Галина Кизима - Самая полная книга разумно ленивого дачника. Секреты легкого урожая
Общим правилом при выращивании вообще всех растений является умеренное питание, иначе растения будут жировать и плохо цвести (лучше недокормить, чем перекормить). Не следует переувлажнять цветники, иначе растения будут болеть (лучше недолить, чем перелить), и по той же причине не следует загущать посадки (неубедительное утешение «в тесноте, да не в обиде» цветы не признают).
Хвойные растения
Хвойные любят кислую почву. Под них категорически нельзя вносить золу – погибнут микрогрибы (микориза), живущие на их корнях и защищающие своих сожителей от заболеваний. Их гибель со временем приведет к гибели и самих хвойных растений. Кроме того, все хвойные предпочитают расти на влажных почвах, легко переносят тень. Но те, хвоя которых окрашена в золотистый или голубой цвет, либо имеет белые кончики, должны расти на солнце, в тени они не погибнут, но хвоя станет зеленой.
Не забывайте, что указанные выше хвойные влаголюбивы. Сейчас в продаже много всяких разновидностей можжевельников и туй, а также других хвойных растений. Практически все они привозные и большинство в Северо-Западном регионе не выживают, причем заметить их гибель вы сможете лишь через пару-тройку лет. Хвоя еще зеленая, а корневая система уже давно погибла.
Чем хороши хвойные? Они не нуждаются в подкормках и поливах, практически могут расти на любых землях, медленнее растут на скудных почвах, а потому будут долго сохранять свой габитус, то есть величину и форму надземной части. Не надо только убирать из-под них опадающую хвою, поскольку она предохраняет почву от высыхания верхнего слоя, защищает от ползающих вредителей и, перегнивая, дает растениям их естественную кормежку. Опадающая хвоя (особенно у туи в засушливую осень) – явление нормальное, поскольку хвоя не является вечнозеленой. Просто она не опадает вся и сразу (кроме листопадных хвойных, в частности, хвоя лиственницы). Растения меняют старую хвою на молодую постепенно. в течение нескольких лет, а потому и выглядят вечнозелеными.
Не сажайте много хвойных деревьев на небольшом участке! Постепенно они вырастут огромными и попросту выживут вас из собственного сада.
Хвойные сажаете на всю вашу оставшуюся жизнь, а потому отнеситесь к их выбору и посадке внимательно. После посадки они нуждаются в постоянном увлажнении и даже в поливе водой из шланга по кроне в засушливое время. Но зато после приживания (появления весной новых приростов) они больше никакого труда от вас не потребуют.
Посадочную яму следует копать немногим больше, нежели корневой ком. Вносить какие-либо удобрения как при посадке, так и в течение жизни хвойного растения не следует, но вот поливать надо первые 2–3 года после посадки. Если у вас песчаная, супесчаная или глинистая почва, то внесите в посадочную яму ведро торфа. И в дальнейшем, кроме торфа, ничего не вносите под хвойные растения.
ЕЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯХвойные составляют почти половину всех лесов на Земле, причем большую часть составляют еловые леса. Это объясняется тем, что молодые растения из опавших семян родительского дерева прекрасно растут в его тени, так же, как и в полутени любого листопадного соседа. Поэтому они обгонят листопадных деток, также появившихся из семян, а потому последние постепенно окажутся в тени молодых елок и постепенно погибнут из-за недостатка света. Практически все смешанные леса постепенно заселяются хвойными породами и, в конце концов, становятся попросту еловыми. Под пологом елового леса всегда царит полумрак, в нем ничего не растет и никто не живет. В нем стоит тишина.
Если вы пересадите несколько елок из леса, то вы заметите, что они все совершенно разные, у них даже разная хвоя, хотя у всех елей иглы узкие и короткие. Ветви ели располагаются ярусами, которые закладываются по годам: год – ярус, второй – еще один ярус. Если годовые приросты были большими, то ярус от яруса располагается редко и крона получается разреженной, если годовые приросты маленькие, то ярусы располагаются близко друг от друга, и крона дерева становится плотной.
Крона может иметь колоновидную форму, пирамидальную, шаровидную, змеевидную, гнездовидную, столовидную. Есть даже стелющиеся формы кроны.
Существует большое видовое разнообразие этого растения.
Кроме повсеместно широко распространенной ели обыкновенной, существуют и более интересные виды.
Ель сербская (Picea omorica) – высокорослое дерево с узкоконической формой кроны.
Ель сизая (Picea glauca) – иначе называемая коникой, или канадской елью – медленно растущее дерево (за 10 лет жизни дорастает всего до метровой высоты), с конической формой необыкновенно густой и плотной кроны, сильно страдает от солнечных ожогов. В обожженном месте иглы сначала темнеют, потом опадают и очень плохо восстанавливаются, поэтому на южной стороне в плотной кроне появляется дыра. Из-за этого конике требуется обязательная защита от весенних ожогов. Не обязательно ее закрывать, просто надо посадить так, чтобы дневное солнце на нее не попадало.
