Михаил Ермаков - Основы дизайна. Художественная обработка металла. Учебное пособие
На рисунке 6.32 показано положение корпуса тела сидящего гравера, локоть левой руки которого положен на подлокотник 4 стола, закрепленный барашком 5, а локоть правой руки – на дугообразный выпуклый выступ столешницы 9 верстака. Для удобства гравирования и опоры левой руки на верстаке с левой стороны имеется выдвижной подлокотник (см. рис. 6.30, 6.32), который может подниматься и поворачиваться в любую сторону. В процессе работы гравер слегка наклоняет корпус тела, пальцами левой руки придерживает гравируемую деталь, лежащую на столешнице 9, а указательным и большим пальцами правой руки, захватывая лезвие штихеля 7, направляет его вперед и, слегка нажимая, врезает в металл (гравирует). При этом ладонь и остальные пальцы руки, опираясь на поверхность детали 6, создают лишь направление указательному и большому пальцам, удерживающим штихель 7.
Для освещения гравируемой детали на полочке 1 столешницы 9 перед сидящим гравером установлена настольная шарнирно-поворотная электролампа 8; с правой стороны на столешнице 9 стола уложены ящик 2 с набором штихелей и молотком 3 с сечками и чеканами.
Температура воздуха в помещении, где работает гравер, должна быть в пределах 15–25 °C. При температуре ниже 15 °C на металлических гравируемых деталях появляется влага при дыхании гравера. Вследствие этого нанесенный карандашом рисунок на детали легко стирается. При температуре выше 25 °C руки гравера становятся влажными, и удержать штихель в нужном положении трудно. Если работа гравера связана с применением кислот, то необходимо иметь отдельный шкаф для склянок с кислотой и вытяжную трубу для отвода вредных газов. Если такого шкафа нет, то необходимо иметь колпак, который должен быть соединен с вытяжной трубой, а помещение необходимо регулярно и тщательно проветривать.
Рис. 6.32. Приемы гравирования с помощью подлокотника и козырька (описание инструментов и приспособлений см. в тексте).
6.4. Технология и основные правила линейного гравирования
Резцовую гравировку можно использовать для декорирования ювелирных изделий, металлической посуды, для нанесения надписей на металл, изготовления клише для печатания гравюр и экслибрисов и т. д. Гравирование может служить дополнительным средством художественной выразительности декоративной отделки чеканки. Гравированные металлические вставки используются при инкрустировании изделий из металла, дерева и других материалов.
Гравировать можно по стали, меди, цинке, алюминии, олове. И на сплавах: бронзе, латуни, дюралюминии, мельхиоре. Все перечисленные металлы и сплавы имеют различную твердость и вязкость. Поэтому одни гравируются лучше и легче, другие хуже и с большим трудом. На поверхности одних материалов резец оставляет четкие порезки, на других края гравированных линий получаются менее ровными, с острыми заусенцами. Все это надо учитывать при выборе материала, особенно в самом начале обучения гравировке. Хорошо гравируется мягкий металл, имеющий низкую вязкость. Например, дюралюминий гравируется лучше, чем более мягкий, но и более вязкий алюминий.
Подготовка металла к гравировке. Поверхность металла, предназначенного для нанесения гравировки, тщательно зачищают наждачной бумагой до полного исчезновения мельчайших царапин. В зависимости характера повреждений поверхности можно сначала использовать грубую (крупнозернистую) шкурку, а затем окончательно отшлифовать поверхность тонкой (мелкозернистой) шкуркой. Поверхность заготовки, подлежащей гравированию, должна быть матовой, так как излишний блеск и блики слепят глаза. Это затрудняет работу. Полируют, если это задумано мастером, только после нанесения гравировки.
Перенесение рисунка на металл. Если рисунок достаточно простой, его можно сразу нарисовать на поверхности металла карандашом или черной тушью. В процессе рисования неудачные места легко стираются тряпкой. Когда линии рисунка будут найдены окончательно, их процарапывают стальной иглой, укрепленной на деревянной ручке, – так называемой гравировальной иглой. Чтобы процарапанный рисунок был более заметным, в его линии втирают темно-коричневую или черную масляную краску. Сложные рисунки осуществляются с чертежа или эскиза, выполненного в натуральную величину. Отшлифованную поверхность заготовки покрывают слоем белой гуаши, а после высыхания краски переводят изображение, положив между заготовкой и эскизом лист копировальной бумаги. Это не единственный способ перевода рисунка. Можно перенесенный на папиросную бумагу мягким простым карандашом рисунок накладывать лицевой стороной на загрунтованный металл. Бумагу как можно плотнее прижимают к металлу и протирают гладилкой. Графитный рисунок перейдет на металл. Чтобы закрепить его линии, их процарапывают гравировальной иглой или гравируют на небольшую глубину шпицштихелем. Нужно иметь в виду, что рисунок на металле получится зеркальным. Обычно такой рисунок необходимо получить на металле при гравировании, например, клише экслибриса. Если же нужно получить на металле прямое изображение, рисунок на кальке обводят с двух сторон, а затем уже накладывают на грунтованный металл. Очень четкий перевод графитного рисунка можно получить, если применить при грунтовке пчелиный воск. Как только белая краска, нанесенная на металл, высохнет, его подогревают и натирают куском воска. Воск, соприкасаясь с нагретым металлом, будет плавиться и ложиться на него тонким слоем. На вощеный грунт накладывают бумагу с графитным рисунком и протирают гладилкой.
