А. Пономарев - Фотофишки цифровой и пленочной фотографии
При съемке моря и больших участков неба, светлых объектов диафрагму следует выставлять на 1–2 деления меньше значения, указанного в символической таблице. И наоборот, если объекты темные, диафрагму следует немного увеличить. Если вы снимаете на юге, то значение можно уменьшить вдвое, поскольку света много, а если зимой, ближе к полярному кругу, то удвойте значение диафрагмы.
Выход из строя экспонометра это вещь непредсказуемая. Например, импортные камеры не рассчитаны на работу при -20 градусах Цельсия, и у вас может замерзнуть жидкокристаллический монитор, вы не сможете считать нужные вам значения, или он может врать от перегрева на солнце — это все не гипотетические примеры, а реальные истории, происходившие с моими друзьями в различных походах и экспедициях.
Надо еще помнить, что для пленки лучше слишком большая, чем слишком маленькая экспозиция. Потом, при сканировании или печати оператор минилаборатории сможет скомпенсировать некоторые ваши ошибки. Но, я надеюсь, вы понимаете, что если вы будете снимать солнце в упор, при неработающем экспонометре гарантировать приемлемые результаты никто не возьмется. Поэтому еще раз повторюсь, отправляясь на серьезную съемку, возьмите с собой запасную камеру. Поверьте мне, что вы потом не пожалеете об этом.
Закрыв половину объектива, вы задиафрагмируете объектив, т. е. условная диафрагма позволит получить более резкое изображение, это легко можно проиллюстрировать на примере наших глаз. «Диафрагмирование» зрачка, т. е. прищуривание глаз, приводит к увеличению резкости изображения на сетчатке глаза, и, соответственно, к более отчетливой картинке, видимой наблюдателем. К примеру, в детстве, когда вы играли в войну (конечно, это относится к читателю мужского пола), то, сложив ладошку в кулачок и рассматривая окрестности через маленькое отверстие, образованное пальцами, вы действительно видели противника лучше. Вы и сейчас можете проделать тот же трюк. Бинокль без линз, что может быть проще. Сделайте это прямо сейчас.
Не зная о сложности физических процессов, волновой и корпускулярной теории света, теории Гюйгенса, вы еще в детстве применяли знания о диафрагме в своих целях на интуитивном уровне.
Когда рассказываешь студентам об экспозиции и экспозамере или фокусировке, то обычно в головах возникает разброд и шатание. От недостатка знаний одни термины заменяются на другие. Возникает путаница, которая надолго приостанавливает продвижение вперед.
Лучше сразу определиться с терминами. Вы часто будете встречать в литературе по фотографии — термин TTL-замер. TTL расшифровывается как Through The Lens (через объектив). Вы будете встречать фотоаппараты с системой TTL, вспышки TTL. Все это не добавляет ясности. Но расшифровывается это просто — это замер экспозиции, когда свет проходит через объектив, прежде чем попасть на фотосенсор встроенного экспонометра. Большинство современных зеркальных камер имеют TTL-замер. Другие камеры имеют улучшенный TTL, например E-TTL.
Все компании пишут про многозонный или матричный замер, создается впечатление, что это что-то сложное и непонятное и связано с компьютером. Но на самом деле все просто. Кадр внутри вашей камеры поделен на зоны, каждая из которых чувствительна к падающему свету. В центре каждой зоны производится замер. Результаты обрабатываются микропроцессором камеры или электронной схемой, на более ранних фотоаппаратах вообще были механические экспонометры, где крутились колесики. Зон замера может быть от одной, на дешевых моделях, до 35-100 зон на более дорогих моделях.
Данные, поступающие от датчиков, расположенных по всей плоскости кадра, обрабатываются микрокомпьютером, который интерпретирует результаты, сравнивая значения в соседних ячейках матрицы экспосенсоров.
