Вокруг Света - Журнал «Вокруг Света» №10 за 1994 год
Разноязыкая толпа, ввалившаяся в молодежный приют, не вызвала удивления у владельца-индийца. Здесь — перевалочная база для молодежи: одни уезжают на соседние острова, другие возвращаются, обгоревшие на солнце, искусанные москитами, но с отснятыми катушками фотопленки. Хозяин строг: он требует, чтобы мы прежде всего получили разрешение в полицейском участке на пребывание на островах, и только после этого готов нас принять.
Бумаги оформлены за полчаса, но в разрешении перечислены лишь некоторые городки и острова, которые могут посещать иностранцы. Это в основном селения, расположенные в отдалении от мест, где живут первобытные племена. Почти как в песне Высоцкого: «Мне нельзя налево, мне нельзя направо...» Так что наши надежды на встречу с каменным веком изрядно слабеют. Но, как бы там ни было, в столице Андаманских островов есть многое, что заслуживает внимания, и мы решаем с утра двинуться в город.
Неподалеку от нашего приюта — стадион. Его опоясывает узкоколейная железная дорога, по которой бегает крошечный дизель с двумя вагончиками. Этот аттракцион пользуется большой популярностью. Он как бы компенсирует островитянам чувство оторванности от «Большой Индии» со всеми ее атрибутами, в том числе и настоящей железной дорогой. А на самом стадионе с утра до вечера идет подготовка к параду: приближается 26 января — День независимости Индии.
Направляемся к зубчатым башням бывшей темницы — они хорошо видны отовсюду. Нынче это национальный памятник, напоминающий о борьбе индийцев за независимость. Первая волна осужденных индийцев прибыла на Андаманы в 1789 году (по иронии судьбы — в год начала французской революции). Особенно интенсивным этот поток стал после 1857 года, когда в Индии вспыхнуло восстание против англичан.
Сначала заключенных содержали на островке Випер (Гадючьем!), близ Порт-Блэра, а в 1896 году началось строительство тюрьмы в самой столице, поскольку поток заключенных постоянно увеличивался. Строительство велось с размахом и перспективой. По проекту в тюрьме должно было быть около 700 одиночных камер размером 4 на 2,7 м. (Солженицыну было бы любопытно посмотреть на эти камеры и сравнить их с гулаговскими. Слишком большой оказалась бы разница, и не в нашу пользу.) Через 10 лет островная стройка века была завершена, и в 1906 году двери камер «гостеприимно» распахнулись для очередных борцов за свободу. Тысячи узников прошли через ворота тюрьмы...
После обретения Индией независимости этот комплекс потерял свое былое значение, и было решено превратить его в мемориал, который и открыли в 1979 году. А еще через 6 лет на территории бывшей тюрьмы был воздвигнут гранитный монумент в честь жертв колониального режима.
Мои профессиональные интересы диктуют свой маршрут, но, оказывается, спутники тоже не безразличны к вопросам религии...
Если пройти вдоль морского берега, можно увидеть окруженное пальмами здание «Миссии Рамакришны». Движение, основанное последователем и учеником этого гуру — Свами Вивеканандой в конце прошлого века в Калькутте, распространилось по многим штатам Индии и за ее пределами. Вполне естественно, что последователи движения обосновались и в столице Андаманского архипелага. Известно, что Рамакришна и Вивекананда стремились примирить последователей различных религий и создать нечто универсальное на основе веданты. Но на практике это свелось к тому, что появилась еще одна секта, а в местном храме «Миссии» можно увидеть алтарь с «иконостасом» из трех «ликов»: в центре портрет Рамакришны, справа — его жена Шри Сарада Дэви, слева — Свами Вивекананда.
На набережной стоит и индуистский храм в южном (тамильском) стиле, строительство которого подходит к концу. В пантеоне местных божеств присутствует персонаж, чьи деяния, согласно преданию, были связаны с лошадьми. Это отражено в храмовой скульптуре: рядом с основным зданием в ряд выстроилось более десятка коней, причудливо раскрашенных, словно сошедших со страниц древнего эпоса.
Возвращаемся к центру города. Центр носит название Абердин-базар — это следы шотландского влияния. Ведь древней столицей Шотландии был Абердин, до того, как она была перенесена в Эдинбург. Недалеко от центра нашлось место мечети. Рядом с мечетью — пальмовая роща, и молодой индиец ловко взбирается вверх по стволу за созревшими кокосовыми орехами. Он похож на монтера-верхолаза, обвязанного страховочным поясом. Только вместо сумки с инструментами у него за спиной «дав» — нож типа мачете. Срубленные кокосы один за другим летят вниз, а сборщик заодно обрубает полузасохшие ветви.
