Сергей Синельник - На мотоциклах «Урал» вокруг света
Но если ехать по первой, то около 370 км не встретишь ни одного населённого пункта, а наши мотоциклы не позволяют нам взять лишний запас воды и бензина.
Во втором варианте привлекает близость реки и населённые пункты, которые хоть иногда, да будут попадаться по пути. Все эти выводы делаю после бурного обсуждения с разными людьми на эдакой «конференции», в ходе которой собралась целая толпа, и из-за шума и гама пришлось закончить совещание — запутался окончательно! Тут подбежал прихрамывая наш дедушка и вручил паспорта уже с въездными штампиками.
О том, что наши визы почти закончились, никто даже не заикнулся, а мы так торопились и переживали! Мухаммед привел таможенников, которые проверили номера шасси и двигателей, слегка досмотрели багаж, потребовали указать в декларациях не только сотовый телефон, GPS, фотоаппараты, видеокамеру, но и все номера, модели (которые даже проверили до единой цифры) — такого ещё нигде мы не встречали!
Через 2 часа мы вырвались на свободу, дедушка тот с нами даже не хотел расставаться.
Свобода продолжалась недолго, через 100 м дороги не стало, тяжёлые «Уралы» увязли в песке. «А где же дорога? — недоумевал я — Всё… придётся отвыкать от асфальта, и привыкать к бездорожью, если здесь в довольно-таки крупном населённом пункте творится такое — что же будет дальше!?»
Стемнело как-то быстро, въехали в Вади-Хальфу, я ожидал увидеть городок похожим на египетский Асуан с многоэтажными домиками, судя по кружочку того размера, которым его обозначают на карте, но был очень удивлён: двухэтажных домов вообще нет, всё это напоминает кишлак или аул в нашей Средней Азии. Дома одноэтажные с плоскими крышами, огорожены забором, все из глины.
Дорог нет, все свободные пространства в городе могут служить дорогой — сотни автомобильных следов в песке, куда хочешь туда и езжай.
Остановились возле магазина, запаслись водой и продуктами, рассчитался я с нашим другом по 25 $ за каждый мотоцикл, он на радостях истратил почти все деньги себе на продукты.
Теперь я ему объяснил что нам надо запастись бензином, поехали мы его искать: я думаю, он умышленно гонял по многим улицам сидя на крыле «Ураловской» коляски с двумя переполненными пакетами в руках, чтобы все его видели в таком виде, с людьми европейской внешности да ещё восседающим на мотоцикле. С довольным видом триумфатора он приветствовал буквально всех, кто встречался на пыльных улицах. Люди с удивлением и с восхищением в глазах провожали нас взглядами, многие узнавали в одном из мотоциклистов Мухаммеда, в восторге тоже приветствовали его, чтобы засвидетельствовать своё почтение. Мне кажется после такого рейда слава о нём ещё долго будет ходить по Вади-Хальфе, — молодец, что говорить! — не упустил момента поднять свой авторитет.
Наконец-то мы остановились возле какого-то дома, вышел хозяин, поздоровался, между собой они долго о чём-то беседовали, а мы сидели на стульях, которые нам принесли дети из дома, стулья поставили прямо в песок. Оказывается, наши новые знакомые обсуждали вопрос — где взять бензин, и приходилось подождать. Через 30 минут подъехал грузовичок с полными канистрами, мы заполнили бензином баки и две канистры по 30 литров. К моему огорчению, бензин оказался дорогим — почти доллар за литр. Эх жаль, надо было запастись в Египте! Теперь нужно было окончательно решить основной вопрос, который не давал мне покоя — какой дорогой всё-таки ехать. Тот человек, который нам продавал бензин, мне без лишних слов — понимая, что мы не говорим на арабском — жестами дал понять, что «вдоль железной дороги лучше не ехать! — увязните, сплошной песок да к тому же заносит дорогу-колею в песке!» Посоветовал ехать вдоль Нила, дорога до Данголы 450 км — камень с песком, да и люди есть. К ночи мы и выехали.
Первые ПО км от Вади-Хальфы проходят по пустынной местности, кроме камней, песка и невысоких гор, ничего не увидишь. Стоит страшная жара, нет никаких признаков жизни, одним словом — мёртвая земля, даже если в воздухе и пролетит какая редкая муха «типа цеце» и той рад, хоть какая-то живность есть, организм всё же!
Дорога очень плохая — одно название: вся в ямах, кочках, часто занесена песком. Тяжёлые «Уралы» быстро закапываются в песок. По песку мой «Урал-соло» идёт хуже, чем «колясочник»: его бросает в разные стороны, трудно удерживать руль, но ещё не падал. Но зато если задним колесом застреваю в песке, проще вытащить, чего не скажешь про «Урал» с коляской — тот, если застревает, то Володе Новикову приходится выползать из коляски, а Санька или «Дед»-Володя Сайгаков (буду называть его Дед, раз уж он так просит!) выпрыгивает из седла, и начинают выталкивать, иногда помогаю и я.
Первая ночь в Судане. Уже часа четыре в дороге, а встретили всего лишь один грузовичок, да и проехали всего километров 180.
— Да-а-а, глухомань… — делится со мной Саня, когда в очередной раз мы останавливаемся, чтобы дождаться двух Владимиров — они как всегда ползут медленнее на «колясочнике». Думаю — «хватит на сегодня езды, пора искать место для ночевки!» Отъехали за ближайший холм и, пока Саня и я ставили палатку, Дед на примусе вскипятил чайку, — пьём и делимся впечатлениями дня. А фотограф наш в это время потихоньку пролез в палатку и уснул, и это явление, как оказалось впоследствии, будет повторяться всегда, пока мы будем ехать по Африке.
Вот пришла пора — отогреться, после езды по холодным и снежным странам — России, Турции.
— Всё-таки жара лучше, чем холод, да Сергей!? — спрашивает Дед.
— Не знаю, не знаю, дальше может быть ещё жарче, из крайности в крайность тоже плохо, — отвечаю ему. А что ещё ответишь, в таких местах мы все — впервые!
Передвигаемся очень медленно — это вам не асфальт, километры даются тяжело. Доехали до посёлка Коша, а вот и домики суданцев, огороженные стенами из глиняных кирпичей, или как их ещё называют у нас в Казахстане — из самана. Здесь все дома за сплошными стенами высотой в рост человека, крыши плоские. Надо попросить воды.
Пустынные улицы по нашему приезду сразу наполнились ребятишками, из домов вышли женщины, укутанные в платки (сколько уже едем по арабским странам и я нигде не видел женщин с непокрытой головой!). Вышел мужчина, пригласил нас всех сразу в свой дом к столу, угостил чаем и фулем. Фуль — это варёная фасоль, в Судане — самое распространённое блюдо.
Внутри дома стены замазаны глиной (заштукатурены), хоть и бедно, но чисто, — кроме стола и кроватей ничего нет, а простыни зато очень чистые. Кстати, и одежда на людях чистая, белая, странно это очень. Как они умудряются среди такой пыли выбеливать одежды и простыни?
