Наталья Коршевер - Работы по дереву и стеклу
Для того чтобы выполнить сквозное отверстие, от самых кромок делают прорез на всю глубину. При необходимости подрезку делают в несколько приемов.
После выборки древесины обязательно зачищают дно и стороны образовавшейся выемки узкой прямой или полукруглой стамеской.
Циклевание древесины
Этот тип обработки позволяет с помощью ножа-цикли максимально гладко зачистить поверхность древесины, где это не под силу сделать стамеске или рубанку. При этом сам процесс больше похож на скобление. Движения цикли направляют на себя, а сам нож устанавливают фаской вверх.
Шлифование древесины
После того как закончена вся работа, выравнивают и зачищают обработанную поверхность после рубанка. Для шлифования поверхности используют наждачную шкурку, которая представляет собой абразивное покрытие на бумажной, матерчатой или картонной основе. В зависимости от величины зерен и вида абразива различают несколько типов шкурки. На внутренней поверхности рулона нужно обратить внимание на буквенное и цифровое обозначение. Буквами обозначают типы используемого в шкурке абразива, а цифрами – степень измельчения абразива. Чем меньше число на внутренней стороне, тем мельче зерна, нанесенные на поверхность шкурки. Буква «С» на внутренней стороне обозначает, что здесь использовано толченое стекло, «КВ» – кварц, а «КР» – кремний. Это одни из самых часто встречаемых абразивов.
Крупнозернистую шкурку используют для грубой обработки поверхности, а для окончательной шлифовки берут мелкозернистую, которая на поверхности не оставляет следов.
Для облегчения работы берут небольшой брусок и оборачивают его шкуркой. Кроме того, такой брусок позволяет ровно зачистить поверхность без образования бугров и впадин. Качество поверхности зависит и от силы нажима на брусок. Чем сильнее нажим, тем больше вероятность образования неровной поверхности. Немалое значение имеет и то, в каком направлении делается шлифование. Если шлифовать поперек направления волокон, то риски будут оставаться более заметными, чем при шлифовании по направлению волокон или наискосок.
Особенности обработки брусков и досок
Прежде чем приступать к изготовлению деталей из досок и брусков, необходимо ознакомиться с правилами их распиливания и строгания. При разметке длины заготовки из этих материалов размер откладывают от того конца, который не поврежден. Если же оба конца обломаны или перекошены, то следует отпилить один конец и только после этого производить разметку.
Для удобства работы рекомендуется изготовить из отходов брусков простое упорное устройство с двумя накладками (верхней и нижней) по концам (рис. 62, а). Нижняя упирается в крышку стола, а верхняя фиксирует распиливаемую заготовку (рис. 62, б).
Рис. 62. Распиливание брусков и досок: а – упорное устройство для распиливания; б – поперечное распиливание; в – продольное распиливание.
Сначала делают неглубокий запил на дальнем ребре, который располагают вплотную к разметочной риске со стороны отпиливаемой части. Чтобы предотвратить облом бруска или доски в конце пиления, рекомендуется сразу же сделать второй (встречный) запил на том ребре, которое будет распиливаться последним. Ножовку нужно немного наклонить вперед, а левой рукой придерживать заготовку. При этом необходимо следить за тем, чтобы не было перекосов плоскости распила и откола древесины.
Наряду с поперечным распиливанием, иногда приходится производить продольное (рис. 62, в), при котором распиливаемую доску закрепляют в тисках в вертикальном положении. Ножовку устанавливают вплотную к разметочной риске или даже прямо на нее. Если пилу зажимают в пропиле, в него вставляют щепку (небольшой клинышек).
После распиливания заготовки строгают. Для их фиксации на краю стола укрепляют упор, представляющий собой отрезок доски с треугольным вырезом, в который при строгании входит конец заготовки. Начинают выполнение этой операции с одной из пластей (сторон), которую считают лицевой. Затем обрабатывают кромки и вторую (тыльную) пласть. Строгают не спеша, перемещая инструмент на полный размах руки. Удерживают его при этом следующим образом: правой рукой сзади, а левой – за передний рог.
В строгании участвуют только руки, корпус же остается неподвижным.
