Автор неизвестен - Кулинария - Перец, баклажаны...
Мексиканский физалис — типично овощная культура. В Мексике овощной физалис давно культивируют под названиями «томатиль» и «милтомат», т. е. мексиканский томат. Местное население употребляет незрелые плоды для приготовления острых соусов с перцем, пюре, в вареном и печеном виде, а также для засолки. По своим биологическим свойствам он близок к томату, но более холодостоек, засухоустойчив, менее требователен к свету, растет на любых почвах, за исключением сильнокислых, засоленных и переувлажненных. Может плодоносить в открытом грунте даже в северных районах СНГ. Мексиканский физалис — однолетнее, овощное, перекрестноопыляющееся растение. Насекомые охотно роятся на их крупных и ароматных цветках, которые цветут до наступления осенних заморозков. Среди овощного физалиса встречаются полустелющиеся формы (высотой 30–40 см) с углом ветвления до 140, а также высокорослые (свыше 1 м) с ветвями, отходящими от стебля под углом 35–45°. Листья удлиненно-яйцевидные, темно-зеленые, зеленые, желтоватые или фиолетовые. Цветки относительно крупные, желтые с темно-фиолетовыми пятнами у основания лепестков, перекрестноопыляющиеся. Плоды — плоскоокруглые ягоды, светло-желтые, зеленые и фиолетовые, довольно крупные (масса 30–80 г). Плоды содержат сухого вещества 7–9,5 %, сахара 2,1–4, пектиновые вещества 0,24-0,4 %, органические кислоты, витамин С (20–30 мг%), каротин, дубильные вещества 0,14-0,44 мг%, горькое вещество физалин, алкалоидопо-добные вещества, золу 0,5–0,8 %.
В целом мексиканские физалисы более урожайны и менее требовательны к теплу, чем физалисы южно-американского происхождения. Они хорошо себя чувствуют в северных областях Нечерноземной зоны.
Используют плоды в основном для переработки. Для этого их предварительно очищают от чехликов и промывают горячей водой, чтобы удалить с поверхности клейкие и воскообразные вещества, а затем приготавливают из них икру, рагу, пюре, соусы и приправы, винегреты, салаты, борщи, цукаты, джем, варенье. Их солят и маринуют таким же способом, как и томаты. Плоды физалиса используют в кондитерской промышленности, особенно для получения лимонной кислоты.
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СВОЙСТВА
Как целебное средство физалис употребляют в виде свежих плодов, плодового сока, настоя и отвара из высушенных плодов. Сок отжимают из созревших плодов культивируемых сортов растения после их бланшировки в течение 1–3 мин в кипятке для удаления воска. Назначают как мочегонное средство при камнях в почках и мочевом пузыре, при водянке, подагре, суставном ревматизме, гнойных воспалениях почечных лоханок и мочевыводящих путей, в качестве кровоостанавливающего и болеутоляющего средства (1–2 столовые ложки в день до еды). Можно также принимать по 2–3 чайные ложки в день плодового сока и 1 чайную ложку меда, разведенные в 1 стакане воды или молока.
Наружно используют мазь (1 часть сока на 4 части мазевой основы) в качестве противовоспалительного и болеутоляющего средства при ревматических болях в мышцах, суставах, как ранозаживляющее средство.
АГРОТЕХНИКА
Физалис можно выращивать 2 способами: рассадой или посевом семян в грунт. Земляничный и перуанский физалисы выращивают только рассадным способом, так как эти виды требовательны к теплу и страдают от весенних заморозков и быстрорастущих сорняков.
Семена ягодных физалисов прорастают при температуре воздуха выше 15 °C на 7-10-й день. Растения перуанского физалиса зацветают на 55-65-й день после появления всходов, земляничного — на 15–20 дней раньше.
Мексиканский физалис культивируют непосредственно посевом семян. Его семена прорастают при температуре 10–12 °C. При своевременном выполнении всех агротехнических мероприятий физалис грунтового посева, как правило, дает более высокие урожаи. Кроме того, такие растения не страдают от пикировки и пересадки, при которой теряется значительная часть корней, и в результате развивают более мощную корневую систему и меньше болеют. Однако созревание плодов у них отстает по сравнению с рассадной культурой. Для физалиса пригодны окультуренные, хорошо освещаемые солнцем участки, не подверженные затоплению талыми и дождевыми водами. Его выращивают на всех типах почв, за исключением кислых (рН ниже 4,5). На почвах с повышенной кислотностью растения плохо развиваются и болеют. Поэтому такие почвы нужно заранее известковать. Лучшие предшественники — огурец и капуста. Высаживать после других пасленовых его раньше, чем через 3 года, нежелательно, так как эти родственные растения поражаются одними и теми же вредителями и болезнями. Участок, предназначенный для выращивания растений, весной перекапывают на глубину 20–25 см, с заделкой перепревшего навоза или компоста. Внесение свежего навоза под физалис может вызвать неблагоприятное действие, в результате которого отмечаются сильный прирост стеблей и листьев, а также задержка в формировании завязей и созревании плодов.
