Наталья Коршевер - Столярные и плотничные работы
Слоновую кость, полудрагоценные камни раздобыть бывает невозможно, и мастера научились их имитировать. Для получения искусственной кости в раствор сернокислого или уксуснокислого глинозема опускают куски белого желатина. Через некоторое время желатин насыщается глиноземом, становится плотным и увеличивается в объеме. После высыхания масса затвердевает и становится внешне похожей на кость. Этот материал хорошо обрабатывается и со временем сохраняет свой первоначальный цвет.
Можно получить материал под кость и другим способом. Для этого берут сухие порошкообразные цинковые или свинцовые белила, растирают в воде и смешивают со светлым раствором костного клея.
Полученный раствор разливают в формочки, смазанные свиным жиром. Слой залитой смеси должен быть вдвое толще желаемого. После этого наливают тонкий слой раствора желатина и накрывают стеклом, смазанным жиром. Когда смесь слегка подсохнет, ее сильно сжимают и выдерживают под нагрузкой до полного высыхания.
Искусственный перламутр получают следующим образом. Сначала готовят светлый раствор костного клея, заливают его в формочки и посыпают сернокислым магнием. На образовавшийся слой кристаллов соли наносят мягкой кистью смесь мелкой рыбьей чешуи с раствором клея. Затем сверху заливают тонким слоем желатина и помещают под груз до полного высыхания.
Можно самостоятельно получить пластинки под малахит. Для этого приготовленный густой клеевой раствор делят на три части и окрашивают их хромовой зеленью различных тонов.
В формы, соответствующие по размерам необходимым деталям, заливают поочередно слой за слоем окрашенный клеевой состав. Каждый слой перед нанесением последующего должен слегка загустеть. Затем слои смешивают так, чтобы образовалась текстура малахита. Затвердевшие пластинки достают из формы, покрывают прозрачным слоем клея и сушат под прессом.
Искусственный янтарь получают, заливая в форму несколько слоев желатина, пересыпанных мелкомолотой золотистой слюдой. На подсохший слой наносят следующие до тех пор, пока заготовка не достигнет требуемой толщины. После этого подсохшую массу покрывают клеевым раствором, окрашенным в вишневый цвет.
Для получения материала под бронзу клеевым составом наполняют форму и, дав ему немного остыть, сверху наносят бронзовую пудру и раствор желатина. Подсохшие пластины прессуют.
Для повышения водостойкости все искусственные материалы, описанные выше, покрывают раствором танина или квасцов. Можно их обработать и парами формалина.
Начинающему реставратору потребуется для выполнения работ не только обычный столярный инструмент, но и инструмент резчика, инкрустатора, мозаичника, гравера, и другой вспомогательный инструмент.
Реставрация деталей мебели
Работы по реставрации мебели состоят из следующих этапов: из исследования изделия, осуществляемого перед работой; сушки предмета перед реставрацией; разборки (если есть необходимость в этом); дезинфекции; удаления поврежденных отделочных покрытий; восстановления конструктивных и декоративных элементов и фурнитуры; реставрации отделочных покрытий и мягких элементов; монтажа изделия; окончательной отделки; ретуши.
В каждом конкретном случае реставрационные работы включают в себя разные процессы, все зависит от состояния предмета и сложности предстоящих операций.
При предварительном осмотре мебели, подлежащей реставрации, определяют ее состояние и намечают мероприятия, необходимые для приостановки процесса разрушения предмета, его укрепления, возвращения ему первоначального вида.
Немаловажно определить, какие причины вызвали появление дефектов и повреждение изделия. Основные факторы, ведущие к повреждению мебели, следующие: неблагоприятные условия хранения и эксплуатации; низкая квалификация изготовителя и некачественный материал; износ и естественное старение материала; непрофессиональное проведение предыдущих реставрационных работ.
При визуальном осмотре выявляют повреждение древесины насекомыми, гнилью, плесенью. Затем проверяют целостность всей конструкции: состояние шиповых соединений, направляющих брусков, выдвижных ящиков, опор, комплектность изделия. После этого устанавливают тип лакокрасочного покрытия, состояние облицовки, утрату декоративных элементов. Необходимо также определить, в каком объеме проводилась предыдущая реставрация изделия. По результатам проведенного осмотра составляют план поэтапной реставрации и принимают решение о необходимых средствах и способах проведения работ.
