Яна Зубцова - Бьюти-мифы. Вся правда о ботоксе, стволовых клетках, органической косметике и многом другом
Второй важный момент – грамотный уход после чистки. Нужно использовать косметику с антисептическими свойствами и тонизирующим действием, стягивающим поры. И очень показан либо мануальный лимфодренажный массаж, либо дренаж аппаратом. По-хорошему косметолог должен дать клиенту с собой дезинфицирующий и противоотечные препараты. Я рекомендую использовать дома противовоспалительную сыворотку, которая обеспечивает и противоотечный эффект, концентрат для ремоделирования микрофлоры кожи, а также крем, снижающий интенсивность деятельности ферментов, участвующих в воспалительном процессе и синтезе жира.
Но все это только при воспалениях. График, которого я придерживаюсь в таких случаях: сначала чистим раз в две недели, потом – раз в месяц, потом – раз в три месяца и наконец раз в полгода.
А то, что раз в месяц, раз в полгода и даже раз в год чистить таким образом кожу надо всем, – это миф, который тщательно поддерживают многие косметологи.
Пресловутые черные точки я вообще не вижу смысла удалять механически. Слава богу, XXI в., космические корабли бороздят просторы Вселенной, и косметологи научились растворять окисленный жир, чем, собственно, эти черные точки и являются.
Да-да, это на самом деле жир, который застрял в сальной железе, высох, стал плотным, окислился, собрал городскую пыль – и стал черным. Фактически это жиры, которые прошли процесс перекисного окисления липидов и в результате стали подходящей питательной средой для бактерий.
Задача, которая нам вполне под силу, – размягчить верхний слой кожи, разогреть ее, чтобы жир тоже разогрелся и стал менее вязким (для этого используются разжижающие препараты), – и с помощью пилинга или специального раствора убрать жир.
Да, иногда это не получается сделать за один раз. Но две-три процедуры с глубоким очищением, с использованием ультразвука – и черные точки исчезнут. Хаотическое колебание жидкости на поверхности кожи под воздействием ультразвукового удара приводит к тому, что из устьев сальных желез весь этот хлам вылетает просто фонтанами. И кожа становится чистой. Стянуть ее, чтобы поры не растягивались, – дальнейшая главная задача.
Еще мы любим «чистить» – то есть выдавливать – белые прыщики. Если они не закрыты кожей, от них также можно избавиться с помощью правильного ухода. Белые точки, покрытые слоем кожи, свидетельствуют, что кожа обновляется медленно, наращивается – и образуется гиперкератоз. Вариантов развития сюжета тут два: либо скопившийся под кожной «крышечкой» гной воспалится, либо кожа в конце концов отшелушится. Помочь ей можно с помощью пилингов и препаратов, улучшающих кровообращение. Если у вас есть такие точки, наносите пилинг на все лицо, а на проблемных местах – вмассируйте его в кожу. В таких случаях отличный результат дают не механические, а ферментативные (энзимные) пилинги. Ферменты-протеолитики прицельно разрушают кератин (он и создает «крышечку», под которой стоит столбик себума, секрета сальных желез). После того как кератиновая пробка удалена, кожное сало гораздо легче выделяется из сальных желез. Для облегчения задачи имеет смысл одновременно использовать влияющие на вязкость себума препараты – от ниацинамида или метилникотината до эфирных масел и фруктовых кислот.
А в целом белые точки – сигнал того, что организм испытывает дефицит воды. Чем больше воды – тем более жидкое кожное сало. И оно с меньшей вероятностью превратится в белые точки. Пейте больше, используйте энзимные пилинги и маски, которые вызывают прилив крови к коже (последнее – если нет сосудистых проблем), умывайтесь теплой водой, делайте контрастные компрессы.
В общем, механические чистки – показатель мастерства вашего косметолога: косметолог, который чистит мало и редко, – мастер высокого класса.
Миф № 21
О бессилии кремов и всесильности инъекций
“Кожа – мощный барьер, и никакие полезные ингредиенты из крема в глубину проникнуть не могут. Чтобы их туда доставить, требуется исключительно игла”.
Кожа – действительно отличная защита. Если бы это было не так, любой дождик превращал бы нас в раздувшуюся губку. Но по-настоящему прочным барьером является идеальная здоровая кожа взрослого человека в возрасте примерно от 18 до 40 лет. Она действительно защищает как доспехи.
После 40–45 лет состав даже здоровой кожи меняется, и некоторые вещества она впитывает хуже, чем в молодости, а некоторые – наоборот, лучше. (Согласно исследованиям, доза активных веществ в мази для 60–65-летних людей должна быть в три-четыре раза выше.)
