А. Продан - Земляника. Опыт выращивания
Рассаду ремонтантной земляники следует выращивать отдельно, давать ей больше питания и обязательно обрывать цветоносы в течение сезона.
Семенное размножение
Ряд новых сортов и гибридов позволяет получать новые растения семенами. Способ этот довольно трудоемкий: растения в первые месяцы развиваются очень медленно и требуют хорошего ухода и освещения. Однако при желании каждый может вырастить свои сортовые экземпляры, соорудив рассадничек даже на комнатном окне. Для этого требуется соблюдение несколько простых правил:
– субстрат для посадки нужен рыхлый и влагоемкий, на основе торфа и дерновой земли с добавлением песка;
– температура всходов 22–25 °C, после прорастания температуру необходимо снизить и увеличить освещение;
– почву нельзя пересушивать даже единовременно;
– при появлении настоящих листочков требуется пикировка;
– не забывайте подкармливать маленькие растения – они очень отзывчивы на хорошее питание.
Посадка земляники
Посадку земляники можно проводить в течение всего вегетационного периода. Главные условия, которые необходимо выполнить:
– тщательная подготовка предназначенного для посадки участка;
– приобретение и подготовка качественной рассады;
– выбор оптимальной схемы и способа посадки.
1. Сроки
Основное правило посадки земляники гласит: чем раньше посадишь, тем раньше и выше соберешь урожай на следующий год. По нашему мнению, самым удачным временем посадки является июнь-июль (хотя и самым трудоемким из-за необходимости ежедневных поливов). В этом случае кустики могут развить достаточное количество корней и заложить цветковые почки в сентябре. Чтобы растения успели развить все органы, необходимые для хорошего роста и обильногоурожая, последним сроком посадки является 20 августа для саженцев с открытой корневой системой, и 15–20 сентября – с закрытой.
2. Подготовка почвы и посадка
К моменту посадки почву необходимо тщательно и полностью очистить от сорняков. Земляника – многолетняя культура, и обидно будет в последующем бороться с собственной глупостью. Сорняки поглощают большую часть питательных веществ и резко снижают урожайность. Кроме того, они являются промежуточными переносчиками вредителей и болезней.
Перед посадкой почву рыхлят и выравнивают. Затем, в зависимости от выбранной схемы, делают бороздки и проливают их. При посадке следят, чтобы верхушечная почка находилась на уровне почвы. Корни лучше не укорачивать, подрезке подлежат только самые длинные, более 7–8 см.
Загибы корней недопустимы, т. к. все загнутые вверх впоследствии отомрут, что сильно ослабит растения. После посадки почва уплотняется, растение нужно еще раз пролить и оправить. Желательно замульчировать торфом, компостом, землей.
3. Заправка почвы
Перед посадкой на каждый квадратный метр будущей плантации вносят до 10 кг перепревшего навоза и 40–50 г комплексных удобрений. Очень хорошие результаты дает заправка почвы сидератами. Для этого весной высевают быстрорастущие растения, образующие много зеленой массы, после отрастания они скашиваются и запахиваются в почву на месте будущих посадок земляники. Это обеспечивает молодые растения азотом и хорошо влияет на структуру почвы. Особо тщательно необходимо заготовить под посадки плотные суглинки, чернозем. С одной стороны, чернозем – очень плодородная и благодатная почва, с другой – часто тяжеловата для многий растений, для нормального поступления к корням питательных веществ требуется хорошее рыхление, аэрация почвы. Советуем добавлять песок, или, что лучше, лузгу гречи или подсолнечника в количествах, существенно облегчающих структуру и воздухопроницаемость почвы. Подойдут для этой цели солома, компост и другие разрыхляющие вещества.
4. Схемы посадки
Схемы посадки выбираются в зависимости от выбранного метода выращивания культуры в дальнейшем.