Если мебель хранилась в неотапливаемом помещении, где были резкие перепады температуры и влажности, то изделие некоторое время необходимо выдержать в квартире, чтобы возможное коробление и растрескивание не сделали напрасным труд мастера.
С целью более качественного проведения дезинфекции, укрепления древесины, поврежденной грибковыми заболеваниями и насекомыми, восстановления облицовочного слоя и декоративной отделки проводят частичную или, если необходимо, полную разборку предмета. В первую очередь снимают детали, которые не имеют жесткой связи с каркасом, затем – фурнитуру и декоративные детали. Дальнейшую разборку корпусной мебели проводят только тогда, когда без этого обойтись нельзя.
Разборку стульев, кресел, диванов, в которых обычно ослабляются шиповые соединения, производят с помощью клиньев, в крайних случаях применяют стамески и долота. При разборке мебели следует не забывать удалять все гвозди, шурупы и остатки клея. Клеевой шов можно быстро ослабить, залив туда немного этилового спирта. Через несколько минут соединение легко распадется.
В качестве дезинфицирующих препаратов в домашних условиях применяют пентахлорфенол, фтористый натрий и пентахлорфенолят натрия. Противогрибковые препараты можно приобрести в хозяйственных магазинах. Порядок обработки против насекомых-вредителей описан выше.
Дезинфекцию деталей, покрытых красками, позолотой, проводят с помощью этилового спирта или его смеси с техническим ацетоном в соотношении по объему 1: 1. Укрепление таких покрытий проводят смесью скипидара и горячего столярного клея. Для этих же целей используют воскосмоляной состав, состоящий из 2 в. ч. светлого пчелиного воска и 1 в. ч. канифоли. Мягкую мебель обрабатывают против моли инсектицидными препаратами, которые можно приобрести в магазинах, торгующих бытовой химией.
Прежнее отделочное покрытие удаляют тогда, когда оно либо затрудняет выбор материала для восполнения утрат, либо не соответствует первоначальному виду изделия. Так же поступают, если покрытие сильно повреждено. Процесс снятия старых покрытий был описан в главе о ремонтных работах.
Шлифованию подвергают только шелушащиеся и растрескавшиеся покрытия. Циклевание при реставрации применяют крайне редко, так как оно нарушает поверхностный слой древесины.
При восстановлении элементов реставрируемой мебели соблюдают очередность проведения работ. Если изделие не разбиралось полностью, то сначала укрепляют шиповые соединения, затем заделываются трещины в массиве, поверхностные повреждения элементов конструкции. После этого приступают к изготовлению утраченных фрагментов мебели.
Когда все изделие демонтировано, реставрацию проводят последовательно, деталь за деталью, и после этого осуществляют сборку предмета мебели. Отделочные работы, как правило, тоже проводят до сборки. Основные декоративные элементы – карнизы, пилястры, раскладки – снимают перед предшествующим реставрации ремонтом и восстанавливают их отдельно.
Клеевые соединения иногда можно укрепить, не разбирая изделия. Клей впрыскивают в щели и расколы и сильно сжимают детали до полного высыхания. Такие соединения можно дополнительно укрепить угольниками из фанеры или металла; бобышками, которые устанавливают внутри царгового основания; нагелями, вставляемыми в места шиповых соединений (рис. 147).
Рис. 147. Дополнительное крепление конструкции: а – угольниками; б – бобышками; в – нагелями.
Если все же шиповые соединения пришлось разобрать, то сначала удаляют старый клей сухой жесткой щеткой или размачивают его водой. После восстановления элементов соединения его склеивают вновь. При необходимости шипы наращивают по длине и ширине желательно тем же материалом, из которого изготовлен данный предмет. Трещины в шипах распиливают лобзиком и вклеивают дополнительный клинышек. Если сломанный шип приходится заменять новым, то для дополнительного контакта с древесиной под него делают выемку (рис. 148).
Рис. 148. Ремонт шипового соединения: а, б – укрепление шиповых соединений вставками; в – замена ящичного шипа; г – замена рамного шипа.
Заменяемый фрагмент должен изготавливаться из той же породы дерева, что и сломанный шип, а направление волокон – совпадать.