Приемы гравирования резцом.
Прежде чем приступить к гравировке, необходимо правильно держать резец в руке. Металлическую часть резца называют клинком. Указательный палец должен находиться сверху у кончика клинка, как показано (см. рис. 6.25, позиции 2, 3, 4; 6.32). Большой палец поддерживает клинок сбоку.
Мизинец, средний и безымянный пальцы прижимают ручку резца к ладони. При насадке клинка надо проследить, чтобы кончик его выступал из-под указательного пальца не больше чем на 5–7 мм. Левой рукой изделие прижимают к подушке, а большой палец правой руки упирается в изделие, корректируя подачу резца. Указательным пальцем регулируют глубину порезки. Гравируя всевозможные кривые линии, изделие поворачивают навстречу резцу, не меняя направление резца в руке. Установленный на поверхности металла резец продвигайте вдоль линий рисунка короткими шажками.
При этом большой палец должен упираться в металл и как бы сдерживать, смягчать слишком порывистое движение резца. Упирающийся в изделие большой палец служит также опорой резца при проведении закругленных линий, подобно ножке циркуля.
Снимающий стружку резец должен продвигаться без особого напряжения.
Резец во время гравирования во всех случаях должен быть направленным только от себя. Пальцы левой руки, удерживающие заготовку, нужно располагать так, чтобы в случае возможного срыва резца они не оказались на его пути. Сорвавшийся резец может нанести глубокую рану, и об этом нужно помнить все время. Чтобы зрение не напрягалось, гравируемая заготовка изделия, и руки с инструментом должны быть хорошо освещены. При мелких работах используйте увеличительное стекло (см. рис. 6.29, позиция 1 в).
Чтобы проверить технические возможности изготовленного вами резца, полезно проделать несколько упражнений на отдельных металлических пластинках стали, меди или латуни. Рука должна привыкнуть к штихелям (см. рис. 6.25, позиции 3 и 4, рис. 6.32). Начинать нужно с прямых параллельных и пересекающихся линий, а затем перейти к кривым по нанесенным на металл контурам. Во время тренировки нетрудно будет установить, что резцы с квадратными сечениями более удобны для гравировки плавных закругленных линий. Резцы с круглым или овальным сечением подходят для проведения более широких прямых линий. Постепенно усложняйте задачу, переходя к гравированию элементов орнамента. Прежде выгравируйте грабштихелем или шпицштихелем элементы, состоящие только из контурных линий. Затем можно перейти к гравировке растительных элементов, в которых объем передается параллельной или перекрестной штриховкой. Наносят штриховку шпицштихелем, а если элементы гравировки будут достаточно крупными, то и фаденштихелем. Сначала упражнения выполняются на мягком металле – олове. Затем на цинке. Когда появятся некоторые навыки, приступают к гравированию на дюралюминии, меди, бронзе, латуни. Резец ставится почти вертикально с наклоном под углом 70° – 40° к металлической пластинке, угол зависит от твердости металла (рис. 6.33).
Рис. 6.33. Положение резца в начале гравирования. Пластинка (подкладка) 100×15×3 мм.
Следует обратить внимание на положение кончика резца на поверхности металла. Если острие резца слишком опущено и имеет очень острый угол заточки, резец во время работы будет постоянно зарываться в металлическую пластинку и может сломаться. При слишком поднятом острие, плохой заточке и слишком тупом угле, превышающем 45°, резец будет соскакивать с поверхности изделия. Чтобы устранить все эти возможные недостатки, нужно для каждого резца определить путем проб оптимальный угол заточки – он во многом зависит от сечения резца и качества стали. Снимая стружку, резец должен перемещаться без особого напряжения. Не пытайтесь сразу же, с первого прохода резца, срезать металл на заданную глубину. Для этого нужны большие усилия, которые трудно сочетать с плавностью движения резца. На нужную глубину металл прорезается постепенно, в несколько проходов. При этом из-под резца должна выходить очень тонкая, равномерная по толщине стружка. Необходимо знать, что нужно не только правильно насадить и заточить резец, но и постоянно править его в процессе гравирования. Однако даже при работе с исправными инструментами резец может сорваться с поверхности металла. Поэтому нужно уметь исправить испорченную гравировку. При гравировке вязкого металла на поверхности его неизбежно появляются заусенцы, которые снимают шабером, а затем выглаживают гладилкой.
