Петр Красников - Виноградная лоза. Опыт выращивания
Обзор книги Петр Красников - Виноградная лоза. Опыт выращивания
Виноградная лоза. Опыт выращивания
© Издательский дом «Социум», 2012
От редакции
Уважаемые читатели!
Во всем мире виноград — это одна из основных культур, под которую ежегодно увеличиваются земельные площади. Развивается виноградарство и в Черноземье, главным образом, усилиями любителей.
В данной брошюре обобщен опыт практиков-виноградарей Воронежской области. Представлен технологический процесс выращивания винограда.
Желаем вам удачи!
Там, где растут помидоры, будет расти и виноград!
Этот заголовок выбран не случайно. Вся страна выращивает этот всем известный овощ, но виноград ассоциируется только с югом страны.
А ведь опыт выращивания винограда и в Архангельске, и в других северных регионах, порой даже в необогреваемых теплицах, практикуется уже десятки лет. Срок созревания винограда такой же, как и у помидоров.
Красников Петр Алексеевич
Несколько лет назад от 40°-х морозов пострадало много неукрывных плодовых культур (яблони, груши, вишни, абрикосы). Те, которые не вымерзли, уменьшили урожай из-за подмерзания цветковых почек. А виноград даже не заметил этих морозов, и, как бы радуясь, дал еще больший урожай. Под снегом он зимует, как под шубой, порой даже лучше, чем в Ростовской области, где оттепели сменяются сильными морозами.
Во всем мире виноград — это одна из основных культур, под которую ежегодно увеличиваются земельные площади. Самая дорогая сельхоз. земля — это земля под виноградником. Но имейте в виду, что виноград, привезенный из-за границы с промышленных виноградников, выращен на продажу. А чтобы гарантированно получить высокий, качественный урожай, надо: высокие дозы минеральных удобрений, химическая обработка от вредителей и болезней с запасом по 10–13 раз + расширители гроздей и ягод + улучшители блеска + обработка от гниения. Так что подумайте, может все-таки посадить свой и не бояться угощать им своих детей. По содержанию полезных веществ это просто уникальная культура. А если учесть, что и вино у нас стало по большей части порошковое, то это еще один плюс в пользу развития этой культуры.
Кстати, трудоемкость по выращиванию помидоров намного выше, чем у винограда (ежегодный посев, пикировка, высадка рассады в теплицу, затем на постоянное место, подвязка, рыхление, обработка, пасынкование, полив).
Строение виноградного куста
Части стебля виноградного растения:
1 — подземный штамб;
2 — основные корни;
3 — боковые корни;
4 — поверхностные корни;
5 — голова куста;
6 — рукава;
7 — сучки замещения;
8 — стрелки;
9 — жировой побег;
10 — порослевый побег;
11 — пасынок.
Подготовка саженца
При приобретении саженца из южных регионов (а они в основном являются карантинными по отношению к очень опасному вредителю: филлоксеры) надо провести ряд мероприятий. Это:
1. замочить на ночь в воде с добавлением ядов от вредителей (двойную дозу);
2. промыть под струей воды t °50–5 °C в течение 10–15 мин. При этом очистить корни и лозу от плесени и бактерий;
3. осмотреть саженец и вырезать все подозрительные участки;
4. окунуть на несколько секунд в бордоскую смесь или в р-р перманганата калия;
5. обновить срезы на концах корней, длинные корни укоротить до 30 см, срез должен быть светлым;
6. укоротить надземную часть до 4–5 почек;
7. перед самой посадкой корни окунуть в сметанообразную смесь: глина + коровий навоз + стимулятор роста (любой).
Пункт 1 и 2 ухудшают приживаемость слабых саженцев.
Не спешите выкапывать не начавший расти весной саженец. Он может проснуться и в августе-сентябре и даже весной будущего года.
Посадка саженца винограда
От того, как вы посадили виноград, зависит зимостойкость и урожайность куста. Неоднократно слышал о том, что многие садоводы рассказывают, что заполняли посадочные ямы в качестве дренажа строительным мусором, битым стеклом и т. п. Волосы становятся дыбом. Ведь сажается виноград не на один год и не один раз, может не понравиться сорт, а ведь эту землю, возможно, будут обрабатывать и ваши дети, а может и внуки. Какое же они вам «спасибо» за битое стекло скажут. Против битого силикатного кирпича ничего плохого не скажу, а вот щебенку лучше заменить на керамзит (обожженная глина).
