Артур Газаров - Цифровая фотография без Photoshop
Время суток имеет огромное значение для съемки. Наблюдательность и терпение помогут вам дождаться времени, когда свет будет удачно падать на отдельные фрагменты зданий, создавая акцент на нужных элементах. Время суток – это не только разное освещение, разный объем зданий, но и присутствие в кадре людей. Если прохожие мешают вам сделать хороший кадр, определите часы, когда их будет меньше.
Отрицательная экспокоррекция позволит придать снимкам объем, подчеркнет тени. Чтобы лучше передать детали, настройте контраст в меню камеры. Увеличение контраста увеличит разницу между светами и тенями, создавая более детальное изображение. Однако будьте осторожны, не перестарайтесь. Когда в дальнейшем будете снимать портреты, не забудьте уменьшить контраст, чтобы получить более мягкое изображение.
Некоторые здания вообще выглядят малоинтересно. Но в сумерки, когда включается подсветка, на фоне темнеющего неба они могут «заиграть» в свете прожекторов.
Заполненный передний план всегда смотрится выигрышно: воробьи и голуби, кошки, собаки, мотоциклы, камни мостовой, канализационные и телефонные люки, кусты, цепи ограждений, лужи, листья, при большем масштабе – уличные кафе, машины, люди (рис. 7.53).
Рис. 7.53. Съемка городского пейзажа
Городская съемка предполагает оперативность, сюжеты и освещение меняются быстро. Если у вас еще нет навыков съемки в ручных режимах, лучше снимайте в сюжетном.
Городские улицы, освещенные закатным солнцем, выглядят великолепно, передать красоту поможет сюжетный режим «Закат». Чтобы подчеркнуть солнечное освещение, установите отрицательную величину компенсации экспозиции. Смещая баланс белого в сторону красных оттенков или установив его в режим «Облачно», вы передадите закатное освещение еще лучше.
Чтобы запечатлеть интересный городской пейзаж во всей красе, вы можете сделать панорамный снимок. Соответственно, понадобится штатив. Особенно красиво выглядит ночная съемка в городе.
Ночная съемка
С наступлением темноты возможности фотографа расширяются. Несмотря на нехватку света и многие сложности, ночная съемка очень интересна. Все вокруг меняется – меняется и подход к делу.
Главное – исключить «шевеленку», обеспечив такие съемочные параметры и условия, в которых снимок получится несмазанным. Лучшее средство – штатив. Если же под рукой нет самого надежного помощника, используйте другие способы зафиксировать камеру при съемке, включите стабилизацию, если позволяет техника.
Лучший результат вы получите в ручном режиме. Если затрудняетесь, используйте режим приоритета диафрагмы или режим «Ночная съемка». Максимальная светочувствительность нужна лишь в крайней необходимости. Попробуйте поэкспериментировать с разными настройками баланса белого.
Выбирайте более освещенные объекты для съемки, разноцветные источники – фонари, гирлянды, рекламное освещение – хорошо смотрятся в кадре.
Лучше начните снимать, когда еще не совсем стемнело. Сумерки – очень выигрышные условия для съемки. Немного уходящего света совсем не помешает, а выдержка потребуется более короткая, чем ночью.
Снимая ночью со вспышкой, учитывайте, что частички пыли, а также влаги – дождь, сильный туман, снег – могут испортить кадр.
При съемке через стекло свет в помещении часто отражается в стекле и виден на снимке. В такой ситуации прижмите объектив камеры плотно к стеклу. Здесь могут возникнуть проблемы с автофокусом, в таком случае вас выручит ручная фокусировка. Всегда проверяйте снимок на дисплее сразу после съемки. Вероятность получить не совсем резкий кадр ночью очень высока.
Чтобы снимок приобрел то или иное «настроение», поэкспериментируйте с цветопередачей, установкой разных цветовых температур, как показано на рис. 7.54 и 7.55. Не старайтесь установить баланс белого так, чтобы снимок был максимально приближен к реальной цветопередаче. Устанавливайте баланс белого так, как больше нравится вам. Также можете использовать в работе конверсионные фильтры.
Рис. 7.54. Ночная съемка. 3200 К
Рис. 7.55. Ночная съемка. 5500 К
Вокруг источников света (фонарей) возникают яркие блики, форма и размер которых зависят от объектива. Существуют специальные фильтры – «звездные» (Star), с помощью которых блики превращаются в звездочки. Чем ярче источник света, тем длиннее будут у звездочки лучи. Если нет фильтра, просто прикройте диафрагму до f16 и более – вокруг ярких источников света на темном фоне образуются звездочки, как это видно на рис. 7.56.
