Анатолий Тарас - Боевая Машина: Руководство По Самозащите — 3
Рассмотрим теперь общие правила поведения в случаях нападения собак любого типа и любой степени тренированности.
♦ Прежде всего приучите себя не боятся даже самых страшных на вид псов, их оскаленных ртов, бегущей слюны, злобного рычания. Для этого придуман простой, но очень эффективный прием: надо воспринимать собаку не как животное, а как человека маленького роста с острыми зубами. Если вы сможете рассматривать ее под таким углом зрения, то сразу увидите, что боевые возможности любой псины намного меньше, чем у человека.
♦ Заранее свыкнитесь с мыслью о том, что скорее всего она несколько раз цапнет вас зубами. Настройтесь вытерпеть боль, какой бы сильной она ни была. Ваша цель не в том, чтобы стопроцентно избежать укусов, важнее не допустить сколько-нибудь серьезные травмы от них. Поэтому надо, чтобы болевые ощущения не помутили ваш разум. Ясность, логичность, быстрота мышления — залог успеха во всех жизненных ситуациях, в экстремальных особенно.
♦ Никогда не пытайтесь убегать от собаки, никогда не поворачивайтесь к ней спиной. Всегда держите ее перед собой, не допускайте захода сбоку и, тем более, прорыва вам за спину. Если поблизости есть какой-то крупный предмет, позволяющий обезопасить тыл (стена, забор, дерево, автомашина), медленно отступите к нему спиной, не делая резких движений и не упуская собаку из вида.
♦ Нетренированные собаки чувствуют себя неуверенно, если теряют хозяина из вида, и еще тогда, когда удаляются от охраняемой территории. Поэтому имеет смысл при наличии подходящих условий отступить таким образом (за угол дома, в подъезд, за густой кустарник), чтобы собака оказалась в иной обстановке, нежели в начальной фазе столкновения. Утратив уверенность, она (как и человек) становится менее агрессивной и легко обращается в бегство.
♦ Собаки не любят, когда на них кричат, что-нибудь в них бросают, делают резкие выпады по направлению к ним, когда внезапно меняется поза того человека, на которого они нападают. Эти особенности собачьей психологии надо использовать в своих целях. Так, для защиты от бегущей на вас собаки можно упасть на четвереньки и зарычать на нее, даже залаять (рис, 345, а). Либо резко опуститься на колени, выставить перед собой руки и злобно закричать. В том и другом случае собака остановится или отпрянет назад, и вы получите несколько секунд передышки.
♦ Отпугивая собаку криком помните, что лучше всего кричать на нее по-звериному, то есть низким голосом, протяжно, угрожающе. Либо отрывисто и звонко, если звериный рык не получается. Но в том и другом случае сила крика должна усиливаться к концу и его надо подкреплять демонстрацией вашей агрессивности (угрожающие жесты, метание предметов, наступление).
♦ Используйте для защиты от собаки любые предметы, оказавшиеся под рукой: от камней и земли до ножей и лопат. В зависимости от ситуации и от того, чем вы располагаете, эти предметы можно употреблять следующими способами: а) удерживать с их помощью пса на расстоянии (например, выставив перед собой палку, зонтик, сумку, куртку или бросая в животное камни, комья земли, бутылки, консервные банки и прочие вещи); б) засовывать этот предмет животному в пасть (скажем, ту же палку либо свою руку, обмотанную толстым шарфом, полотенцем, курткой); в) бить, колоть или резать собаку (ножом, палкой, бутылкой, куском стекла, ремнем с пряжкой, лопатой — чем угодно) (рис. 344).
♦ На теле собаки, как и человеческом, есть несколько мест повышенной уязвимости (рис. 343). Самое слабое среди них кончик носа. Сильный удар палкой, кулаком, бутылкой и чем угодно еще по этому месту может убить даже крупного пса. Кроме того, у собак уязвимы переносица, место перехода от морды ко лбу, основание черепа, середина спины, солнечное сплетение, живот. Травмирующее воздействие в эти точки вынуждает животное отказаться от агрессивных действий.
В то же время выкалывание глаз, переламывание ушей, лап, хвоста, ребер, удары по бокам хотя и вызывают у него боль, далеко не всегда заставляют отступить. Особенно это касается тренированных собак тяжелого и среднего типа, и собак бойцовых пород.
♦ Довольно сложно защищаться от человека, держащего собаку на коротком поводке. Тем более, что нередко он отвлекает своим зверем внимание от себя (например, чтобы пустить в ход оружие). В таких случаях необходимо любым способом (оскорблениями, имитацией бегства, метанием мелких предметов) принудить хозяина отпустить от себя пса. Спущенная с поводка собака немедленно бросается на врага, поэтому важно уловить момент начала атаки (прыжка), и встретить хвостатого мощным ударом ноги в грудь либо в открывшийся живот. Отлетел пес, заскулил — скорей к нему и ногой еще пару раз под дых, или чем-нибудь тяжелым по морде, по носу, по затылку.