Ель колючая, так называемая голубая (Picea pungens) – исключительно красивое дерево с конической кроной и голубым или серебристым окрасом игл. Если вы хотите посадить на участке голубую ель, то для нее потребуется солнечное место. Голубая ель растет гораздо медленнее обыкновенной, но и ее корневую систему придется ограничить, либо высадить ее в таком месте участка, где она не будет мешать остальным жителям вашего сада. Кстати, у голубой ели можно не выщипывать верхушку, поскольку у нее не засыхают нижние ветки.
Ель восточная (Picea orientalis) – с золотистой окраской хвои.
У ели черной (Picea mariana) есть совершенно исключительный сорт Nana – карликовое деревце высотой около 30 см с шаровидной формой очень густой кроны.
Следует знать, что многие ели (кроме голубой и обыкновенной) могут сильно выгорать на солнце. Так что всякие экзотические, привезенные откуда-то ели я вам заводить не советую. Это очень дорогие растения, с ними много возни, и частенько какими-то особыми декоративными свойствами они не обладают. Так что не стремитесь к этому дорогому, посадочному материалу. Если, конечно, у вас достаточно денег, то, пожалуйста, можете приобретать всю эту дорогую экзотику и с помощью садовника или собственных сил нянькаться с ней. Это ваше право. Когда в феврале – марте у нас после долгой зимы вдруг появляется очень яркое солнце и при этом еще лежит снег, у этих растений происходит ожог хвои. Она желтеет и иногда погибает совсем. Наиболее подвержены весеннему солнечному ожогу коники. Кстати, ожоги получают не только ели, но другие хвойные растения, например можжевельники. Чтобы уберечь хвойные от ожогов, вы можете накрывать их простынями (светопроницаемый лутрасил или спанбонд для этого не подходят), и будете почти два месяца этим любоваться.
Против солнечных ожогов растений есть один интересный гомеопатический препарат, он называется Экоберин. Самой ранней весной две крупинки препарата, растрясаете до полного растворения в 100 г воды, доливаете воду до 1 л, хорошо размешиваете и опрыскиваете растение с южной стороны. Особенно эффективен этот препарат в паре с другим гомеопатическим препаратом Здоровый сад (добавляете 2 его крупинки в тот же литр воды).
Конечно, для маленького сада обычная ель из леса не годится, лучше поискать в питомниках кустовую форму с плоской кроной, достигающей во взрослом состоянии высоты не более метра, или вовсе завести стелющуюся елочку.
Вырезанием части ярусов ветвей можно придавать ели забавную форму в виде расположенных друг над другом пачек балерины, а весенним выщипыванием верхушки существенно снизить ее высоту.
Ель – растение однодомное, то есть на одном растении есть мужские цветочные почки, дающие пыльцу, а есть и женские, которые в дальнейшем дадут шишки с семенами.
Ели – большие деревья. Их лучше сажать с северной стороны, вне участка, за канавой, у самого края дороги, которая проходит мимо вашего участка. Кроме того, такой живой забор прекрасно закроет ваш сад от северного ветра.
Если спилить верхушку у чрезмерно выросшей ели, то ее место попытается занять ближайшая от спиленной верхушки ветка, поднявшись в вертикальное положение. Ствол при этом получится кривой.
Можно, конечно, высадить ель и на участке, но тогда нужно обязательно ограничить ее корневую систему. Надо наметить какую-то площадку и каждый год отрубать лопатой корни, пытающиеся выйти за отведенные границы. Поскольку у ели поверхностная корневая система, то копать глубоко не придется, но все равно это утомительная работа, и вы можете пропустить пару раз, а она быстренько свои щупальцы-корни протянет ко всем вашим растениям. Проще сделать так: если у вас есть старое бетонное кольцо, по какой-то причине не использованное в создании колодца, вы можете его закопать на 90 сантиметров-метр. Если нет кольца, то вы можете выкопать яму, сделать опалубку и залить бетонную квадратную коробку без дна. Можно также шифер закопать, но корни ели его постепенно разрушат. Если попробуете закопать железо, то оно перегниет через 8–10 лет, и ель распространится дальше. Пространство должно быть примерно квадрат 90 см на 90 см или метр на метр. Почву, которую вы выкопали, можете обратно внести, вам не нужна особо плодородная почва, вам нужно, чтобы ель росла медленно в скудной почве. Она будет расти, не волнуйтесь. Она очень вынослива и также теневынослива. Поэтому, если у вас 4 яблони, то по центру между ними вы можете посадить ель, ограничив ее корневую систему. Она будет своим запахом, довольно резким, удачно защищать ваши плодовые деревья от летящих вредителей яблонь, поскольку еловый запах будет их дезориентировать. Вроде летят на запах своего кормильца – яблони, а тут примешивается еще какой-то подозрительный запах. Опасаясь оставить свое потомство на такой яблоне, вредители, как правило, пролетают мимо.