Рис. 7.56. Лепестковая диафрагма зеркальной камеры позволяет получить «звездный» эффект
Фототехника
Перед тем как приступить к съемке пейзажа, желательно как следует подготовиться. Неплохо посмотреть снимки других фотографов в Интернете, в каталогах, на открытках и т. д.
Отправляясь на съемку пейзажа, будьте готовы к непогоде – прихватите с собой дождевик, чехол для камеры и полиэтиленовый пакет. Не забудьте про средства для чистки оптики.
Обязательно возьмите с собой фонарик с заряженными батарейками. В зависимости от маршрута, условий в походе или поездке составьте список того, что вам понадобится для съемки, старайтесь не брать лишний вес, особенно в горах. Съемка пейзажа – это не только терпение и упорство в работе, но и длительная ходьба пешком, поэтому одежда и обувь должны быть удобными. Головной убор тоже не будет лишним.
Теперь, собственно, о фотоаппаратуре.
Можно снимать пейзаж хоть карманной камерой с крошечной матрицей, хоть камерой, встроенной в мобильный телефон. Результат, разумеется, будет достаточно эффектным, будет хорошая композиция, удачный свет. Но вот не будет самого главного – реалистичности, привлекательности картинки, то есть качества. Из-за узкого динамического диапазона пропадут детали в светах, тени получатся черными, не будет красивых полутонов, цвета не будут соответствовать тому, что вы наблюдаете, картинка получится «замыленной» и шумной.
Нам приходилось много снимать компактными камерами, так что с уверенностью можно сказать, что для пейзажа это наименее подходящий вариант. Пейзаж, снятый любой компактной камерой, по качеству картинки заметно проигрывает «зеркалке» – нет той красоты, «воздушности», рисунка, объема…
При съемке зеркальной цифровой камерой, по большому счету, не имеет значения, любительская она или полупрофессиональная, если обе они с кроп-фактором. Здесь уже на первый план выходит оптика. Размер матрицы – вот что имеет более существенное значение. Вне всяких сомнений, у камеры с полноразмерной матрицей на порядок больше преимуществ во многих отношениях. Если с телеобъективами особых проблем не возникает, то с широкоугольной оптикой все не так просто. Большей частью все же съемка пейзажа ведется на широкоугольную оптику. Как правило, профессиональные широкоугольные зум-объективы а также объективы с фиксированным фокусным расстоянием рассчитаны на 35-миллиметровую камеру. Соответственно, используя такой объектив на камере с матрицей APS-C, вы получите меньший угол обзора, потеряются все прелести настоящего широкоугольного объектива, на сенсор попадет лишь часть изображения. В этом отношении интереснее на неполноразмерный сенсор использовать «цифровой» широкоугольный объектив, обеспечивающий требуемый угол обзора.
С фокусными расстояниями определитесь исходя из собственных потребностей, приобретайте подходящий вам вариант, с учетом камеры, условий съемки, требований, видения кадра, удобства в работе.
Теперь о качестве оптики. Подобрать действительно достойный для съемки пейзажа «широкоугольник» не просто. Присмотритесь к «родной» оптике – обычно в каждой системе есть очень качественные, но дорогие широкоугольные объективы. Если они не подходят из-за высокой цены, можно подобрать среди продукции сторонних производителей. Но здесь будьте трижды осторожными – они обычно сильно уступают «родным». И не только по цветопередаче, но и по контрасту, объемности картинки, ее восприятия в целом. Здесь многое субъективно – достаточно посмотреть тестовые снимки и определиться для себя, устроит вас выбранный объектив или нет. Конечно, и среди продукции третьих фирм может быть очень и очень неплохой объектив, причем не столь популярный и несколько забытый, но от этого его оптические свойства не становятся хуже.
Теперь о том, что лучше: зум или объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Теоретически второй должен дать лучшую картинку, более равномерную по площади кадра и т. д. Чаще так и происходит. Опять-таки, все зависит от конкретной модели, да и экземпляры могут отличаться.
Обычно профессиональный широкоугольный зум-объектив со светосилой f2.8 сравним, а то и лучше некоторых недорогих бюджетных объективов с фиксированным фокусным расстоянием.
