Наталья Павлищева - Незнакомая Шанель. «В постели с врагом»
В 1843 году в Москве открылась первая парфюмерная фабрика Альфонса Ралле, через четырнадцать лет это был уже «Торговый дом А. Ралле и К». В 1896 году он перерос в «Товарищество высшей парфюмерии Ралле А. и К». Высшей, потому что специализировался на изысканной косметике и парфюмерии и был поставщиком Императорского Дома, что в России значило очень много.
Вот туда через два года и поступил на работу лаборантом семнадцатилетний Эрнест Бо. В этом товариществе его старший брат служил администратором. Сначала его отправили во Францию изучать производство мыла, потом, уловив явный талант парфюмера, стали учить составлению новых ароматов.
Есть люди с абсолютным музыкальным слухом, есть с чувством цвета и пропорций, есть гениальные поэты, математики от Бога... Эрнест Бо был парфюмером от Бога. Его «чувство запаха» уникально, мы должны быть благодарны Эрнесту Бо за многие великолепные ароматы.
Но Бо был не только парфюмером, прежде всего он был патриотом, причем французским, а потому успешно воевал во время Первой мировой за Францию, даже получил награды – орден Почетного легиона и крест «За боевые заслуги». Французское правительство, как видим, высоко оценило боевой дух парфюмера.
Технический директор Лемерсье уловил его задатки и стал готовить себе смену в лице талантливого юноши. После отхода Лемерсье от дел Эрнест Бо стал первым парфюмером у Ралле, создав целый ряд духов на основе экстракта «Царский Вереск». Второй любовью после парфюмерии у Бо был император Наполеон. К столетию Бородинской битвы он выпустил новый аромат «Букет Наполеона». Вообще-то странное намерение – выпускать в России духи в честь императора, воевавшего с Россией, но русский менталитет таков, что император популярен и у нас тоже. Россияне всегда жалели и любили тех, кого сначала били. Но духи стали популярны не из-за поражения и бегства Наполеона из России, а из-за своего запаха.
После революции Эрнест Бо сначала служил английским властям и в качестве офицера контрразведки служил в Архангельске в частях Белой армии, а потом в 1919 году перебрался во Францию и снова стал работать в фирме Ралле, открывшей свое производство в Ля-Бокка, неподалеку от Канн.
Работал Эрнест Бо истово, он сотни раз повторял и повторял пробы, даже если те изначально были удачными. Все пробы делались с использованием ста кубических миллилитров чистого спирта, это позволяло легко рассчитать, сколько компонентов нужно брать для изготовления смеси на основе литра и сколько это будет стоить. Когда смесь была изготовлена и растворена в спирте, Бо нюхал ее, подробно записывал все появившиеся ощущения и замечания и отставлял на сутки. Через сутки снова нюхал и снова записывал. Потом смесь выстаивалась – неделю, месяц, а то и больше, если позволяло время, и делалось окончательное заключение.
Ароматы создаются трудно, гораздо труднее, чем может показаться неподготовленному человеку, много раз заранее продуманная и тщательно рассчитанная смесь после растворения и выдержки вела себя совсем не так, как ожидалось. Эрнест Бо работал с очень дорогими натуральными эссенциями, смешивая их с синтетическими ароматизаторами. Для него парфюмеры Грасса, в частности Эжен Шарабо, создали «super absolues décolor ées» (обесцвеченные концентрированные абсолютные масла). Леон Живодан работал для Бо над синтетическими душистостями.
Сам Бо говорил, что парфюмер должен идеально знать сырье, которое служит для изготовления ароматов, как музыкант знает ноты и сольфеджио, а художник рисунок и краски. Он должен уметь раскладывать запах на составные части, анализировать и запоминать их. Потом по памяти восстанавливать эти составные и собирать из них новый аромат. У каждого художника есть своя цветовая гамма, даже меняя манеру письма, он интуитивно остается этой гамме верен. Так и парфюмер создает себе несколько образцовых аккордов, на которые потом будет опираться в работе.
Эрнест Бо утверждал, что во время Первой мировой войны, находясь в Норвегии, он запомнил запах северного мха, который очень помог в создании новых ароматов. Вообще, Бо работал с концентрированными, иногда весьма неприятными запахами, создавая из них то, что потом прославило имя Эрнеста Бо во всем мире и на долгие годы. Его самые известные запахи – «Gardénia», «Bois des Iles», «Cuir de Russie», «Soir de Paris» и «Kobako».
Ну и конечно «Шанель № 5» и «Шанель № 22». Даже если бы за всю жизнь Бо создал только эти два аромата, его имя осталось в анналах парфюмерии.
Итак, Эрнест Бо был парфюмером Императорского Дома России, а после революции и Первой мировой войны оказался во Франции на фирме Ралле в Ля-Бокка.
Считается, что Шанель с ним познакомил великий князь Дмитрий Павлович. Вполне вероятно, потому что в России духами активно пользовались не только женщины, но и мужчины, князь Дмитрий наверняка знал главного парфюмера. Это знакомство привело к созданию нового аромата, названного «Шанель № 5».
Великий князь Дмитрий Павлович представил Мадемуазель парфюмера-новатора Эрнеста Бо, тот создал для Шанель новый аромат. Кажется, все просто и понятно, в чем загадка?
Это вам кажется, что просто, а вокруг столь обычного для парфюмеров дела, как создание новых духов (ради чего еще они трудятся?), развернулись целые детективные страсти.
Сначала то, что понятней и особых расследований не требует. Версия Эрнеста Бо звучала так: во время службы за Полярным кругом он был поражен необычайной свежестью, исходившей от летней природы, запахом озер, рек, мха... Бо запомнил этот аромат и страстно возжелал его воссоздать в духах. Перебравшись во Францию, он постарался в фирме Ралле повторить запах северного мха. Это удалось не сразу, потому что первые использованные альдегиды оказались нестойкими. Почему после знакомства с Шанель они вдруг обрели устойчивость, парфюмер не уточнил. Мадемуазель желала получить аромат, основанный на запахе чистоты, для этого идеально подходили именно озера, реки и северный мох Заполярья... Парфюмер выяснил, что альдегиды значительно усиливают и упрочивают ароматы.
Версия названия у Бо выглядит вполне приземленно: он предложил Мадемуазель несколько ароматов в пронумерованных флаконах, она выбрала пятый и двадцать второй номера, а потом сказала, что ее новая коллекция будет представлена пятого мая, потому и духи будут называться «Шанель № 5».
Наверняка и сама Коко думала над созданием аромата, но толком объяснить, чего же хочет, не могла никому. Это должен быть «запах женщины», причем элегантной женщины, а не цветочной клумбы. Но одно дело желать, и другое – сделать. Пока рядом с Шанель не оказался Эрнест Бо с его альдегидными идеями, ничего с места не сдвинулось. Коко желала иметь не одну цветочную ноту в запахе, букет абстрактных цветов, который должен, очень медленно выдыхаясь, при этом меняться. Для начала ХХ века сложная задача, тогда духи действительно пахли одним цветком, а если бывали смеси, то это были просто смеси.