♦ Взгляд собаки всегда направлен в то место, куда она хочет вцепиться зубами, поэтому не так уж сложно вовремя увернуться и сбить ее с ног, в том числе в момент прыжка. Толчки, сбивающие собаку с первоначальной траектории движения, должны быть не только сильными, но и быстрыми, иначе не избежать укуса за толкающую ногу или руку. Сами же эти толчки следует проводить в область лопатки, а также сбоку в шею или в грудь.
♦ Никогда не надо самому провоцировать нападение собаки: кричать на нее или на хозяина, махать руками, подходить незаметно сзади и неожиданно заговаривать с ее владельцем (особенно в темное время суток). Нельзя гладить чужих собак, вообще протягивать к ним руки, нельзя командовать ими. Опасно даже повышать голос на хозяина: собака не понимает смысла слов, но отлично чувствует интонацию голоса. Особую осторожность требуется соблюдать при встречах с собаками в намордниках или на коротких поводках — ни один собачник не станет обуздывать своего любимца просто так.
♦ Теперь несколько слов о позиции обороняющегося. Ноги в коленях надо согнуть и свести их к центру Такое положение повышает устойчивость, улучшает защиту корпуса (особенно паха) и облегчает возможность уклонения от прыжков собаки на вас. Предплечья рук следует держать не горизонтально, а вертикально, тогда их труднее схватить зубами (собака делает хват в прыжке по направлению вперед-вниз). Желательно также левое предплечье (левше правое) обмотать одеждой, чтобы пес не смог прокусить толстую обмотку (рис. 344—346).
Старайтесь, чтобы любые движения руками были круговыми. Необученной собаке редко когда удается схватить руку, совершающую быстрые вращения по кругу, кроме того, на таких вращениях легче ее обмануть. После 10-15 секунд неудачных попыток укусить за руку собака чаще всего вообще прекращает атаку. Конечно, требуется определенная наработка обманных движений. Их можно освоить, играя с каким-нибудь знакомым псом в палочки: показал ему палочку, а когда он прыгнул, убрал руку — и так пока не научишься.
♦ Еще проще подставлять собаке такие предметы, которые она может крепко схватить: пустой рукав, кожаную перчатку, вязаную шапочку, спортивную сумку, плащ. При этом важно не выпускать этот предмет из рук, с силой тянуть на себя, чтобы собака не выпустила его из пасти и не переключилась на вас. Пока она занята трепкой того, что вы ей сунули, нанесите пару-тройку сильных ударов ногой (или чем-нибудь тяжелым, на худой конец кулаком) по ближайшему к вам уязвимому месту.
♦ Подставляя собаке обмотанное одеждой предплечье, правильно оценивайте величину и силу ее челюстей. Если пес тяжелой породы, с крупными челюстями, не стоит допускать укуса непосредственно за руку. Обмотайте предплечье посвободнее, а в момент хвата выдерните его так, чтобы собака укусила только одежду. И тяните эту одежду на себя, не давайте ей отпустить. Если же челюсти не очень сильные, то наоборот, обматывайте руку потуже, этим вы защитите ее от повреждений кожи (имея дело с мелкими и средними породами собак).
♦ Против собаки легче и эффективнее, чем все остальные виды приемов, применять удары руками, ногами, различными предметами. Но бывают и такие ситуации (особенно в положении лежа на земле), когда ударить в полную силу трудно, приходится проводить захват и душить пса, ломать ему конечности, шею, уши, выдавливать глаза, вырывать язык. Некоторые варианты действий в подобных случаях показаны здесь на рисунках (рис. 347—348). Отмечу только, что если бить животное вам неудобно, целесообразно хорошо его захватить. Лучшие места для фиксирующих захватов это уши (оба уха сразу), горло (спереди двумя руками, сзади локтевым сгибом), под челюстью в районе скул, за холку и середину спины (для собак легкого и среднего типов) с последующим отрыванием от земли.
♦ Если удалось осуществить надежный фиксирующий захват, то собака становится практически беспомощной, а вы получаете возможность полностью вывести ее из строя: задушить, избить ударами о землю либо о посторонние предметы, сломать кости и суставы» отбросить подальше и в это время схватить что-нибудь острое или тяжелое, до чего вы не могли добраться раньше. Есть очень эффективный прием против невысоких животных, требующий, правда, определенной подготовки. Он заключается в том, что пригнув собаку к земле вы подпрыгиваете и опускаетесь коленями ей на шею и спину. Затем возможно одно из двух: вы либо ломаете ей этим ударом позвоночник, либо наваливаетесь всем телом сверху и душите ее локтевым сгибом.