По какой логике работает процессор? Все элементарно — он сравнивает зоны, в которых освещение больше и меньше. Например, один угол кадрового окна освещен больше, чем другие, при этом большая диагональная часть кадра освещена равномерно, так что показания уменьшаются по диагонали кадрового окна. Значит, источник освещения расположен в углу снимаемой сцены, где показания датчиков максимальны. Соответственно, камера, обращаясь к введенным значениям (которые были предложены программистам опытными фотографами), вводит экспокоррекцию для общей экспозиции кадра. Аналогично, если освещение кадра равномерное во всех зонах, значит, солнце находится либо за нами, либо над нами. Похожим образом определяется контровый свет (который светит из-за объекта, типичный пример — съемка в театре или на фоне заходящего солнца).
Такой анализ хорошо работает в большинстве случаев, когда вы снимаете, не вдумываясь в результат того, что вы хотите получить. Такой режим замера экспозиции хорош для двух категорий людей: для обывателей и журналистов (и те и другие очень спешат получить результат).
Первые используют его везде и всегда по незнанию, вторые используют потому, что всегда и вечно спешат. Но журналисты — хитрые ребята и прекрасно знают об особенностях работы этого алгоритма замера экспозиции, на их камерах есть специальные рычажки и селекторы, позволяющие почти мгновенно корректировать полученные результаты (подробнее можно прочитать об этом в разд. «Экспокоррекция» данной главы).
Для журналистов важен текущий момент, им некогда оценивать условия освещенности, промедление на доли секунды приведет к тому, что-либо изменится снимаемая сцена, либо объект уйдет. Проще снять, а потом разбираться или корректировать работу в программе-редакторе, доверив электронике самой справляться с экспозамером.
Я не отговариваю вас от оценочного замера, он очень хорош во многих ситуациях: в путешествиях, в ситуациях, когда мало времени, когда объекты не сильно отличаются по освещенности. Но во всех остальных случаях следует осмотрительно подходить к его использованию.
Есть другие режимы замера экспозиции, про которые написано в инструкции к вашему фотоаппарату. Иногда их наличие приводит в недоумение начинающего фотолюбителя, а зачем они вообще нужны. Да еще кнопка экспопамяти зачем-то имеется на большинстве нормальных камер.
Надо во всем детально разобраться, раз делают, значит, нужно! Попытаемся разобраться с особенностями работы этих режимов.
Замер по всему полю кадра (матричный замер)
Данный тип замера отлично подходит для работ по репродукции, для съемки сюжетов с некой среднестатистической освещенностью. Однако следует сказать, что, несмотря на дальнейшую обработку результатов микропроцессором камеры, могут возникать ошибки в случае, если в кадре будут преобладать большие участки неба или земли (снежные поля, бликующее море), что будет приводить к погрешности работы экспонометрической системы. Требуется либо экспокоррекция, либо использование функции экспопамяти (о которой мы еще скажем пару слов). Следует избегать этого режима замера при съемке на море, в горах или в любых ситуациях, где небо будет преобладать при построении композиции кадра.
Центровзвешенный замер
Очень интересный режим, он хорош при портретной съемке или тогда, когда мы помещаем в центр сюжетно важную часть кадра. Общая чувствительность системы от края к центру повышается. Компьютер камеры отдает приоритет центральной части кадра, вводя экспонометрическую поправку именно по центральному объекту. Однако фотохудожники в большинстве случаев не используют данный режим, поскольку избегают центральной композиции, и напрасно, разобравшись в принципах работы данного режима его можно очень эффективно применять для съемки портретов.
Точечный замер
Точечный замер — режим замера, когда требуется получить особо «точные» измерения какого-либо участка снимаемой сцены. В опытных руках это очень точный инструмент, позволяющий выйти победителем из любой сложной ситуации. Из всей матрицы фотоэлементов замер производится только по одной зоне. Как правило, в видоискателе имеются специальные метки, указывающие зону, по которой производится замер. В профессиональных камерах данная зона может быть смещена относительно центра кадра (а в прогрессивных моделях перемещена в любую часть кадра).
Точечный замер можно сравнить только со скальпелем в руках хирурга, позволяющим вырезать из общей световой картины нужную часть, а оценочный замер сравнить с двуручной пилой, когда требуется проделать быстро тяжелую работу. Но без того и другого трудно представить работу многих людей. Надо лишь правильно применять инструменты. Дайте в руки лесоруба скальпель и попросите его срубить дерево, не думаю, что это удачная идея. Аналогично и профессиональная камера в руках новичка наделает много неудачных кадров.
