Оксана Шатрова - Наука красоты. Из чего на самом деле состоит косметика
Парадоксально, но солнцезащитный крем может превратиться в средство, которое усиливает чувствительность кожи к ультрафиолету, и даже способствовать развитию гиперпигментации и ускорению процесса старения кожи. Как в сказке «Золушка», карета солнцезащитного средства через два часа превращается в тыкву, которую необходимо срочно удалить! Поэтому химические фильтры рекомендуется использовать только для защитных средств «городской» защиты, не предназначенных для долгого пребывания на открытом солнце. Они гораздо более комфортны, чаще всего представляют собой довольно нежные эмульсии, но для пляжа не подойдут. Идеальный режим использования средств с фотонестабильными химическими фильтрами – рабочий день, в течение которого общее время пребывания на солнце гарантированно ограничится двумя часами.
Сегодня появились и более сложные, комплексные химические фильтры, которые обладают большей стабильностью, и средства на их основе возможно использовать и для пляжного отдыха.
Солнцезащитные ингредиентыТранексамовая кислота
Одна из кислот, которую можно использовать для осветления пигментных пятен. Однако ее не используют ни для химических пилингов, ни для лечения жирной и проблемной кожи. Несмотря на бытующее убеждение, что при осветлении кожи с помощью кислот всегда приходится пройти через этап шелушения, транексамовая кислота действует совершенно по-другому.
Транексамовая кислота пришла в косметологию совсем недавно. Как ни удивительно, но этот ингредиент открыли для косметологов… хирурги! Еще в начале 1960-х гг. японский исследователь Окамото обнаружил, что транексамовая кислота отличается антифибринолитической активностью – проще говоря, помогает организму формировать сгусток крови на месте повреждения сосуда и останавливать таким образом кровотечение. Оказалось, что, кроме того, транексамовая кислота нетоксична, оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие, подавляет рост бактерий (что особенно важно для заживления ран) и даже препятствует распространению опухолей! Как выяснилось, активность транексамовой кислоты в десятки раз выше, чем у традиционного кровоостанавливающего средства – гамма-аминокапроновой кислоты.
Более 30 лет хирурги успешно использовали транексамовую кислоту для профилактики кровотечений при операциях и перевязках, в том числе для онкологических пациентов и тяжелых аллергиков, и однажды заметили интересный побочный эффект: у многих пациентов кожа приобретала ровный светлый цвет. Выяснилось, что транексамовая кислота способна полностью удалять темные пятна кожи – очаги гиперпигментации.
Механизм действия транексамовой кислоты необычен и непохож на то, как действуют фруктовые кислоты или другие привычные отбеливающие вещества. Надо отметить, что воздействие ультрафиолетовых лучей на кожу, приводящее к возникновению пигментных пятен, вызывает в коже разноплановые изменения. Кроме усиления синтеза пигмента меланина, активации меланоцитов – клеток, вырабатывающих этот пигмент, в коже увеличивается и количество веществ, ответственных за воспалительный процесс, – так называемых медиаторов воспаления. В результате их влияния клетки вырабатывают все больше меланина. Вообще, любое воспаление может привести к появлению темного пятна на коже – именно поэтому у людей, страдающих акне, часто бывает неровный цвет лица.
Транексамовая кислота действует сразу в нескольких направлениях: блокирует образование меланина в клетках напрямую, не позволяет ему накапливаться локально и рассеивает тот меланин, который уже присутствует в коже.
Кровоостанавливающее действие транексамовой кислоты объясняется тем, что она не позволяет формироваться ферменту, который разрушает сгустки крови, – плазмину. Транексамовая кислота связывает вещество, которое отвечает за развитие воспаления, приводящего к образованию гранул пигмента – меланина. При использовании транексамовой кислоты такого рода воспаление стихает и затем полностью исчезает, меланоциты «успокаиваются» и прекращают синтезировать меланин – кожа при этом постепенно светлеет, вплоть до полного выравнивания цвета.
