Оксана Шатрова - Наука красоты. Из чего на самом деле состоит косметика
Служит сырьем для производства ингредиента:
• Wild Yam Extract (экстракт дикого ямса).
INCI: Dioscorea Villosa Extract, Dioscorea Opposita Root Extract.
Другие названия: Wild Yam, Chinese Yam, Mexican Yam.
Используется в кремах, эмульсиях, масках, концентратах и других средствах для профилактики и коррекции проявлений старения; в средствах для борьбы с отечностью и для ухода за грудью.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,5–5 %.
Раздел II
Химия
Любой производитель косметики знает, что «химия» – слово, которое нельзя произносить нигде и никогда. «Почему это в натуральной косметике глицерин?» – возмущенно спрашивают покупатели. Ну а парабенами вообще уже пугают детей, если верить глянцевым журналам.
Так ли страшна химия? Конечно же, нет! Благодаря ученым-химикам косметология не просто двинулась вперед, а совершила огромный прыжок в будущее. В 1970–1980-х гг. появились кислоты и витамины, которые с тех пор успешно применяют во всем мире. Если бы мы использовали только натуральные ингредиенты, многие косметические средства стоили бы гораздо дороже, а некоторые просто не имели бы шансов появиться. Например, прославленный коэнзим Q10 просто невозможно получить иначе, чем путем химического синтеза.
Современные текстуры тоже результат успешной работы химиков. Нежные и мягкие эмульсии получают с помощью современных химически синтезированных эмульгаторов. Разнообразные пленкообразователи – от глицерина и минерального масла до тех самых силиконов – уменьшают испарение влаги с поверхности кожи. Это позволяет добиться быстрого увлажнения – эффекта, который сам по себе очень приятен и помогает успокоить и выровнять сухую и поврежденную кожу.
Отдельной благодарности химики заслуживают за то, что косметику теперь можно хранить в течение нескольких лет. Представьте себе, что консервантов не существует – ваш любимый крем испортится за неделю. Вряд ли у вас, как у средневековых аристократов, есть личный аптекарь, который будет каждую неделю появляться со свежей партией изготовленных им кремов.
Наконец, защита от солнечных лучей и ультрафиолета стала возможна именно благодаря успехам в области химии. Еще совсем недавно солнцезащитные кремы были плотными и тяжелыми, имели не самый приятный запах, а сегодня существуют в самых различных вариантах и работают гораздо лучше, чем 20–30 лет назад.
Внедрение современных химических методов в косметику не просто обогатило ее, но и сделало настоящей наукой. Древние рецепты, включавшие до 150 ингредиентов, превратились в современные формулы, гораздо более лаконичные, эффективные и безопасные. Так что не бойтесь «химии» в косметике!
Аллантоин
Аллантоин – одно из удивительных веществ, которое открывали несколько раз в различные эпохи. Его химическую структуру удалось установить только в начале XX в., а в дальнейшем был открыт и путь его химического синтеза, благодаря чему аллантоин сейчас может широко использоваться в фармакологии и косметологии.
Название свое он получил от греческого allantois – так называли зародышевую оболочку у рептилий, птиц и млекопитающих. Французский химик Луи Воклен обнаружил это вещество при исследовании околоплодной жидкости в XVIII в. Оказалось, что аллантоин есть еще и в моче. В 1839 г. выяснили, что аллантоин – продукт окисления мочевой кислоты, присутствующий в организме практически любых животных. Довольно быстро было установлено, что он оказывает очень выраженное заживляющее и обезболивающее действие, ускоряет заживление ран, ожогов и других повреждений кожи, улучшает состояние сухой и шелушащейся кожи, смягчая и увлажняя ее.
Сейчас известно, что аллантоин в природе существует не только как продукт метаболизма у животных. Задолго до открытия животного аллантоина люди использовали для заживления ран экстракт окопника (Symphytum officinale), который называли также живокостом из-за его лечебных свойств.