Для выращивания на приусадебных участках мы рекомендуем широкополосную систему высадки, самую практичную для ухода и уборки урожая – делать грядки шириной 1,2 м, чтобы руками можно было без труда дотянуться до середины. Сажают три ряда с расстоянием 40 см друг от друга и отступом между растениями 20–30 см. После первого урожая средний ряд часто удаляют, чтобы выросшие растения могли больше распространяться в стороны, центр посадок омолаживается. Изначально можно посадить 2 ряда, заполнив затем пустое пространство молодыми розетками.
Неплохо зарекомендовала себя интенсивная схема двухполосных посадок с расстоянием между полосами 30 см и в междурядьях – 70 см. Расстояние между растениями в ленте – от 15 см на компактных сортах до 40–45 см на высокорослых (типа Викоды или Камрад-победитель).
С применением капельного орошения чаще пользуются однополосными посадками с расстоянием между рядами земляники 50–60 см и 20–30 см между растениями. Большим удобством выращивания и обслуживания земляничной плантации будет применение при посадке черной мульчирующей пленки или нетканого материала.
Полив
Отдельно хотим остановиться на орошении садовой земляники. Без полива урожай теряется в разы. В странах-производителях ягод вообще не представляют себе возможности выращивания земляники как культуры без автоматизированного постоянного орошения. Только при необходимом обеспечении влагой можно получить высокий урожай качественных крупных ягод.
Недостаток влаги во время цветения препятствует нормальному завязыванию ягод, а во время плодоношения вызывает уменьшение их размеров и веса, значительно сокращает период плодоношения у ремонтантных сортов. После снятия урожая – ослабляет образование новых рожков, листьев и корней, закладку цветковых почек.
Однако следует избегать избыточного увлажнения – обычно это происходит на заболоченных местах и участках.
В этом случае растения ограничены в питании, т. к. нет нормального доступа воздуха к корням. На таких участках землянику следует высаживать на заранее подготовленных высоких грядах с предварительной соломисто-навозной заправкой.
Выбор системы орошения каждый садовод осуществляет исходя из своих возможностей, расположения плантации и наличия источника воды. Для небольших ягодных участков на даче часто достаточно ручного полива или легко монтируемой дождевальной установки.
На больших площадях, используемых в интенсивной культуре, рекомендуем обзавестись системой капельного орошения. Она не только позволяет подавать воду непосредственно к корням растения, но и совместно с поливом производить качественные подкормки в необходимых объемах. Ко всему прочему очень существенно экономится вода.
Земляничные кустики, выращиваемые с применением капельного полива, растут гораздо быстрее, более мощные, меньше поражаются болезнями и вредителями.
Для владельцев участков со скромными возможностями мы советуем приобретать не всю систему капельного орошения, а только поливные ленты с соединительной арматурой. Они дешевы по цене (есть ленты от 1,5 руб. за метр) и могут служить 2–3 года. Поверьте, эти вложенные средства вы оправдаете уже в начале сезона.
Мы используем несколько видов поливных лент. Гидролайт – плоская лента с одиночными капельницами и минимальным давлением 0,5 атм. Квин Гил – очень прочные трубки с боковыми групповыми капельницами по 8 шт. в группе, практически не засоряются, давление 0,6–0,8 атм.
Для небольших участков и теплиц очень подходят ленты Аквагол – плоские трубки, но раствора подают столько, сколько дашь давления, капать начинают с ОД атм – бочка, поднятая на 1 м!
Монтаж 10 соток орошаемой капельной плантации при небольшом навыке займет один день. Для одновременного полива 10 соток достаточно небольшого погружного насоса. Чтобы система не забивалась, перед стандартным фильтром ставим чулок на шланг. Если отдельные капельницы или соединительные штуцера забьются, их легко прочистить. Также нетрудно промыть ленты и смотать их на зиму. При хорошем уходе такая система орошения проработает 5–6 лет. Еще несколько практических советов:
1. Не стоит пытаться выполнить монтаж самодельными «капельницами» – во-первых, это не будет дешевле, а во-вторых, такие «самоделки» не позволят подать равное количество раствора под каждое растение и создать компенсированное давление в начале или конце участка.
