Ким Буровик - Красная книга вещей
Первоначально, видимо с конца XVIII века, кринолином называли лишь льняную ткань с утком из конского волоса. Ее изобретателем называют француза Удина (Oudine), который использовал кринолин для изготовления солдатских воротников. Позднее название ткани было перенесено на куполообразную юбку на каркасе.
Наибольшую популярность кринолин приобрел в 1860-е годы: когда первый кутюрье (по-французски couturier — дамский портной) Франции Ш. Ф. Ворт (Ch. F. Wort. 1825–1895) надел его на императрицу Евгению, жену Наполеона III.
Но это было далеко не первое в истории костюма торжество юбки в виде купола.
Кринолин стал юбкой для всех. Проволочные кринолины выпускали десятками миллионов, на них уходили сотни километров проволоки.
КУ ДЕ ПАРИ (франц. cul de Paris — буквально «задница из Парижа») — юбка, популярная во Франции в последней четверти XVIII века. Утрированная форма юбки создавалась ватной подушкой, которую подкладывали ниже спины.
Появление ку де Пари связывают со стилем рококо в искусстве, для которого характерны орнаментальность, прихотливость, изысканность, асимметричные декоративные образы.
В это время при дворе неимоверно возрос престиж модных портных. Молодая модистка Роза Бертэн стала личной портнихой Марии-Антуанетты. Она входила в покои королевы без доклада, платили ей больше, чем первому министру короля.
К 80-м годам XVIII века юбка приобрела весьма причудливый вид. Ширина ее стала необъятной. В юбке лишь с трудом можно было двигаться, менять положение, проходить в дверь.
В это время весьма кстати для юбок был изобретен складной каркас — двери, кресла, экипажи перестали быть препятствием для модниц.
КУРТКА (от лат. curtus — короткий) — короткая верхняя одежда, как правило, наглухо застегивающаяся. В. И. Даль добавляет: «…без пол, круглая; камзол с рукавами, фуфайка…» В России появилась до петровских реформ: первые письменные упоминания о ней относятся ко второй половине XVII века. Тогда ее называли «курта».
Есть предположение, что слово «куртка» пожаловало в русский из польского языка, в который в свою очередь пришло из турецкого (в переводе с турецкого «кюртэк» означает короткая одежда, а в общем восходит к латинскому curtus, означающему «короткий».
Писатель Лев Успенский предложил иную версию: «…мало-помалу стало прививаться кургузое немецкое (т. е. иностранное) платье. Шили его сначала иноземцы — портные, главным образом французы; они называли его по-своему. По-французски куртка вообще зовется „вэст“ (veste), а короткая куртка — „вэст курт“ (vest courte); слово „курт“ как раз и значит „короткая“. Вот из этого-то французского прилагательного „курт“, слыша его от портных-французов, и создали наши прапрадеды много лет назад русское существительное „куртка“» (Ты и твое время. Л.: Детская лит-ра, 1972. С. 546).
КЮЛОТЫ (франц. culotte) — очень популярные в XVII, XVIII и даже в XIX веках короткие, по колена, штаны. Носили кюлоты аристократы и простые горожане, солдаты и полководцы.
Буквально с первых дней XVIII века Петр I ввел в России новую одежду: отныне дворянам и горожанам вменялось носить кафтан, камзол, кюлоты, чулки и башмаки с пряжками. Тон задавал сам царь.
Якобинцы во времена Великой французской революции носили длинные штаны, за что получили от обозленных аристократов презрительную кличку «санкюлоты», иначе «безкюлотники».
ЛАЦЕРНА (лат. lacerna) — древнеримский прототип военной шинели. Благодаря капюшону поначалу заменяла римлянам — военным, всадникам — дождевик: в непогоду ее набрасывали на тогу. Со временем пурпурная лацерна стала одеждой римских полководцев — палудаментумом (см.), атрибутом военного престижа, власти. В таком качестве ее унаследовали средневековые правители.
ЛЕТНИК — древнерусская женская длинная, до полу, широкая одежда, сильно раскошенная книзу. Очень длинные и широкие рукава сшивались от плеча до локтя или несколько ниже, нижняя их часть свисала свободно. Летник украшали вошвами (см.).
Осенние и зимние летники по вороту, полам и подолу обшивали меховой (часто бобровой) лентой в полвершка шириной.
Летники шили из бумажных, шелковых и золотных тканей — в зависимости от достатка, чаще всего из камки. Нарядный летник на меху называли кортелем.
«А князь Василеи пожаловал сестру свою, дал кортель горностаен… летник камка желта, вошва аксамит багрян» (Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. М. — Л., 1950).