Во время Крымской войны (1853–1856 гг.) и Гражданской войны в США (1861–1865 гг.) в госпиталях для очищения ран использовали личинки мух – конечно, это был жест отчаяния хирургов, не имевших других возможностей и вынужденных вспомнить о таком малоприятном народном средстве. Однако это оказалось настолько эффективно, что метод назвали биохирургией; как ни удивительно, используют его до сих пор. Личинки способствуют очищению и стерилизации раны, а главное, очень сильно ускоряют процесс заживления. Дело в том, что аллантоин составляет около 2 % от общей массы продуктов жизнедеятельности насекомых, что и стимулирует заживление и регенерацию. Не так давно было обнаружено, что аллантоином богата слизь улиток, в частности Helx aspersa Muller. Экстракт улиточной слизи – один из самых «модных» косметических ингредиентов последнего десятилетия, а работает он во многом за счет известного сотни лет аллантоина.
Аллантоин стимулирует отделение отмерших клеток, оказывает кератолитический эффект, размягчает и выравнивает роговой слой кожи. Благодаря этому его используют в средствах для ухода за грубой кожей пяток, локтей и коленей, а также в средствах для ухода за очень сухой кожей, в особенности у людей, страдающих кожными болезнями. Кроме того, аллантоин оказывает антисептическое и противовоспалительное действие, очень сильно ускоряет процессы регенерации, синтеза коллагена и формирования рубца. Интересно, что, по данным некоторых исследований, средства, содержащие аллантоин, уменьшают вероятность формирования келоидных рубцов кожи и способствуют образованию «косметического» рубца, мало отличающегося внешне от здоровой кожи.
Аллантоин сейчас чаще всего применяется в средствах для ускорения заживления кожи после травмы, в том числе и в период восстановления после пластических операций. Наряду с пантенолом и бисабололом аллантоин входит в состав средств для лечения атопического дерматита и некоторых других заболеваний кожи. Используют его также в средствах для восстановления кожи после загара, для лечения детских опрелостей и раздражения кожи, для чувствительной кожи головы и даже в дезодорантах и средствах после бритья.
АллантоинINCI: Allantoin.
Другие названия: Glyoxyldiureid, Cordianin, 5-Ureido-2,4-Imidazolidindion, 5-Ureidohydantoin, Alantoin, Allantonin, Allantoine.
Синтезируется химическим путем, иногда используется метод выделения аллантоина из окопника, сои или слизи улиток.
Используется в средствах для ухода для поврежденной кожи, заживляющих средствах, эксфолиантах, средствах для сухой и чувствительной кожи; в лечебных средствах; в средствах для детской кожи; в средствах для волос; в дезодорантах; в средствах после бритья; в средствах для восстановления кожи после солнца.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,1–2 %
Альфа-липоевая кислота (тиоктовая)
«Что такое альфа-липоевая кислота?» – вопрос, который может поставить в тупик даже косметологов. Если это кислота, то стоит ли от нее ждать типичного для кислот эффекта пилинга? Почему ее называют то альфа-липоевой, то тиоктовой? Натуральное это вещество или синтетическое? Нужна она только коже или полезна организму в целом?
Представьте себе, до 1951 г. это вещество рассматривали как фактор роста картофеля. Компонент картофельного экстракта применяли для усиления роста бактерий в питательной среде. Фактор был выделен биохимиком Лестером Ридом и назван альфа-липоевой кислотой. С химической точки зрения это органическая углеродная кислота, в которой два атома водорода замещены соединением серы. Второе ее название – «тиоктовая» – произошло от греческого theion (сера).
Альфа-липоевая кислота – одно из тех соединений, без которых невозможна жизнь на планете. Практически любое существо или растение, относящееся к эукариотам (организм которых состоит из клеток, имеющих ядра), синтезирует альфа-липоевую кислоту из жирных кислот. Какова же, в общих чертах, ее роль? Это вещество является почти универсальным коферментом, т. е. оно необходимо для функционирования ферментов, или, как их еще называют, энзимов, занятых в пяти основных ферментативных процессах в человеческом организме.
Как выяснилось, с возрастом «натуральное производство» альфа-липоевой кислоты замедляется, а при развитии хронических болезней, в особенности возрастных, оно может ослабеть очень заметно. Альфа-липоевая кислота – близкая родственница жирных кислот, но при этом механизм ее воздействия на кожу немного похож на механизм действия витаминов группы B. Надо сказать, что какое-то время ее даже считали витамином, однако из-за того, что не удалось установить хоть какие-то симптомы дефицита альфа-липоевой кислоты, из витаминов это вещество пришлось разжаловать.
