро земляной смеси 40 г суперфосфата, 20-30 г калийной соли (или 40-60 г золы) и 10 г аммиачной селитры или другого азотного удобрения. Эти рекомендации (кроме внесения селитры) необходимо выполнять даже "ленивым", поскольку в тощей и недостаточно водопроницаемой почве баклажаны склонны к заболеваниям и будут развиваться так медленно и плохо, что не успеют летом дать урожай.
Наконец, баклажаны весьма чувствительны к заболеванию "черной ножкой", поэтому землю перед посевом семян совершенно необходимо дезинфицировать - полить темно-фиолетовым раствором марганцовки или (что менее желательно) прогреть кипящей водой. Без соблюдения этих предосторожностей, скорее всего, большая часть рассады не доживет до высадки в грунт.
Способы выращивания рассады. Поскольку баклажаны плохо переносят пересадку, в том числе и пикировку, некоторые специалисты (и члены нашего клуба) предпочитают выращивать рассаду без этих процедур, а прямо в горшочках размером 10 х 10 см по 3 штуки в каждом. После всходов оставляют самые сильные растения, остальные выщипывают. Если же предполагается проводить пикировку, то лучше сеять в деревянные ящички высотой не более 10 см на глубину 1,5 см в рядки через 3 см друг от друга (так же, как томаты и перцы). Независимо от того, выращивается ли рассада с пикировкой или без нее, каждый куст должен обязательно расти в отдельном горшочке, из которого его можно извлечь перед высадкой в грунт без малейших нарушений корневой системы.
Всходы и уход за ними. Всходы появляются на 7-12-й день после замачивания семян. При температуре ниже +20 °С баклажаны могут вообще не взойти. После появления всходов рассаду нужно немедленно поместить на самое светлое и относительно прохладное место. В первые 3-4 дня желательно поддерживать +17 -1-20 °С днем и до +10°С ночью. Далее дневную температуру можно постепенно повысить до +25 -1-27 °С, а ночную до + 15 -+ 18 °С. Такое регулирование проводится простым передвиганием ящичка с рассадой на подоконнике. После появления первого настоящего листочка выбракуйте мелкие, ущербные растения - они все равно не дадут нормального урожая.
Пикировка проводится в фазе первого - второго настоящего листа. Техника такая же, как в случае томатов и перцев, но к сеянцам баклажан надо относиться еще бережнее, стараясь не помять и не повредить корешок. Сеянец после пикировки заглубляйте почти до семядолей, при этом следите, чтобы корешок не загнулся. При выращивании рассады без пикировки не следует горшочек заполнять почвой до самого верха, оставьте место для подсыпки земли до семядольных листочков. Подсыпку делают постепенно в течение двух-трех недель после появления настоящего листочка. Пикированную рассаду нужно обязательно притенить на несколько дней, а к солнцу затем приучают постепенно, прикрывая на время солнцепека оконное стекло тонкой бумагой или газетой (сначала в два слоя, затем в один). Пикировка в значительной степени задерживает развитие рассады. Поэтому, если вы все-таки решились на пикировку, посев надо произвести дней на 10 раньше. Некоторые овощеводы считают, что хотя пикированные сеянцы вначале в своем развитии и отстают от непикированных, но потом у первых отрастет все-таки больше боковых корешков и они будут крепче.
Полив рассады. Баклажаны не переносят ни переосушивания земли, ни застоя воды. Поливать надо только теплой водой, не дожидаясь подвядания листьев, но и не стараясь переусердствовать при совсем еще влажной почве. Старайтесь, чтобы вода не попадала на листья, это способствует возникновению грибковых заболеваний. В конце апреля или в мае, когда стебли снизу начинают деревенеть, иногда происходит их растрескивание (вероятно, из-за неправильного питания) у поверхности почвы. Рассада перестает "держаться на ногах", хотя на первых порах не увядает и имеет вполне здоровый вид. В случае такого полегания сеянец надо присыпать обеззараженной землей на 3-4 см, полить его и подвязать к тонкому колышку. Обычно этих мер достаточно, стволик выпрямится.
