Евгений Ярославцев - Взрасти свой сад
Как только побег достигнет длины 10 сантиметров, необходимо приступить к подкормкам азотными удобрениями, которые способствуют лучшему росту побегов.
Не все формы азотных удобрений хороши для плодовых растений в теплице. Так, аммиачная форма (NH4NO3) может угнетать рост однолетки яблони. Карбамид (мочевина) может использоваться в растворенном виде (концентрация 0,2 процента) не только для полива, но и для внекорневой подкормки.
Лучше всего в качестве удобрений использовать калийную селитру (KNO3), которая одновременно содержит два самых необходимых элемента.
Для условий защищенного грунта промышленностью выпускаются удобрения растворин и кристалин, содержащие не только макро‑ (NPK), но и микроэлементы, необходимые для растения. Годится смесь минеральных удобрений «Родничок».
При надлежащем уходе к середине июня можно получить растения, готовые для посадки непосредственно в сад. К этому времени в естественных условиях складывается благоприятный температурный режим, и важно лишь обеспечить растения влагой. Пересаженные без повреждения корневой системы растения хорошо укореняются.
Прививка на подвой непосредственно черенка или щитка с почкой размножаемого сорта — классический путь получения саженца этого сорта. После того как компоненты срастутся и начнется развитие побега привитого сорта, на том или ином этапе удаляют крону подвоя и формируют крону нового растения. Приходится применять множество хитростей, чтобы будущая крона была прочной, все ветки правильно ориентированы и полностью занимали отведенное им пространство. На этом этапе определяется высота штамба, от чего зависит, будет ли сад из данных саженцев удобен для обработки почвы или придется применять хирургические методы, нанося уже взрослым деревьям серьезные раны. Очень важно так повести себя в отношении вновь создаваемых растений, чтобы они как можно раньше начали плодоносить, то есть минимально применять нож и секатор. В это же время решаются некоторые вопросы зимостойкости будущего дерева.
Подходы к этой проблеме самые разнообразные. В нашей стране доктора наук В. И. Будаговский, С. Н. Степанов, кандидат сельскохозяйственных наук С. Б. Шляпников и другие пошли по пути создания в питомнике многокомпонентных деревьев (в обиходной жизни их называют еще многоэтажными).
Помните, говоря о вегетативно размножаемых подвоях, наряду с их превосходными качествами отмечали далеко не высокую зимостойкость и недостаточно развитую корневую систему? В то же время у семенных подвоев корневая система надежная, но и деревья получаются с могучей кроной. Многие выдающиеся сорта не обладают высокой зимостойкостью штамбов, скелетных ветвей, плодовых образований. Одновременно известны сорта со средними показателями по урожайности, крупноплодности, вкусовым и технологическим свойствам плодов, но с очень высокой зимостойкостью самого дерева. Вот и подумали, а не собрать ли, как из кубиков, такое деревце, которое состояло бы из отдельных деталей, взятых от деревьев с лучшими показателями. Например, взять корневую систему высокожизненного семенного подвоя, но силу роста его подавить вставкой карлика, штамб сформировать из тканей штамбообразователя, скелетные ветви — из тканей скелетообразователя и на этой основе создать крону полюбившегося сорта.
На первый взгляд, операция кажется довольно простой, особенно для того, кто хорошо владеет техникой окулировки и прививки. Однако и здесь есть свои тонкости. Во-первых, что может служить на сегодня лучшим вставочным компонентом — носителем слаборослости? С. Б. Шляпников считает, что для этой цели больше всего подходит М9, парадизка Будаговского и №57—491. По его мнению, карликовый подвой №62—396 в качестве вставки маложелателен.
Во-вторых, какой длины должна быть вставка? По утверждению В. И. Будаговского, и это подтверждено другими учеными, для сортов с естественно малой кроной достаточна вставка длиной 8—10 сантиметров, со средне-развитой кроной — 12—15, для сортов с обычно мощной кроной — 18—20 сантиметров. Общепризнана закономерность: чем длиннее вставочный компонент карликового подвоя, тем слаборослее получается дерево. Для создания дерева-суперкарлика берут черенок для вставки длиной 30—40 сантиметров. Черенок прививают на семенной подвой на высоте 5—10 сантиметров.
Поступают и по-другому. Семенной подвой окулируют глазком, взятым с карликового подвоя, который используют в качестве вставки.
В обоих случаях на выросший однолетний побег на высоте 15—20 сантиметров от места первой прививки прививают штамбообразователь. В качестве такового может служить черенок или глазок сортов Шаропай, Розовое Петрова, Антоновка обыкновенная, Грушовка московская, а также Горноалтайское, Добрыня.
Используют такой прием, как зимняя (и зеленая) прививка. Для экономии времени в 1—2 года применяют двойную прививку черенком: на семенной подвой прививают черенок клоновой вставки, а на него тут же черенок штамбо‑ и скелетообразователя. На 2—3‑й год после посадки на постоянное место молодые деревья перепрививают нужными сортами.