Идем мимо лавок с различными товарами; в некоторых продают цветные олеографии. Здесь товар на любой вкус: с изображениями индуистских божеств, с видом Мекки, христианские иконы. Законы рынка заставляют проявлять веротерпимость. На пути к гавани возвышается колокольня, расписанная словно индуистский храм — яркими, без полутонов красками. Рядом — храм с причудливыми украшениями на фронтоне. Он принадлежит общине Сирийской Ортодоксальной Церкви Индии. Приверженцы ее проживают в своем большинстве на Малабарском побережье, к югу от Бомбея и Гоа — в штате Керала. Но нужда и отсутствие земельных наделов побудили часть малабарских христиан искать счастья на далеких островах.
Поднимемся по дороге, ведущей к порту. Справа видна пагода, при входе во двор надпись: «Бирманская буддийская миссия». Географически Андаманские острова тяготеют к Бирме, и неудивительно, что выходцы оттуда издавна селятся среди индийцев на этом архипелаге, а также на соседнем — Никобарском, куда иностранцев пока не пускают. Сравнительно недавно на Андаманах обосновались кришнаиты — члены секты «Международное Общество сознания Кришны». Основанное выходцем из Калькутты Свами Бхактиведантой в США, это движение распространилось в 1970 — 1980-х годах по многим странам, в том числе и в Индии. Международная штаб-квартира кришнаитов находится в Майапуре, близ Калькутты, а из Калькутты до Порт-Блэра всего три дня пути...
Адвентисты 7-го дня избрали удачное место для постройки своего молитвенного дома: он возвышается на фоне склона, спускающегося к заливу и покрытого пальмовыми рощами. Не все храмы города на виду: наверняка где-то за холмом есть и католическая церковь, и баптистский молитвенный дом. С пастором этой общины мы добирались на пароходе до Порт-Блэра.
Весьма символично, что островную столицу украшают два монумента. Один посвящен Рабиндранату Тагору, писателю-гуманисту, поэту, философу; другой — Махатме Ганди, лидеру и идеологу индийского национально-освободительного движения. Оба они проповедовали веротерпимость, а Махатме Ганди принадлежат слова, которые знает каждый индиец: «Я хочу, чтобы окна и двери моего дома были широко открытыми. Я хочу, чтобы культуры всех стран свободно входили в мой дом».
Форт Росс в Андаманском море
Каждый день небольшой пароходик совершает несколько рейсов из Порт-Блэра к острову Росс. Островок небольшой, но сколько событий помнит его земля...
Острова Андаманского архипелага, расположенные на перекрестке морских путей, издавна привлекали «искателей приключений»: арабских работорговцев, малайских и китайских пиратов.
В начале XVIII века острова становятся пристанищем индийского адмирала Канходжи Ангры, который держал здесь свой флот и частенько захватывал торговые суда португальцев, голландцев и англичан. В 1713 году добычей Ангры стал корабль британского губернатора Бомбея. Адмирал отпустил экипаж захваченного корабля только после того, как получили выкуп — порох и ядра. И хотя вскоре объединенная англо-португальская флотилия направилась к Андаманам, чтобы рассчитаться с индийским адмиралом, Канходжи Ангра оставался непобежденным вплоть до своей кончины в 1729 году.
В 1789 году британский морской офицер Арчибальд Блэр основал на Южном Андамане опорный пункт колониальной Ост-Индской компании — будущий Порт-Блэр. Одно из туземных племен — джарава выступило против завоевателей с луками и стрелами. Англичане провели несколько «акций устрашения», а проще говоря — карательных походов. Так началось истребление небольшого народа. Сейчас на острове Росс стоит бетонный монумент, воздвигнутый индийскими властями в память аборигенов, которые некогда жили на этом острове. То были джарава. Порт-Блэр окружают холмы, покрытые тропическим лесом, который во все времена служил надежным укрытием для народных мстителей. Быть может, именно поэтому британская колониальная администрация приняла решение разместить свою резиденцию на островке Росс, лежащем при входе в гавань Порт-Блэра. Кроме того, пушки форта Росс защищали Порт-Блэр от возможных нападений неприятелей со стороны Андаманского моря. Со временем на острове Росс образовался целый городок, живший по своим законам и традициям. Расцвета он достиг к началу второй мировой войны, и, казалось, ничто не предвещало его упадка и запустения...