Норма органических удобрений зависит от типа и плодородия почв. На малоплодородных почвах компост или перегной вносят в дозе 4–5 кг/м2.
Физалис хорошо отзывается на внесение минеральных удобрений. Для почв среднего и пониженного плодородия примерный расход их (в граммах на 10 м) в пересчете на действующее вещество составляет: азота — 30–40, фосфора -10-15, калия — 40–50, кальция — 40–45, магния — 8-10. При отсутствии минеральных удобрений весной под перекопку используют древесную золу, богатую калием, фосфором, кальцием, а также микроэлементами, из расчета 1–1,5 кг на 10 м или 2–3 стакана на 1 м.
Выращивание рассадыРассаду физалиса выращивают в пленочных необогреваемых теплицах, парниках или на грядках, укрытых светопроницаемой пленкой. Земельная смесь для посева семян должна быть рыхлой и содержать необходимые питательные элементы. Наиболее распространена смесь, состоящая из 70–75 % торфа, 20–25 % дерновой земли и 5 % коровяка. На 1 м3 ее добавляют 5–6 кг золы или извести, 0,7 — суперфосфата, 0,4 — калийных удобрений и 0,2 кг аммиачной селитры. Эффективна также смесь из торфа, перегноя, дерновой земли и конского навоза, взятых в равных соотношениях.
Высевают семена физалиса на глубину 1–1,5 см. При этом посевы не должны быть загущены, иначе растения сильно вытягиваются, полегают, а во влажную погоду поражаются черной ножкой. С появлением всходов температуру поддерживают в пределах 15–17 °C, снимая укрытия при отсутствии заморозков, чтобы лучше развивалась корневая система и сеянцы быстрее переходили на самостоятельное почвенное питание.
В фазу 1–2 настоящих листьев растения прореживают или пикируют в горшочки или ящики, оставляя между ними расстояние 5–6 см, а между рядами 8-10 см. Перед пикировкой рассаду обильно поливают. При пикировке, чтобы лучше сохранить на растениях корешки, сеянцы подкапывают и выбирают вместе с землей. Сеянцы пикируют заостренным колышком длиной 10–15 см и толщиной 1,5–2 см. Им проделывают небольшую лунку и высаживают в нее растение. Затем колышком прижимают землю к корню сеянца, а сеянец поддерживают пальцами другой руки так, чтобы не засыпать верхушку (точку роста). К моменту высадки рассады в открытый грунт растения должны быть крепкими, невытянувшимися, с хорошо развитой корневой системой и крупными бутонами. Поэтому при температуре наружного воздуха 10–12 °C рамы или пленку с парников и гряд снимают. Если рассаду выращивают в ящиках, ее можно выносить на открытый воздух. Однако к полному освещению растения приучают постепенно, иначе у них могут быть ожоги от солнечных лучей. Сначала растения выносят на открытый воздух к концу дня, затем в утренние и вечерние часы. Лишь через 3–4 дня в солнечные дни (в пасмурные — раньше) рассаду оставляют открытой на весь день, а если нет угрозы заморозков, то и на ночь.
Поливают рассаду в первую половину дня, чтобы к вечеру парники или гряды проветрились. Полив проводят не часто, но обильно. В холодную погоду воду подогревают до температуры 16–20 °C. Почву под рассадой поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.
Подкормку рассады проводят через каждые 2 недели. При первой подкормке, если листья растений бледно-зеленые, а стебли тонкие, вносят аммиачную селитру (на 10 л воды 15–20 г удобрения). Более эффективна подкормка птичьим пометом или коровяком, разведенными водой в соотношении соответственно 1:15 и 1:10. При этом 10 л раствора минеральных или органических удобрений расходуют на 3 м2 посадок. В последующую подкормку лучше применять смесь минеральных удобрений (на 10 л воды 10 г селитры и 10–15 г калийной соли) из расчета 10 л раствора на 1–1,5 м. Через 10–12 дней рассаду подкармливают суперфосфатом (на 10 л воды 25–30 г удобрения). Норма расхода — 10 л раствора на 1 м посадок. После подкормок остатки удобрений смывают с растений чистой водой, чтобы предотвратить ожоги листьев. Перед высадкой, когда рассада быстро растет, количество поливов сокращают, не допуская, однако, увядания растений.
