Анастасия Колпакова - Вишня, слива, абрикос
Полив по бороздам — весьма трудоемкий, но очень эффективный способ орошения, так как он меньше разрушает структуру почвы.
Полив по чашам, или лункам, — наиболее доступный и простой способ орошения. Его можно применять как на ровных участках, так и в садах, расположенных на склонах. Около каждого дерева роют чашу (лунку) глубиной 10–12 см и диаметром в 1,5 раза шире проекции кроны растения. По краям чаши укладывают земляной валик высотой 20–25 см. Около штамба насыпают небольшой земляной холмик, чтобы основание дерева не смачивалось водой. Чаши соединяют бороздами глубиной 15 см. Воду из шланга подают в эту общую борозду, а по ней вода растекается и попадает в чаши.
Для накопления влаги на участке устраивают снегозадержание. Например, в молодых садах для это имеет небольшой уклон, для задержания талых и дождевых вод создают земляные валики, располагая из поперек склона.
Дождевание
При дождевании вода разбрызгивается над растениями и поверхностью почвы. При таком способе увлажняется не только земля, но и воздух, а вода обогащается кислородом, углекислым газом и соединениями азота. Дождевание позволяет избежать размывания плодородного слоя почвы.
Дождевание — это механизированный способ орошения, который осуществляется с помощью специального оборудования — веерных, импульсных и пистолетных дождевателей. Они различаются по высоте и направлению распыла воды. Как правило, дождеватели снабжены регуляторами подачи воды и величины капель. Дождеватели размещают под кронами деревьев. Перед поливом землю желательно разрыхлить и при необходимости внести в почву минеральные удобрения.
Подпочвенное капельное орошение
При таком способе орошения в земле на глубине 30–35 см прокладывают пластиковые трубы или шланги. В зонах орошения на трубах имеются специальные отверстия (капельницы). Вода автоматически подается в систему труб и под давлением попадает в почву через эти отверстия.
Под каждым деревом должны находиться 2–3 капельницы.
Такой способ позволят сократить расход воды и постоянно поддерживать необходимую влажность почвы.
Кроме того, вместе с водой через такую систему орошения в почвы можно вносить и минеральные удобрения.
Однако установка подпочвенной капельной системы орошения требует серьезных финансовых затрат. Как сами трубы, так и их укладка стоят достаточно дорого. Кроме того, трубы и капельницы нередко засоряются.
Обрезка
Обрезка стимулирует рост новых побегов, продлевает период плодоношения, улучшает вкусовые качества и размеры плодов.
Различают следующие виды обрезки плодовых деревьев:
✓ послепосадочная обрезка, цель которой — восстановить баланс между поврежденными при посадке корнями и практически не травмированной надземной частью саженца. Это необходимо для того, чтобы снизить потребность ветвей и ствола в питательных веществах и дать корневой системе время на восстановление. Кроме того, с этой обрезки начинают формирование кроны дерева;
✓ оздоровительная обрезка, при которой удаляют больные, поврежденные, вымерзшие, погибшие ветки. Чтобы не дать болезни распространиться, заодно срезают и часть здоровой древесины. Срезанные во время оздоровительной обрезки ветви обязательно сжигают. Полученную золу можно использовать для компоста;
✓ укорачивающая обрезка проводится, чтобы укоротить чрезмерно быстро растущие ветки и выровнять ветви одного порядка. Такая обрезка стимулирует ветвление, так как пробуждает почки, расположенные ниже места среза. В укорачивающей обрезке нуждаются в основном молодые деревья, у которых формируют крону. Когда дерево сформировано, укорачивающая обрезка нужна только чтобы сдерживать ветви от чрезмерного разрастания;
✓ прореживающая обрезка предполагает удаление веток конкурентов-дублеров, веток, растущих вниз кроны, внутрь кроны, а также затеняющие другие, более плодоносные ветви. Для дерева со сформированной кроной именно такая обрезка является основной.
Осенью проводят предварительную обрезку: удаляют сломанные, травмированные и больные ветви.
Окончательную обрезку осуществляют ранней весной при температуре воздуха около 0 °C. Ее начинают, когда пройдет угроза сильных, до –10 °C, морозов, и завершают до начала сокодвижения, т. е. до набухания почек.
При проведении обрезки соблюдают определенную последовательность. Плодовые почки пробуждаются намного раньше листовых, поэтому в первую очередь обрезают старые плодоносящие деревья. Затем через 7—15 дней обрезают молодые неплодоносящие деревья.
Грушу обрезают сразу после яблони; сливу, вишню и абрикос — несколько позже, но обязательно до начала цветения.
