Виктор Жвакин - Плодовые кусты вашего сада
Размножение аронии ничем не отличается от размножения ирги.
АКТИНИДИЯ
Еще реже, чем айва японская, в наших садах встречается актинидия. В наших садах культивируется актинидия аргута и коломикта. Ягоды первой крупнее в 1,5 раза и практически не осыпаются при созревании, и кусты ее более урожайны. Эта дальневосточная лиана пришла к нам совсем недавно и за свой вкус «киви» полюбилась нашим садоводам. Но некоторая трудность ее культивирования многих ставит в тупик и порой заставляет отказаться от ее выращивания. Хотя, имея некоторый запас знаний об основах выращивания актинидии, можно с успехом культивировать ее в наших садах и лакомиться ее изумительными плодами. В наших садах наиболее часто встречающиеся сорта: Зеленоглазка, Фея садов, Прелестная, Скороплодная, Приусадебная, Дивная. Ягоды актинидии обладают тонизирующими и лечебными свойствами. Ее ягоды – профилактическое и лечебное средство при цинге, туберкулезе и при заболеваниях, связанных с кровоточивостью. Актинидия представляет собой многоветвистую лиану с вьющимися вокруг любой опоры плетями. Цветет в конце мая – начале июня мелкими белыми четырехлопастными цветами размером не более 6–7 мм. Ежегодный прирост плетей лианы достигает двух-трех метров. Плодоношение актинидии коломикты начинается на 3–4 год жизни растения, аргуты – на 5 год. Хотя первое цветение она иногда сбрасывает. Актинидия является двудомным растением, и поэтому для завязей плодов на несколько женских растений необходимо хотя бы одно мужское растение. Корни имеют мочковатый вид, глубоко в грунт не уходят, но в плоскости могут распространяться в радиусе до 1,5–2 метров. Влаголюбива, особенно в период завязи плодов. Плоды чуть продолговатые, напоминают ягоды винограда «дамские пальчики» массой до 3,5 г, длиной 2,5 см, диаметром 1,5 см. Созревание плодов завершается к августу, когда чуть вытянутая зеленая ягода вдруг становится полосатой, как мини– арбуз. Ягоды коломикты еще 5–7 дней висят на лиане, а затем опадают. Поэтому съем ягод должен быть своевременным и спорым. При появлении первой осыпи необходимо собрать все ягоды и рассыпать на подносе, где она быстро дозревает. Ягоды аргуты висят на лиане довольно прочно и дольше. Вкус ягод напоминает вкус плодов киви, но еще более нежный и мягкий.
Место, выбираемое для посадки саженцев, должно быть достаточно освещенным в течение дня и защищенным от господствующих ветров, хотя актинидия является довольно теневыносливым растением. Одно-двухлетний саженец высаживается весной в период сокодвижения (март – апрель) в заблаговременно подготовленную посадочную яму. Размеры ямы – стандартные: 60×60×60 см. Для будущего комфортного развития вьющейся лианы необходимо сразу же установить поддерживающую опору (аналогично рис. 21) любой конструкции, которая бы естественно вписывалась в ландшафт участка. Лиана актинидии вьется вокруг опоры по часовой стрелке. Размеры и форма опоры могут быть различными, но достаточной высоты, так как эта лиана может достигать длины 3,5–4 метра. Рядом с женскими кустами высаживается одно мужское растение.
Куст актинидии формируется как многоветвистая лиана. Количество и длина ветвей выбирается из местных условий и определяется самим садоводом. С учетом того, что плодоношение актинидии образуется в основном на ветвях прироста предыдущего года, формирующую обрезку надо выполнять только методом вырезки «под ноль» загущающих и старых ветвей. Формирующую обрезку актинидии, как и других неморозостойких культур, проводят поздней осенью после листопада перед ее укрытием на зиму. Весенней обрезки лучше избегать, т. к. весной лиана на срезе долго «плачет», что не только ее иссушает, но и истощает. Плоды актинидии употребляются как в свежем виде, так и протертые с сахаром, а также в виде варенья, компотов и в сушеном виде.
