Владимир Бабенко - Персик. Опыт выращивания
– сентябрьская
В зависимости от складывающихся погодных условий по годам высота саженца 0,8–1,5 метра. Более крупные саженцы, которые продаются на рынках, скорее всего, выращены на юге страны, откуда они поступают под видом Мичуринских, Россошанских.
Основная причина гибели деревьев персика в год посадки – пересушивание корневой системы. Поэтому особо тщательно следует осмотреть ее. Корни должны быть живыми, здоровыми, непересушенными. Чтобы убедиться в этом, нужно обновить срезы на корнях. При транспортировке саженцев из питомника следует обернуть корни влажной тряпкой или бумагой, а сверху – пленкой. Один раз пересушенная корневая система уже не восстанавливается. При посадке единичных деревьев необходимо обращать внимание, чтобы растение персика не угнеталось и не затенялось растущими вблизи деревьями, постройками. Если высаживаете несколько деревьев персика, то их размещают группами, чтобы облегчить за ними уход.
Саженцы персика высаживают с южной или юго-западной стороны участка на расстоянии не менее трех метров от других деревьев. Расстояние между персиками 3×3 метра.
Очень хорошим способом посадки персика, является, размещение саженца возле стены (дома, постройки), забора, обращенных к югу.
После того, как определены посадочные места на вашем участке, необходимо выкопать посадочные ямы. Диаметр ям 0,6–1,0 метр, глубина – 0,6–0,7 метра. Чем плодороднее почва, тем меньше диаметр посадочной ямы. Если на участке почвы тяжелые, с близким залеганием глины, то ямы копают глубокие, а на дно для дренажа засыпают гравий, кирпичный бой, речной песок с ракушками, перегной и т. п.
Готовится почвенная смесь для заполнения посадочной ямы при посадке саженца персика. При копке ямы верхний плодородный слой почвы складывается отдельно. В него добавляются 1–2 ведра перегноя или компоста, суперфосфат простой – 300 г, сульфат калия – 100–150 г или зола – 200–300 г.
Саженцы персика перед посадкой нужно вымачивать в воде в течение 2–3 суток, погрузив их на 1/3 высоты.
Посадку саженцев лучше проводить вдвоем. В яму засыпается посадочная смесь, затем один ставит саженец в яму на почвенный холмик, равномерно располагая корни на холмике. Саженец нужно держать так, чтобы корневая шейка была на 3–5 см выше краев ямы. Другой засыпает почвенной смесью и утаптывает ее, начиная с краев ямы. Почву следует уплотнять, ставя каблук к стенке ямы, а носок – в сторону саженца. Чтобы между корнями не образовались пустоты, саженец периодически поддергивают, встряхивают. Когда посадочная яма заполнена почвенной смесью и посадка саженца проведена на уровне корневой шейки (это место перехода корня в ствол с бурой корой), по ее краям для полива формируют земляной валик шириной и высотой 12–15 см.
Независимо от влажности почвы и состояния погоды сразу же поливают растение 2–3 ведрами воды. После полива почва оседает. Корневая шейка должна находиться на уровне почвы. Если она оказалась глубже, растение осторожно подтягивают, держась за основание стволика.
После того, как вода впитывается, лунку мульчируют перепревшим навозом, хвоей или компостом, гречневой шелухой, агропленкой (100×100 см) плотностью 50–60 ед.
На протяжении лета растение поливают 3–4 раза, каждый раз затрачивая 3–4 ведра воды под одно деревце. В сухую погоду растение персика поливают через 7–10 дней.
Лучшее время посадки персика – весна, вторая-третья декада апреля. Саженцы до посадки хранят в хорошо защищенном от мороза месте. Осенняя посадка также возможна, как правило, с третьей декады сентября. После проведения осенней посадки проводят окучивание ствола холмиком земли 20–30 см. Укрывают белым укрывным материалом плотностью 50–60 ед.
Уход за персиком в саду
Уход за растениями в саду изменяется в зависимости от их возраста. Сначала нужно вырастить сильные, здоровые деревья и ускорить получение урожая. Затем усилия следует направить на то, чтобы сохранить продуктивность дерева как можно дольше. При этом следует уделять внимание не только надземной части растения, но и подземной.