Каждый регион страны накладывает свой отпечаток на многие стороны агротехники винограда. Предпочтительна наклонная посадка саженца с оставлением углубления в 30 см. Этим достигаются многие плюсы, которые в будущем играют большую роль:
1. оставляются все корни, в т. ч. и росяные, саженец не получает стресс после их обрезки и лучше развивается;
2. корни в лунке залегают на небольшой глубине и лучше прогреваются, больше доступ воздуха;
3. легче укрыть молодой саженец на зиму. Лунка засыпается иголками, сверху — доски и шифер.
На этой глубине (30–40 см) развивается основная масса корней. Они будут более зимостойки, т. к. промерзать будут меньше. Через 2 года постепенно выравнивайте эти ямки (с уровнем почвы), если они не мешают, то можно их соединить в траншеи и укладывать в них лозу. При посадке в углубление надо предусмотреть защиту от попадания в эту яму воды и снега, т. к. при замерзании они дадут ледяную корку, и саженец, особенно молодой, может погибнуть. Для этих целей делают буртик вокруг ямы.
У винограда самое уязвимое место — это корни. Корни, расположенные в верхнем слое почвы, подвержены подмерзанию, а это сказывается на развитии куста летом и на урожае.
Чтобы этого избежать, применяется углубленная посадка с расположением корней на глубине 30–35 см, а для того, чтобы не образовывались верхние росяные корни, применяют полиэтиленовые чехлики. Однако при этом солнечное тепло слабо прогревает корни на такой глубине и аэрация намного хуже. В северных регионах намного удобнее не засыпать большим слоем почвы, а оставлять углубления 25–30 см, при этом саженец располагать наклонно под углом 20–400. Это даст возможность засыпать часть побега и не обрывать росяные корни (по общепринятому правилу), а наоборот, стимулировать их развитие на этой глубине. Чем больше корней, тем сильнее куст. Под корни хорошо насыпать соломенную резку, она даст дополнительный воздух и, при перегнивании, — тепло. Не засыпанными оставлять только вызревшие 2–3 почки. При таком способе есть возможность сформировать рукава под наклоном для лучшего укрытия в зимний период. Корни хорошо прогреваются, много воздуха, значит лучше растут.
За 2 года на этой глубине разовьются основные корни, и в будущем это углубление можно постепенно засыпать перегноем.
Технология посадки
Стандартной считается яма 80×80×80. Но при уплотненной посадке ямы лучше делать шириной 50 см, длиной 1 м 30 см, глубиной 0,7–1 м. В этом случае можно посадить 2 саженца по краям ямы. Глубина — в зависимости от структуры почвы: на песчаной — до 1 м, но на тяжёлых глинистых почвах это не каждому под силу. Главное — создать условия для хорошего развития корней в первые 2–3 года, т. е. под корнями должна быть перекопанная, рыхлая влаго- и воздухопроницаемая питательная почва. Внизу ямы перегнивший компост смешивается с перегноем, на песке — с чернозёмом или верхним слоем почвы; на глинистых почвах — с речным песком. Добавляется зола, сернокислый калий, суперфосфат (200–300 г). Когда остается 40 см до уровня почвы, насыпается слой чистой земли 5 см и кладется саженец согласно рисунку. Присыпается землёй так, чтобы до уровня почвы оставалось 25–30 см. Для лучшей приживаемости, ускорения роста непосредственно перед посадкой корни окунуть в глиняную болтушку с добавлением коровьего навоза и «Корневина». Эти питательные вещества улучшат приживаемость растения при пересадке. В связи с этим предпочитаю осеннюю посадку (вторая половина октября — ноябрь), когда растение засыпает, а не когда оно просыпается и его выдергивают с насиженного места.
Главное при осенней посадке — хорошо утеплить корневую систему. Обычно это иголочный торф, но можно и стружку. Засыпают ими лунку слоем более 10 см, сверху кладутся доски и шифер. Утеплять и закрывать надо как можно позже. В средней полосе это середина, конец ноября, когда морозом прихватит верхний слой почвы. Не бойтесь первых морозов, после них обычно бывают длительные оттепели. Лоза в это время только закаляется и лучше подготавливается к зимовке. Если закрывают раньше, то под один угол подставляют кирпич, чтобы саженец не задохнулся и не сопрел. При укрытии надо создать защиту от попадания в яму влаги, т. к. мокрые опилки тепло не держат, а почки могут сгнить. Преимущество осенней посадки ещё и в том, что почки спят, а корни приживаются. Основной рост корней приходится не на лето, а на весну и на осень.
