Егор Холмогоров - Карать карателей. Хроники Русской весны
Украина 25 лет капитализма ничего этого не развивала. Но есть одно место, где все эти недостатки превращаются в достоинство, — дача Чехова в Гурзуфе. Писатель купил ее на модном тогда курорте, прежде всего, для своей жены Ольги Книппер, которой она и принадлежала до самой смерти.
Небольшой домик, где сейчас музей. И фантастическая скалистая бухта с видом на гору Аю-Даг и скалы Адалары. Ты плаваешь между скал, пробираешься между камнями, царапаешь ноги. Один раз я даже чуть не утонул: забрался в небольшую пещерку, и вдруг ее захлестнуло волной.
Бухта Чехова — одно из двух мест (второе — пляж Херсонеса в Севастополе), где Черное море мне кажется настоящим.
3. В плохую погоду спуститься с горы Ай-Петри по старому шоссе Бахчисарай — Ялта
Для этого, конечно, сперва нужно подняться на фуникулере из Мисхора, залезть на зубцы Ай-Петри, полюбоваться видом южного берега Крыма, расстилающимся внизу, попробовать, может, и нехитрой, но обильной и вкусной татарской снеди.
Для татар Ай-Петри — любимое место промысла, там раскинулся настоящий евразийский «городок», сувениры в нем так себе, от запаха верблюдов мутит.
Все время власти их пытаются оттуда разогнать. Базар и впрямь выглядит диковато, но кормят они действительно обильно и вкусно. Угощая заодно самопальным вином, которое крымские виноделы пить категорически не советуют — паленое и сшибает с ног.
А потом, дождавшись плохой погоды, сесть на маршрутку вниз, до Ялты, и испытать чувство дичайшего ужаса от поворотов на скользком горном серпантине. Подумать о том, что когда-то это была единственная дорога, соединяющая степной Крым и южный берег.
4. Выглянуть в Ливадии в окно кабинета Николая II
Неоренессансный Ливадийский дворец, построенный незадолго до падения монархии, — конечно, настоящая жемчужина, как бы ни были прекрасны Воронцовский дворец в Алупке и дачка Александра III в Массандре.
В Ливадии, несмотря на скромные размеры, есть чувство большого стиля. А от морской и горной панорамы из окна в эркере императорского кабинета захватывает дух.
Потом можно помолиться в уютной дворцовой церкви, где молились мученики, и отправиться пешком в путь по солнечной тропе — 6711 метров, любимому маршруту императорских прогулок, идеально подходящему для сердечников.
Гуляя и любуясь красивыми видами, одновременно ужасаемся количеству мусора, поваленных деревьев, разрушениям, врезанным дачам украинских олигархов, куда они прилетают на вертолетах, и мечтаем о том, что в Крыму будет создана жесточайшая экологическая полиция, которая возвратит этот потерянный рай.
5. Забраться на одно из плато с пещерными городами — Мангуп, Эски-Кермен, Чуфут-Кале
На этих плато христиане Крыма жили в средневековье, так как высокие отвесные скалы отделяли их от кочевников. Мангуп был столицей княжества Феодоро, просуществовавшего до XV века. Там очень интересно, но очень долго и тяжело забираться.
Чуфут-Кале с XIV века и до самого XX стал центром иудейской общины караимов, туда несложно пройти от Бахчисарая и прекрасного пещерного монастыря Мариамполь.
Но мне больше всего нравится Эски-Кермен между Бахчисараем и Севастополем. Овальные огромные камни, полностью выточенные изнутри, дома и церкви в них — все это создает ощущение не столько средневековья, сколько причудливой футуристической архитектуры. Можно напугать друзей, внезапно высунув голову из какой-нибудь неожиданной дыры.
Настоящий рай для археологов. Вообще, российскую археологию с возвращением Крыма в ее владения ожидает, конечно, настоящий расцвет.
Севастополь1. Слушать воду, салютовать Адмиралу, смотреть на шторм
Выйти ночью на Графскую пристань, с которой, собственно, и начинается Севастополь. Пройти между сдвоенными дорическими пропилеями из белого инкерманского камня (из этого камня построен весь центр Севастополя, поэтому он такой белоснежный, ослепительный и античный).
Погладить мраморных львов. Выйти на деревянную палубу пристани и послушать, как плещется под нею вода бухты. Любоваться на мерцающие огоньки северной стороны и на силуэты спящих кораблей.