Уход за надземной частью – это, прежде всего, всевозможные обрезки. Помимо этого, растения нуждается, в дополнительном питании, поливе, содержании почвы в приствольном круге надлежащим образом. И хотя за время выращивания деревьев, саженцев персика на участке не наблюдалось поражений болезнями и вредителями, это дело времени. При более широком распространении культуры персика в регионе придут и болезни, и вредители, поэтому мы должны быть готовы к защите персиков от них.
Обрезка персика
Обрезка – одна из важнейших операций по уходу за деревьями персика в саду. Различают следующие виды обрезки персика: обрезка после посадки, формирование кроны, обрезка на плодоношение, омолаживающая обрезка.
Обрезка после посадки проводится всегда весной. Во время пересадки из питомника в сад растения теряют 90 % всех корней. Поэтому одна из целей обрезки – восстановить равновесие между корневой системой и надземной частью растения. Достигается это путем обрезки однолетних побегов. Другая цель обрезки – создание крепкой и здоровой кроны дерева.
Цель обрезки плодоносящих деревьев – создать условия для максимального освещения всех веток и побегов в кроне, для ежегодных приростов, а еще – получить щедрый урожай крупных и окрашенных плодов, которые равномерно расположены по всей длине скелетных ветвей. Обрезка также способствует продлению продуктивной жизни растения.
Питательные вещества у персика передвигаются по проводнику и вертикально расположенным ветвям быстрее, чем у других пород. Поэтому нижние ветки и почки в меньшей степени обеспечены питательными веществами, а значит – быстрее отмирают, что приводит к оголению нижней части кроны.
Персиковые деревья светолюбивы, а поэтому нередко оголяются внутри и в нижней части кроны, из-за чего зона плодоношения перемещается к периферии. Такое явление наблюдается у деревьев, которые были слабо обрезаны, либо не обрезались совсем. Такие персики сильно загущаются, недолговечны и малопродуктивны.
При создании кроны надо ускорить формирование основных боковых ветвей, удаляя вертикально расположенные ветви, которые поглощают массу питательных веществ и обессиливают боковые ветви.
Ежегодное укорачивание побегов способствует образованию побегов в нижней и средней части скелетных ветвей. Это препятствует оголению деревьев и перемещению зоны их плодоношения.
Обрезая персик, следует знать особенности цветочных и листовых (ростовых) почек, которые расположены группами: тройные – боковые почки цветочные, а в середине меньшая почка листовая; двойные – цветочная и рядом листовая; верхушечная – почка на побеге всегда листовая.
Из листовых почек развиваются листья и побеги.
Цветочные побеги – тонкие, длиной 10–20 см, покрытые цветочными почками. Они заканчиваются листовыми почками.
Букетные побеги – короткие приросты длиной 3–6 см, на которых несколько близкорасположенных цветочных почек в виде букета, на верхушках у них листовая почка.
Ростовые или древесные побеги длиной 0,5–1 м. Они покрыты ростовыми почками, в верхней их части изредка бывают цветочные почки.
Настоящими плодовыми побегами являются букетные, цветочные и смешанные. Смешанные – самые ценные, так как из цветочных почек формируется урожай текущего года, из листовых вырастают новые замещающие побеги, которые обеспечивают плодоношение в следующем году.
Букетные и цветочные побеги недолговечны. Они в основном отмирают после первого плодоношения.
Прореживание предусматривает удаление разветвлений, загущающих крону.
Укорачивание – это удаление концевых частей веток или побега.
Обрезка прореживанием и укорачиванием улучшает освещение внутри кроны и создает условия для образования новых побегов и основания скелетных ветвей.
Обрезка и формирование
Разреженно-ярусная крона. Обрезка после посадки проводится всегда весной. Формируется штамб высотой 30–40 см. Крону формируют из ограниченного количества ветвей (не более 5–6), в первом ярусе оставляют 3 главные ветви, остальные размещают с интервалом 40–60 см по мере роста саженцев. На штамбе вырезают все боковые ветви, скелетные – сильно укорачивают. Мелкие боковые приросты как на стволе, так и на скелетных ветвях не обрезают.
В период формирования кроны обрезка должна обеспечивать нормальный прирост и создание плодовых образований. Обрезку можно заменить пригибами ветвей до желаемого положения. Ветви, которые должны служить основой скелета, отгибают до необходимого положения. Отогнутые ветви привязывают к стволу или к специально вбитым кольям.