Самым ответственным этапом работы является обработка лицевой пласти. Если допустить на ее плоскости неровность или перекос, то и тыльная сторона также окажется испорченной. В результате всю заготовку нужно будет переделывать. Работа осложняется тем, что правильность обработки можно проверить лишь с помощью угольника или на глаз, поскольку исходная разметка отсутствует.
Сначала с лицевой пласти шерхебелем снимают верхний грубый слой древесины – «шубу», а затем приступают к чистому строганию рубанком. При строгании бруска или доски мастер может столкнуться с таким неприятным явлением, когда в некоторых местах нож инструмента не снимает стружку, а лишь задирает и отщепляет древесину. Не надо торопитьcя искать неисправность инструмента, он в полном порядке. Просто строгание в этом случае ведется не с того конца, то есть навстречу годичным слоям древесины. Чтобы исправить положение, достаточно изменить направление движения рубанка на противоположное.
При строгании брусков и досок нельзя держать инструмент ни вдоль, ни поперек направления строгания. Строгают до тех пор, пока по всей длине обрабатываемой детали не начнет выходить непрерывная стружка, имеющая вид закручивающейся ровной ленты. Это является признаком того, что поверхность выровнена. Качество работы проверяют, положив заготовку лицевой пластью на гладкую поверхность стола. Если она ложится плотно и не качается при нажиме на углы, значит, строгание произведено правильно. Можно переходить к обработке кромок. Лицевую сторону необходимо пометить, чтобы впоследствии не перепутать ее с тыльной.
Разметку для строгания кромок выполняют карандашом по линейке на лицевой пласти, причем расстояние между рисками должно быть равным требуемой ширине заготовки. В процессе работы необходимо следить за тем, чтобы между лицевой пластью и кромками сохранялся прямой угол. Это контролируется с помощью угольника.
Для строгания тыльной стороны на кромках делают разметку, для чего используют рейсмус. Легкими ударами молотка выдвигают один из его пальцев так, чтобы расстояние от штифта до колодки равнялось необходимой толщине заготовки. Затем плотно прижимают колодку к лицевой пласти и продвигают рейсмус вдоль всей заготовки. При этом штифт прорезает на кромке хорошо видимую риску, которая располагается параллельно лицевой стороне. Такую же риску прочерчивают на второй кромке. После этого строгают тыльную пласть сначала шерхебелем, а когда до рисок останется примерно 1 мм – рубанком.
Разметка, пиление и строгание твердых древесно-волокнистых плит
Решение выделить в отдельную главу вопросы работы с древесно-волокнистой плитой не случайно. Древесно-волокнистые плиты используют при устройстве полов и изготовлении мебели, поэтому навыки работы с такими плитами могут пригодиться как столяру, так и плотнику.
Причиной большинства ошибок, допускаемых при изготовлении деталей мебели из плит и при устройстве полов из них, является неправильная разметка, поэтому к этой операции следует отнестись очень серьезно.
Перед разметкой плиту внимательно осматривают и решают, какие края следует отпилить, а также определяют, какая сторона будет лицевой, а какая – тыльной. Чтобы получить ту или иную плоскую деталь, нередко бывает достаточно отпилить от плиты две крайние полосы – продольную и поперечную, причем так, чтобы на них по возможности остались самые крупные дефекты.
Однако в любом случае разметку делают по всему контуру, иначе эту операцию снова придется выполнять перед строганием.
Разметку, последовательность которой показана на рисунке 63, а, производят сначала на лицевой пласти.
Рис. 63. Разметка плиты для распиливания и перенос разметки: а – разметка для распиливания; б – перенос разметки с лицевой пласти на кромку; в – перенос разметки с кромки на тыльную пласть.
Первую риску проводят по линейке вдоль продольного края, который не отпиливают. Ее делают на таком удалении от кромки, чтобы все следы выкрошенных участков остались за пределами этой линии.
Обычно это удаление не превышает 3 мм. Затем, используя угольник, под прямым углом к продольной стороне проводят две поперечные риски, начиная с неотпиливаемого края. После этого контур замыкают второй продольной риской. Все размеры детали откладывают без припусков, точно по проекту.
По древесине риску прочерчивают карандашом. Нужно помнить: прежде чем проводить риски, необходимо проверить правильность отложенных размеров и точность прямого угла. Если его величина будет больше или меньше 90°, при сборке детали не подойдут одна к другой.