Нужно учитывать, что весенняя обрезка несколько снижает урожайность, однако качество плодов при этом возрастает. Увеличиваются масса и размеры плодов, улучшается их окраска. Деревья становятся более устойчивыми к заболеваниям и воздействию насекомых-вредителей.
Еще одна цель обрезки — формирование размеров дерева. Слишком объемная крона не является залогом богатого урожая. Дело в том, что в глубине раскидистого дерева ветви оголяются, а плодоносные части перемещаются вверх и на периферию кроны. Внутри такой кроны — пустота. Получается, что дерево занимает много места, а плодов приносит непропорционально мало. Оптимальной считается высота до 3 м и ширина кроны около 3 м для груши, около 2,5 м — для сливы и абрикоса, около 2 м — для вишни.
Чтобы уменьшить высоту дерева, его центральный проводник вырезают на уровне 1,5–2 м от земли с переводом на боковую ветвь.
Чтобы уменьшить ширину кроны, укорачивают однолетние ветви и осуществляют прореживание.
Обрезку деревьев, сильно пострадавших от мороза, откладывают до мая. К этому времени можно уже точно определить степень повреждения каждой ветви. Подмерзшие концы веток обрезают.
В случае, если дерево восстанавливается с трудом и почки пробуждаются медленно, обрезку откладывают до следующего года.
При укорачивании подрезают только определенную часть ветки. Верхушечную почку удаляют, что приводит к более интенсивному росту боковых почек. Дерево не растет в высоту, зато увеличивается в объеме. Ветки, как правило, срезают чуть выше почки, располагающейся на внешней стороне ветви.
Укорачивание делится на 3 вида: слабое:
✓ обрезают менее 1/3 длины прироста, что приводит к усилению ветвления за счет образования обрастающих ветвей.
✓ умеренное: удаляют 1/3 длины прироста, что приводит к появлению полускелетных ветвей;
✓ сильное: от 1/2 до 3/4 длины прироста, приводит к образованию длинных побегов;
✓ у молодых деревьев сильное укорачивание ослабляет рост ветвей, а у зрелых улучшает развитие веток.
Деревьям в возрасте от 2 до 4 лет делают слабую обрезку, деревьям 5–7 лет — умеренную, деревьям 10–12 лет — сильную.
Прореживание, или вырезка, предполагает удаление ветвей у самого основания от более крупной ветки или от центрального проводника. Вырезка осуществляется у основания ветки по кольцевому наплыву.
На кольцо, т. е. целиком, вырезают ненужные ветки: погибшие, сломанные, больные, переплетающиеся или расположенные слишком близко друг к другу. Все эти ветви загущают крону и подлежат уничтожению.
После прореживания улучшается освещенность внутренней части кроны, а оставшиеся ветви утолщаются, становятся крепче.
Техника обрезки
Ветви диаметром менее 3 см подрезают секатором. Более толстые ветви укорачивают пилой.
При осуществлении разреза секатор крепко держат в руке. Лезвия секатора направляют поперек тканей. Не следует раскачивать или поворачивать режущие части инструмента. Толстая часть нижнего лезвия должна быть обращена к верхушке ветки, т. е. к той части, которую вы собираетесь удалить. Срез делают чуть выше кончика почки.
Следите, чтобы кора была перерезана полностью. Удаленные фрагменты веток не должны утягивать за собой полоски «лыка» оставшейся части ветви.
Напомним, что при удалении ветки целиком срез делается по кольцевому наплыву у ее основания.
Толстую ветвь спиливают в несколько этапов. Намечают место спила. Для удобства можно сделать на коре насечку. Затем снизу, на 10–30 см выше намеченного места, ветку начинают пилить, пока пилу не заклинит. Потом отступают на 3–5 см и сверху делают еще один запил. В этом месте ветка отламывается. Оставшийся пенек выпиливают в намеченном месте. Как и при обрезке секатором, при спиливании нельзя допускать задиров коры.
Раны диаметром менее 1–1,5 см можно не дезинфицировать и не замазывать: они заживут сами. Раны большего диаметра обязательно обрабатывают, особенно если они находятся на центральном проводнике или скелетных ветвях. Со спилов стряхивают опилки, задравшуюся кору срезают. Садовым ножом зачищают место спила. Закруглять места спилов, подрезая кору, нельзя, так как можно еще больше травмировать дерево. Если срез получился ровным, зачистка не требуется. Зачищенную рану замазывают садовым варом. Если замазка разрушилась, а рана еще не успела зажить, вар наносят вторично.