Уход за актинидией заключается в своевременном проведении агротехнических мероприятий и формирующей обрезки. Весной, сразу после схода снега, необходимо освободить лиану от зимнего укрытия, поднять и закрепить ее ветви на нитях опоры. Подготовить дуги и материал защитного укрытия на случай возвратных заморозков. Лучшим, испытанным мной, материалом является нетканый материал спандбонд. Он проникаем для воздуха и влаги и в то же время достаточно хорошо защищает растения от заморозков. Начиная с третьего года жизни растения ежегодно весной необходимо вносить в прикустовое пространство органические и комплексные минеральные удобрения, совмещая его с поливом. Следующий полив проводят в период завершения цветения и появления завязей ягод. В течение засушливого лета необходим регулярный ежемесячный полив. Последний влагозарядковый полив в октябре неплохо совместить с внесением калийных удобрений для лучшего завершения вызревания лозы. При возможности калийные удобрения заменить золой из расчета 300–400 г на взрослый куст. В течение вегетационного периода в нашей средней полосе поражение актинидии ягодными вредителями не замечено. Однако поражение спорами серой гнили зачастую отмечается в конце мая – начале июня. Вдруг, как-то разом наружная сторона листа покрывается белым налетом. Чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни, необходимо немедленно обработать Скором или другими средствами против грибковых заболеваний ягодных культур. И все же лучше действовать на опережение. В середине мая в целях профилактики заболеваний необходимо троекратно с недельным интервалом обработать актинидию фитоспорином. А осенью, перед укладкой лозы на зиму, обработать кусты 3 % раствором бордоской жидкости. И хотя существует мнение, что актинидия достаточно морозоустойчива, тем не менее, чтобы избежать иссушения лианы зимними ветрами, ее лучше уложить на землю и укрыть лапником на весь зимний период. И еще: актинидию, особенно молодые саженцы, очень любят кошки. На период выгонки молодых растений необходимо устраивать вокруг них какие-нибудь простые заграждения, скажем, из колючей проволоки.
Омоложение кустов актинидии происходит одновременно с вырезкой состарившихся ветвей лозы и заменой их молодыми ростками, появляющимися у основания куста (рис. 26).
Размножение актинидии достигается разными способами. При размножении черенками осенью в конце вегетационного периода из вызревшей лозы нарезают 3–5-почковые чубуки, которые хранят до весны в погребах, холодильниках или в грунте на даче с северной стороны строений. Весной черенки высаживаются в школку на доращивание (лучше в обычной неотапливаемой теплице). И все же из собственной практики берусь утверждать о преимуществе размножения способом отводков, прикопкой нижних ветвей куста, как это практикуется на крыжовнике. Тогда осенью или ранней весной выкапываются укоренившиеся молодые ростки, отделяются друг от друга и высаживаются на постоянное место в заранее подготовленные посадочные ямы или прикапываются в школке для доращивания. Размножение актинидии возможно и зелеными черенками до 10 см, которые нарезаются с наиболее урожайных кустов в конце июня. После удаления листьев с нижней части черенка и выдержки в гетероауксине в течение суток их высаживают в тепличку с созданием под укрытием влажной, постоянно поддерживаемой среды. Через 3–4 недели молодой саженец обзаводится корешками. После этого саженец можно высадить на постоянное место. Желательно саженцы размещать так, чтобы их корневая система была в тени, а лиана – на солнце.
ЛИМОННИК
Другим дальневосточным гостем наших участков и садов является лимонник. Так же как и актинидия, лимонник является многоветвистой лианой, способной при наличии опоры вырастать в высоту до 4 и более метров. Только в отличие от актинидии лиана лимонника вьется вокруг опоры против часовой стрелки. Плоды лимонника – зеленые ягоды в форме мяча регби до полутора сантиметров в длину. Имеют мягкий вкус лимона. Листья или кусочек коры, растертые между пальцами, издают специфический запах лимона. Растение лимонника двудомное.
Лимонник не выносит заболоченной почвы, медленно растет на глинистых и других тяжелых почвах. Без опор лианы поднимаются вверх не выше 25 см, затем побег кренится в сторону, полегает и замедляет рост. При наличии же опоры побег уже в середине июня винтом обвивает растяжки опоры и устремляется вверх. Древесина его очень гибкая, прочная, не ломается. Растение достаточно теневыносливо, хотя плодоносит лучше на местах открытых и солнечных. В слишком затененных местах лимонник вообще не плодоносит. Хорошо, если со стороны господствующих ветров имеются посадки, которые защитят куст лимонника во время зимних иссушающих ветров. Исходя из этого, и необходимо выбирать место для посадки лимонника у себя на участке. Для посадки саженца необходима посадочная яма размером 40×40×40 см. Необходимо внесение до 5 кг перепревших органических и 100–150 г комплексных минеральных удобрений. На торфяниках с кислой почвой необходимо внесение некоторого количества извести-пушонки или доломитовой муки для снижения рН до 6,5–7. После посадки саженца для лучшей его приживаемости необходимо затенение куста на 2–3 недели, в течение которых необходим регулярный полив через 3–4 дня по 4–5 литров на куст. Приживаемость саженцев лимонника удовлетворительная. Лучшее время посадки – конец сентября – начало октября. При весенней посадке лимонник плохо приживается, побеги растут слабо. Пересадка же саженцев лимонника на месте с комом земли и «в грязь» обеспечит 100 % приживаемость.