Наряду с поиском зимостойких штамбо‑ и скелетообразователей отработке технологии перепрививки плодовых деревьев посвятил значительную часть своей творческой жизни Станислав Борисович Шляпников. Важно уловить все тонкости в реакции растений на столь резкое хирургическое вмешательство, каким являются прививка и перепрививка. Важнейшая из них — совместимость компонентов. Уже при простой окулировке сорта на подвой эта проблема — одна из существенных. А в отношении многокомпонентных деревьев она усложняется многократно: необходима совместимость семенного подвоя с вставкой, вставки со штамбообразователем, последнего с культурным сортом. И такие квартеты для садов Нечерноземья подобраны Станиславом Борисовичем. Им же выявлена очень важная особенность в подборе сортов-привоев и той части сборного дерева, которая служит подвоем, — соответствие ритмов роста. Можно только гадать, сколько надо было прооперировать деревьев, чтобы определить, какие ветви, какого диаметра, на какой высоте наиболее подходят для подобной процедуры. А сколько было потеряно уже привившихся прививок, прежде чем обратили внимание на связь между размером черенка и парусностью листьев на развивающихся побегах. Надо было опробовать более двух десятков способов прививки и выбрать из них лучшие, обеспечивающие наибольший успех и к тому же менее трудоемкие. Последнее очень важно: ведь проводят работу по перепрививке рано весной, далеко не в самую теплую погоду, работа требует упорства, терпения, сноровки мастерового, точного взгляда, твердой, но доброй руки, значительных душевных и физических сил.
Наконец, наступил день, когда вы пришли в питомник, чтобы взглянуть на своих подопечных прощальным взглядом. Вот они перед вами — стройные или скривившиеся, рослые или невысокие, с надежной основой будущей кроны или всего-то с одной-двумя неполноценными ветвями, каждый на свое лицо и со своим характером. И какие бы они ни были, вы рады каждому, потому что все они — результат ваших мыслей, знаний, умения, прилежания, душевного беспокойства. И вы задумались об их дальнейшей судьбе. Вот эти свяжут по 5—10 штук в пучки и погрузят в кузов совхозного грузовика. Тут же делаете себе заметку в памяти — напомнить, чтобы подстелили влажной соломы и сверху накрыли брезентом, а когда привезут на место, сразу же прикопали — засыпали корни влажной почвой, опилками, торфом, если он чистый, а не сдобрен уже сильнодействующими органическими и минеральными добавками, способными обжечь корни и кору штамбов. Лучше всего, если бы новый хозяин до посадки саженцев в сад прикопал их под каким-то навесом или в сарае — там воздух прохладнее, более насыщен влагой и ветра нет, а значит, не будет иссушения ткани.
И за этих, откровенно говоря слабоватых и не очень привлекательных, вы тем не менее спокойны, потому что видите, с какой заботой упаковывают их в дальнюю дорогу. Сначала у каждого аккуратно подняли вверх ветви, подтянули их к проводнику и осторожно обвязали шпагатом. Потом все приобретенные саженцы связали вместе так, чтобы корни оказались на одном уровне, и окунули корни в «глиняную болтушку». Затем расстелили кусок мешковины, под него — кусок пленки поменьше и немного чуть влажной резаной соломы, мха. Положили саженцы корнями на эту подстилку и завернули сначала в мешковину, а потом в пленку, но так, чтобы к корням был доступ воздуха. В таком коконе саженцы сохранятся в течение 5—7 дней. Но сколько ручного труда!
А может, когда вы, став ученым-агрономом, займетесь питомником, с саженцами будут поступать иначе: по транспортеру он попадет в сужающуюся трубу с вложенным в нее полиэтиленовым рукавом. Минута… и выползает из трубы спеленутый саженец: корни в полиэтиленовом непрозрачном пакете с вкладышем из увлажненной губки, а крона — в сетке (рис. 9). Или верхняя кромка пакета будет плотно прилегать к корневой шейке саженца и несколько свободнее к его штамбу, а внутри пакета будут созданы условия аэропоники, когда атмосфера вокруг корней будет насыщена влагой, причем капельки тумана будут содержать элементы питания, вещества, ускоряющие заживление ран и стимулирующие рост корневых волосков. И что самое интересное, при посадке саженца пакет не придется удалять, так как в течение 2—5‑недельного пребывания в почве он разрушается, во влажной почве быстрее, в сухой — медленнее. Поэтому не страшно, если нет возможности провести полив сразу же после посадки — корни растут во влажной атмосфере в пакете. Пленка же на штамбе и сетка на кроне защитят стволик и ветви от грызунов. За зиму под влиянием перепада температур и солнечных лучей сетка разрушается, освобождая крону от пут. И еще. Для посадки «спеленутого» саженца значительно проще создать посадочную машину. Практически от выкопки саженца в питомнике до посадки его в сад можно обойтись без рабочих рук, только нужно всего-то, чтобы кто-то из вас всерьез увлекся этой идеей и довел ее до осуществления.