Огромным преимуществом транексамовой кислоты является то, что она совершенно нетоксична и не раздражает даже самую чувствительную кожу. Кроме того, она снижает чувствительность кожи к ультрафиолету – а значит, риск развития пигментации после лечения или даже во время него практически не существует. При использовании средств, осветляющих кожу с помощью транексамовой кислоты, нет необходимости ждать зимы и осени для лечения или применять специальные защитные средства. Такие осветляющие средства можно рекомендовать для лечения даже в пляжный сезон.
Транексамовая кислота не проникает в глубокие слои кожи, она накапливается в роговом слое эпидермиса, при этом происходит усиление кератиновых связей и повышается резистентность кожи к повреждениям: она становится менее чувствительной и быстро восстанавливается после травмы. Именно поэтому средства с транексамовой кислотой рекомендуется использовать для лечения пигментации, которая возникла после лазерных шлифовок, химических пилингов, пластических операций или обострения акне.
В случае, когда необходимо воздействовать на более глубоко залегающие гранулы пигмента, транексамовую кислоту можно транспортировать в дерму с помощью липосомальных систем доставки. Именно такой способ используется для терапии мелазмы, в том числе и для лечения «маски беременности».
Транексамовая кислота очень устойчива: ее не разрушает ни свет, ни нагревание, ни охлаждение, ни даже изменение кислотности раствора – фактически она не меняется при воздействии почти любых внешних факторов. Она хорошо сочетается с любыми другими осветляющими ингредиентами, включая фруктовые кислоты, при этом делает их более безопасными для чувствительной и поврежденной кожи.
Транексамовая кислотаINCI: Tranexamic Acid.
Производится в лаборатории из нативного (природного) лизина, который входит в состав полипептидной цепи белка фибрина, путем химического расщепления и последующего очищения от примесей.
Используется в средствах для осветления кожи; в средствах для восстановления после шлифовок, пилингов и операций.
Рекомендуемая концентрация:
• не менее 3 %;
• для устранения пигментаций, связанных с мелазмой, оптимально повышение уровня содержания этого компонента до 5 %.
Фруктовые кислоты (гидроксильные)
Фруктовые кислоты появились в практике косметологов только в середине 90-х гг. прошлого века – только тогда они были признаны официально дерматологами. Однако люди использовали кислоты для ухода за кожей тысячи лет, не дожидаясь официального признания, – достаточно вспомнить легендарные ванны из ослиного молока Клеопатры. Умывание кислым молоком, маски из простокваши практиковались еще в Древнем Египте и Древнем Риме. В Древней Греции для улучшения состояния кожи протирали лицо и тело тканью, смоченной в прокисшем вине. С этой же целью в скандинавских странах делали маски из давленой клюквы и брусники. Для отбеливания лица жительницы средиземноморских стран протирали лицо ломтиком лимона, а в России использовали дольки яблока или огурца. Так или иначе, а соки и мякоть очень многих растений применяли традиционно для одной цели – выравнивания и осветления кожи, что придавало ей более молодой и ухоженный вид.
Казалось бы, что общего между яблоком, клюквой, огурцом и лимоном? Но выяснилось, что все они содержат вещества с похожим химическим составом, которые и назвали фруктовыми кислотами.
Первыми использовать фруктовые кислоты в косметологии начали американские дерматологи Рей Ю и Юджин ван Скотт. Они изучали заболевания кожи, протекающие с повышенным образованием кератина и ороговением кожи – гиперкератозы, самым известным из которых является ихтиоз. Кожу больных ихтиозом иногда сравнивают с кожей рептилий: при тяжелых степенях болезни она выглядит серой, грубой и настолько сухой, что образует довольно крупные чешуйки. Ученым удалось обнаружить, что использование фруктовых кислот ослабляет связи между роговыми чешуйками кожи и вызывает их спонтанное отшелушивание, в результате чего кожа становится заметно более гладкой и мягкой. При этом в отличие от известных и использовавшихся ранее кислот – карболовой (фенола), трихлоруксусной и салициловой фруктовые кислоты не разрушают белки, поэтому выраженного повреждения кожи и эффекта так называемого фроста (побеления кожи в результате коагуляции белка верхних слоев) не происходит.
