Галина Кизима - Самая полная книга разумно ленивого дачника. Секреты легкого урожая
После окончания вегетации одревесневшую лозу с 6–8 почками укладываем на зиму под сухое укрытие, как и в первую осень.
Если вырос одревесневший побег толщиной с карандаш, то на следующий год на нем появится первый урожай.
Рис. 9. Укрытие лозы на зиму
Если выросла хилая лоза, то перед укрытием на зиму ее надо обрезать, оставив всего 2–3 почки снизу, то есть опять пенек, и укрывать его. А будущим летом повторить все, как в предыдущий год. В этом прискорбном случае ожидание урожая придется отложить еще на год. Но будем надеяться, что сезон закончился благополучно и зимовка пройдет хорошо.
Третий год
Название этого года «Тросточка-расческа». После снятия укрытия перезимовавшую лозу надо уложить на горизонтальную шпалеру, перевивая поочередно обе проволоки.
Рис. 10. Закрепление перезимовавшей лозы на горизонтальной шпалере
На горизонтально подвязанной лозе из перезимовавших почек вверх начнут отрастать новые побеги – «расческа» (рис. 11).
Рис. 11. «Тросточка-расческа»
Наибольшее питание получает первый побег, поэтому он наиболее сильный и его надо оставить для замещения отплодоносившей лозы. Среди новых, растущих вверх побегов появятся такие, у которых растут не только листья, но и кисти зачатков бутонов. Те побеги, на которых зачатков бутонов нет, надо чем раньше, тем лучше срезать до самой горизонтальной лозы, не оставляя пенька, и тут же замазать ранку жидким битумом.
Как только на оставленных побегах отрастают 6–8 листьев, делаем у них пинцировку верхушечной почки, чтобы остановить дальнейший рост (рис. 12).
Рис. 12. Первое плодоношение
В первый год плодоношения не следует сильно нагружать куст, поскольку он еще довольно слабый. Поэтому оставьте только 1–2 побега с бутонами, а остальные срежьте до самой горизонтальной лозы и сразу же обработайте ранку битумом. Появляющиеся пасынки (ростки из пазухи листьев) надо выщипывать, как только они появляются.
Для лучшего завязывания ягод до цветения и сразу после него виноград надо опрыскать препаратом, содержащим гормон гиббереллин («Завязь», «Бутон», «Гипперсиб»). Не бойтесь слова гормональный. На наши гормоны гиббереллин не влияет и всегда сам по себе присутствует в любых листьях, плодах и ягодах.
Не забывайте кормить, поить и опрыскивать виноград весь сезон!
ОсеньЭтот этап назовем «Расческа-тросточка».
После сбора урожая оставляем один ближайший к основанию побег, все отплодоносившие вырезаем секатором, не оставляя пеньков, и смазываем ранки битумом. Горизонтальную лозу вырезаем до оставленного побега замещения (рис. 13). Побег замещения накрываем на зиму.
Рис. 13. Укрытие на зиму лозызамещения
Следующей весной все повторим сначала.
Рис. 14. «Тросточка-расческа» на следующее лето
Четвертый год
Но теперь вы уже усвоили принцип работы, а потому можете оставить два ближайших к основанию побега замещения, либо растить две горизонтальные лозы, сделав дополнительную шпалеру на расстоянии 40–50 см над первой (то есть два «рукава» в одну сторону), либо развернуть «рукава» в разные стороны, вбив еще одну трубу и подвязав шпалеру (рис. 15, 16).
Рис. 15. Формирование куста в два «рукава» в одну сторону
Рис. 16. Формирование куста в два «рукава» в разные стороны
В последующие годы вы сможете запустить по двум шпалерам уже четыре горизонтальные лозы и собирать большой урожай.
Вы, конечно, поняли, что успех заключается в том, что каждый раз плодоносит новая молодая лоза, а потому ее древесина не успевает «затрухлявить», как это происходит со стареющей древесиной винограда в холодных регионах. и болезни молодую лозу не успевают за одно лето одолеть. Этот прием обрезки очень перспективен для всех холодных регионов, но, к сожалению, мало кому известен. Надеюсь, что им воспользуются садоводы-любители, прочитавшие эту книжку. К тому же метод прост и доступен даже детям.