Для молодой здоровой кожи существует «правило 500 кДа». Это максимальная масса молекулы, которая может проникнуть в кожу без дополнительных усилий. Именно столько весят молекулы кофеина, витаминов группы B и простых форм витамина C, фруктовых кислот, большинства пептидов. Но их высокая концентрация не всегда полезна. Бывает даже, что вредна: некоторые активные вещества с молекулами весом 300 кДа имеют обыкновение склеиваться между собой, образуя крупные частицы весом 3000 кДа. И эта конструкция уже никуда и ни за что не протиснется. Так что имейте в виду: концентрация полезных веществ и эффективность крема – не синонимы.
Если же молекула весит больше пресловутых 500 кДа (например, у коллагена, сложных форм витаминов, большинства растительных экстрактов – василька, алоэ, розы), она работает в верхних слоях кожи. Но может и оказывать опосредованный эффект на более глубокие структуры. Например, конструкция «витамин D + витамин С + зеленый чай» не проникает в глубокие слои эпидермиса, а тем более дермы, но действует на клетки рогового слоя эпидермиса, липидные структуры эпидермальных конвертов и снижает активность свободных радикалов в межклеточном пространстве, а клетки эпидермиса изменяются и передают сигнал глубже, тем самым запуская изменения на уровне дермы. Но это другой механизм. Для того же, чтобы вглубь проникла сама тяжелая молекула, надо приложить дополнительные усилия. Например, подключить аппараты. Ионофорез, микротоки, электрофорез, ультразвук, приборы, которые вводят вещества под давлением, – все это помогает «пробить» кожу. Улучшить ее проницаемость может и правильно выполненный массаж. Но понятно, что тут уже речь идет о косметической процедуре в салоне или клинике.
Но, повторю, все это справедливо, только если кожа в порядке. А если, например, она у вас жирная, с расширенными порами и многочисленными воспалениями, работают другие законы. На такую кожу некоторые препараты могут подействовать быстрее и эффективнее, чем на здоровую, поскольку каждое воспаление – это канал доставки в глубокие слои. Вообще, любое нездоровое состояние кожи – будь то сухость, истонченность, чувствительность, купероз или розацеа – ослабляет ее защитные свойства.
И в этом один из главных парадоксов терапевтической косметологии. Мы начинаем лечить проблемную кожу и получаем эффект. Но чем этот эффект сильнее, тем сложнее продвигается лечение: защитные функции кожи возрастают. А на финишной прямой – когда до окончательного выздоровления осталось три шага! – косметика перестает проникать вообще. Да, мы добились оздоровления в целом. Но хотелось бы еще поработать с морщинами, сгладить пигментацию, подтянуть овал… Что делать?
Ответ: менять препараты на те, которые содержат как раз ингредиенты с малым молекулярным весом. И работать ими.
А после этого, если мы всем уже довольны, можно перейти к следующему этапу – поддержанию здорового состояния кожи. Здесь можно ограничиться качественным очищением и использованием препаратов, содержащих необходимые для строительства «барьера» вещества – церамиды, ненасыщенные жирные кислоты, сквалан, мочевину, молочную кислоту, аминокислоты и некоторые соли магния, калия, кальция.
В выстраивании такой схемы, собственно, и заключается мастерство косметолога. А также причина того, что самостоятельное лечение «методом тыка» очень редко бывает эффективно.
А есть ситуации, при которых в кожу вообще все что угодно может проникнуть. Например, в первые полчаса после химического пилинга или дермабразии. И девушки, которые покупают где-то на просторах Интернета гликолевые пилинги, мажут их себе кисточкой на лицо, а потом быстренько наносят кремик «чтобы лучше подействовало», поступают не то чтобы вовсе неправильно. «Кремик» правда подействует лучше. Но они здорово рискуют, если он вдруг окажется «неправильный» или с просроченным сроком годности. После любого намеренного или случайного повреждения кожи необходимо использовать препараты, которые ускоряют и облегчают ее заживление, а если речь изначально шла о коррекции чего-либо (морщин или пигментации, например) – то в комплексе со средствами, которые воздействуют на устраняемый дефект.
Солнечный ожог тоже резко снижает барьерные функции кожи. Сгорели на солнце? Красное лицо нельзя мазать чем попало. Например, кремом с просроченным сроком годности, даже любимым. В обычной ситуации он вреда, может, и не принесет. А тут не известно, чем это закончится. Не исключено, что дополнительным – еще и химическим – ожогом.