ЛОСИНЫ (от лосина — вид замши) — парадные штаны военных из замши, плотно облегающие ноги. Натягивали их мокрыми.
Использовались лосины в некоторых полках России с начала XIX века по 1917 год.
МАКИНТОШ (от англ. mackintosh — прорезиненный плащ, непромокаемая ткань) — в русском обиходе (первоначально) плащ из непромокаемой ткани; впоследствии плащ свободного покроя.
Назван по имени изобретателя прорезиненной водонепроницаемой ткани шотландского химика Чарльза Макинтоша (Ch. MacIntosh, 1766–1843).
Плащи Макинтоша имели существенный недостаток: были липучими, так как в то время еще не умели вулканизировать каучук.
МАНТИЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ РОССИИ — торжественная императорская одежда (безрукавный плащ) в ранге государственной регалии. Надевалась при коронациях и особо торжественных выходах царствующих особ — как императором, так и императрицей.
Петр I возложил императорскую мантию на супругу Екатерину I во время ее коронации (1724).
Следуя европейским традициям, Петр I заменил венчание на царство Шапкой Мономаха коронацией, а царское платно (см.) — на мантию из золотой парчи, подбитую горностаем, и с пелериной из того же меха. Края мантии тоже отделывали горностаем. Со спины на мантии был вышит герб Российской империи.
Государь сам на себя возлагал порфиру, он же возлагал ее и на государыню.
В качестве государственной регалии императорская мантия России сохранилась вплоть до низложения монархии в 1917 году.
У последних российских императоров Александра III и Николая II длина мантии от края пелерины до конца шлейфа составляла 8 аршин (т. е. около 6 м); мантии императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны (супруг Александра III и Николая II) были короче на 1 аршин (71,1 см).
МИ-ПАРТИ (от франц. mi-parti — разделенный пополам) — одежда, левая и правая половины которой были разных цветов. Пик ее популярности приходится на XV век, пору расцвета в Западной Европе геральдических пристрастий, кодексов преданности сюзерену, рыцарскому долгу и пр. Цвета и рисунок ми-парти указывали на социальное происхождение человека, степень знатности, принадлежность к тому или иному роду, городской общине и т. д.
ОБЛАЧЕНИЕ РУССКИХ ЦАРЕЙ, ОРНАТ (см.) — одежды и регалии, которые надевали русские цари до Петра I в особо торжественных случаях: при венчании на царство, великих богослужениях и для приема важных послов. В царское облачение входили:
золотой крест с цепью;
Шапка Мономаха или другие царские венцы (см.);
бармы (см.), или диадима;
скипетр;
держава — золотое яблоко с крестом;
окладень — нагрудная цепь из золотых плоских колец или звеньев другой формы, которые нашивались на бархат или атлас;
жезл, или посох;
платно царское (см.);
кафтан (см.) становой.
Одевание царя перед выходом подчинялось строгому ритуалу и было торжественным актом.
На шелковую исподнюю одежду и украшенную драгоценным шитьем белую рубаху надевали зипун (см.) без рукавов или с легкими шелковыми рукавами.
Если царь облачался в наряд Большой казны, то зипун подавался без ожерелья, поскольку его делала ненужным диадима (бармы, см.) этого наряда.
Поверх зипуна надевали на царя становой шелковый кафтан с драгоценными запястьями, а на него — царское платно (см.) или порфиру (см.). Со времен царя Алексея Михайловича порфиру подбивали горностаем.
В завершение на платно возлагали бармы, золотой крест с цепью и окладень.
ОДНОРЯДКА — длинная, до пят, верхняя одежда русских (мужчин и женщин) в допетровские времена. Без воротника, без подкладки («в один ряд»), без опушки, с длинными рукавами, с прорехами под мышками — для продевания рук. Со спины однорядка опускалась ниже переда. Застегивали на пуговицы или завязки. Шили из зуфи (шерстяной ткани) и сукна. Украшали круживом (см.), образцами (нашивками, бляхами) и строками.
Надевали однорядку на зипун (см.) и кафтан (см.).
Носили осенью и в непогоду внакидку, продевая руки в рукава или в прорехи под мышками.
ОПАШЕНЬ (от «на опашку», т. е. внакидку) — мужская и женская верхняя одежда русских допетровского времени. Свободного покроя, с длинными суживающимися к запястью рукавами, на подкладке. Был летней одеждой. Весной и осенью его заменяли однорядкой. Со спины на два вершка длиннее переда. Носили опашень, как правило, внакидку, без пояса.