Опыт выращивания винограда в открытом грунте под С.-Петербургом С. Садова
Почему я взяла для примера именно его метод выращивания винограда? Да просто потому, что он очень простой, не требующий большого труда, в отличие от многих других. А для меня (надеюсь, и для вас, мой читатель) как раз и важен принцип работы на своем участке: максимум ума – минимум труда.
Первый этапПосадка саженца ничем не отличается от других методов посадки, например, И.А. Тимофеева.
Второй этапПошедшей в рост лозе даем подрасти до 4 почек и сразу удаляем пинцировкой верхушечную почку. Этим приемом рост лозы остановим, что в свою очередь вызовет рост 4 боковых побегов.
Третий этапКак только на этих побегах окажется по 4 листа, выщипываем верхушечную почку, то есть останавливаем их дальнейший рост. Появляющиеся из пазух этих листьев пасынки сразу же удаляем пинцировкой. Это даст возможность молодым лозам успеть вызреть до морозов, а значит, хорошо перезимовать.
Четвертый этапПервая зимовка. Укрываем виноград не от морозов, поскольку он вполне морозостоек, тем более в Северо-Западной зоне, а от зимних оттепелей. Делаем сухое укрытие, как об этом было рассказано в предыдущей главе.
Пятый этапВесна второго года. В начале мая надо постепенно снять укрытие, высыпать на почву стакан золы, установить над виноградом дуги и накрыть двойным спанбондом, не оставляя щелей. Это делается из-за угрозы ночных заморозков. После окончания заморозков окончательно снимаем укрытие и даем всем четырем лозам отрасти до метровой длины и сразу делаем пинцировку, чтобы лозы успели вызреть. Это будущие «рукава».
Шестой этапЗимовка «рукавов». Приступаем к этому в октябре-ноябре. Молодая лоза гибкая, ее нетрудно пригнуть к почве. Но сначала кладем слой хвои 20–30 см и на нее укладываем две лозы влево от «пенька», а две вправо. Над «рукавами» ставим дуги, накрываем их целиком двойным лутрасилом (для утепления), затем делаем тоннель из пленки с открытыми торцами (крыша от дождей). Когда температура воздуха опустится до нулевой отметки, надо накрыть тоннель лапником.
Современные сорта винограда способны выносить морозы до минус 33–40 градусов. Но зимой, когда температура днем поднимается до плюс 3 градусов и держится при этом 7–10 дней, а ночами опускается до минус 12–13 градусов, виноградные плети покрываются ледяной коркой, которая может разорвать кору. Растение не погибнет, но урожая не даст.
Седьмой этапВесной третьего года, как и во все последующие годы, укрытие надо снять и высыпать по стакану золы на почву под куст. До этого мы обходились без шпалеры, а теперь пришло время ее установить. Шпалера – это пара прочных столбов (лучше из вбитых в землю металлических труб на глубину не менее 80 см), на которые горизонтально натянута проволока (лучше в пластиковой оболочке) через каждые 25–30 см. «Рукава» раскладываем и подвязываем по этим проволокам, на каждой по одному. Получатся две плети на двух проволоках справа, две – слева.
Восьмой этапОпишем для одного такого «рукава», поскольку на других рукавах будем делать ту же самую работу.
На горизонтальной лозе из проснувшихся по всей длине почек вверх пойдут побеги, которые подвяжем в вертикальном положении к верхней над ними проволоке. Самый первый побег – самый сильный, поскольку в него первого попадают все питательные соки. Его оставим для замещения отплодоносившей лозы. Таким образом, на следующий год у нас будет четыре горизонтальных плодоносящих лозы. Но, если вы хотите в дальнейшем (на первом этапе этого делать нежелательно) размер куста (а соответственно, и урожая) увеличить, то оставляйте для замены по два вертикальных побега. Как только на этих замещающих побегах образуется по 5–6 листьев, верхушечную почку надо выщипнуть, то есть остановить дальнейший рост побега для лучшего вызревания древесины (а следовательно, и лучшей перезимовки). Все пасынки на всех побегах надо выщипывать как можно раньше. На некоторых уже появляются зачатки бутонов, их желательно сразу выщипывать, чтобы преждевременно не ослаблять куст. Но если невтерпеж попробовать вкус ягод, оставьте одну кисть.