Прийти, кстати, можно 5 июля. Это «день независимости» Севастополя — в 2008 году горожане не дали украинскому флоту установить на пристани табличку в честь вымышленного события: «поднятия украинских флагов на кораблях Черноморского флота в 1918 году». Табличку после драки с кровью отобрали и утопили, многих севастопольцев тогда арестовали.
От пристани пройти через площадь, отдав честь адмиралу Нахимову. Памятник ему поставили в 1898 году, большевики снесли его в 1928 году как оскорбляющий чувства турецких моряков, в 1959 году поставили новый.
Вышло как с Гоголем в Москве работы того же скульптора Томского, старый Нахимов стоял лицом к бухте, чуть сгорбившись, со своей знаменитой подзорной трубой и трофейным палашом турецкого паши, новый — прямой как стрела, огромный, с прямым русским палашом. Немножко неживой, зато несгибаемый.
25 лет украинской оккупации этот Нахимов был символом того, что Севастополь по-прежнему не сдается.
От Нахимова дойти до главного символа Севастополя — памятника Затопленным Кораблям в честь кораблей эскадры, затопленных в 1854 году, чтобы перекрыть англо-французам вход в бухту.
Для созерцания этого монумента лучше всего выбрать непогожий штормовой день, когда белые пены волн полностью окутывают искусственную скалу-постамент, но так и не могут добраться до сидящего на колонне орла с венком.
Этот символ неприступности, гордый, возвышенный и немного печальный, не посмели тронуть даже немцы.
2. Посетить древнейший на территории России театр в Херсонесе
Посмотреть там комедию великого Аристофана. Херсонесский театр — один из двух-трех в мире (кажется, пара еще есть в Греции), где великого Аристофана ставят уже 2,5 тысячи лет. И это отлично получается — у великолепных актеров, работающих в Херсонесе, аристофановские комедии оказываются смешными, злободневными, хулиганскими и при этом очень древнегреческими.
В некоторых случаях херсонесские постановки раскрыли для меня те смыслы, которых я не уловил при чтении (а Аристофан — один из моих любимейших авторов), другие — просто заставили до слез хохотать.
Разумеется, театр — не единственное, что можно делать в Херсонесе. Обязательно надо полазить по греко-византийским стенам, которые не могли взять скифы и которые взял князь Владимир, поклониться месту крещения нашего князя, где теперь роскошный собор в неовизантийском стиле, полюбоваться древними мозаиками и стелой с вычеканенной на ней древней патриотической клятвой херсонеситов, обойти тщательно раскопанные дома, склады и храмы, найти тайную лестницу с почти отвесной скалы, ведущую к великолепному пляжу с редким для Крыма ровным дном, крупными камнями и чистейшей водой, и купаться там, любуясь на проходящие мимо ракетные катера и десантные корабли.
3. Погрузиться в гущу боя за Севастополь на панораме Рубо
«Севастополь» — это лучшая из панорам великого баталиста. Если на Бородинской ты с трудом можешь понять, что именно происходит и где фронт, где тыл, то в Севастополе все четко — ты внутри обороняющегося города.
Вот вид на бухту, перекрытую затопленными кораблями, и пока еще целый город. Вот работает хирург Пирогов, спасая тех раненых, кого еще можно спасти. Вот лежат под иконами те, кого спасти нельзя.
Вот стоят, готовые идти в бой, солдаты, их напутствует священник, а знаменитая сестра милосердия Даша Севастопольская дает солдатикам напиться.
Вот замер на бастионе, ведущем огонь, сам адмирал Нахимов. А вот на предметном плане выложен из ядер крест на месте гибели на Малахове кургане адмирала Корнилова.
Малахов курган тоже надо посетить, увидеть и этот крест, и памятник раненому адмиралу, на котором высечены его последние слова, ставшие девизом города: «Так отстаивайте же Севастополь!».
Возвращается с вылазки легендарный матрос Кошка (революционные укры недавно снесли ему памятник в Винницкой области). А вот идут в атаку в своих красных штанах французы, единственные из коалиции достойные нас вояки. Они взяли уже батарею Жерве, но навстречу им в казачьей форме с шашкой наголо бросается генерал Хрулев с перехваченными им 135 солдатами Севского полка, которые должны были изобразить свежую дивизию. Яростная атака Хрулева остановила тогда французов, и штурм 6 июня 1855 года провалился.
Выйдя из гущи боя, надо обойти панораму кругом, полюбовавшись установленными с внешней стороны бюстами героев, пройтись по Историческому бульвару — вверх, где до сих пор сохранились бастионы 4-й батареи, на которой Лев Толстой писал свои «Севастопольские рассказы», где до сих пор смотрят вдаль корабельные пушки той обороны.
