Максим Жмакин - Дорожки и площадки, бордюры, каменные горки, стенки, ступени из камня, плитки, гравия, гальки на вашем участке
Для каменной дорожки можно найти материал и на природе, например где-нибудь в лесу, но в настоящее время чаще используют искусственный камень, который не менее удобен и красив, чем натуральный. Статистика свидетельствует, что продажи натурального камня сейчас снижаются, тогда как спрос на искусственный повышается. В общем-то некоторые из насыпных материалов, например гравий, щебень, галька, также принадлежат к категории натуральных камней, и это нужно учитывать, чтобы не путаться в наименованиях, но классические каменные дорожки отличаются жестким мощением твердого покрытия – собственно камня, брусчатки, разнообразных каменных плит.
Технологический прогресс дошел до того, что созданные искусственно облицовочные материалы обладают некоторым преимуществом перед природным камнем: в первую очередь это касается большей простоты их установки, которая не требует серьезных трудозатрат по креплению, а во вторую очередь имеется в виду их меньшая стоимость. Однако с эстетической точки зрения природный камень в любом случае выразительнее.
Если садоводу пришла в голову мысль выложить основную часть дорожного покрытия булыжником (округлые камни диметром свыше 3 см), то специалисты порекомендуют ему 100 раз подумать прежде чем воплощать идею в жизнь, поскольку этот дикий камень лучше применять в качестве декоративного элемента, с помощью которого украшают дорожки (например, в виде геометрических вставок, которые разнообразят унылость монотонного покрытия). Следует признать, что дорожка из булыжника действительно смотрится очень натурально и впечатляет своим средневековым колоритом. Несмотря на это, она не подойдет для покрытия подъездного пути, так же как и для дорожек с большой интенсивностью движения, поскольку ходить по ней не только неудобно, но и элементарно опасно, особенно детям и пожилым людям.
В общем виде укладывают дорожку из булыжника следующим образом. Сначала готовят основание, затем заливают слой бетона, в который впритык или на некотором расстоянии друг от друга утапливают камни, придавливая их доской и добиваясь того, чтобы они находились в одной плоскости. Выступать из бетона камень должен примерно на 2 см. Надо сказать, что создание мостовой из булыжника – дело хлопотное и простых способов это сделать не существует. Не стоит укладывать булыжники на песок в надежде получить мягкое покрытие – из этого все равно ничего не выйдет.
Альтернативой булыжнику может служить использование очень прочного и экзотического натурального камня под названием порфир, представляющего собой разновидность гранита. Однако на территории России его не добывают, а доставляют из-за рубежа, поэтому и стоить он будет дорого.
Натуральный камень для садовых дорожек продают как в обработанном, так и в необработанном виде. Выпиливают такой укладочный материал из базальта, кварцита, диабеза, габбро. Как правило, эти породы используют для создания брусчатки и плит для мощения, а главным их достоинством считается то, что им требуется весьма поверхностный уход, так как они хорошо противостоят атмосферным, химическим и механическим воздействиям. Необработанными в дело идут доломит, песчаник и гранит, которые используют в раскрошенном состоянии или в виде плит. Довольно распространена у садоводов речная, морская или озерная галька.
Кроме всего прочего, в садовом строительстве находят применение осадочные каменные породы, например сланец и известняк, которые при мощении дорожек используются в виде плит толщиной от 40 мм и более. Особенностью данных материалов является пористая структура, причем определенные породы (туф, известняк) неплохо впитывают влагу, в связи с чем дорожное покрытие из такого материала должно быть покрыто водоотталкивающими составами, которые к тому же увеличат прочность плит и защитят их от ультрафиолетового излучения.
Конечно, прочность камня является не единственным фактором, влияющим на срок службы дорожки. Так, при отсутствии грамотно сделанного фундамента она быстро придет в негодность независимо от того, какое у нее покрытие.
Итак, процесс изготовления покрытия из природного камня с самого не отличается от описанного выше: сперва наносят разметку (колышками с веревкой – для прямых и посыпанием песка – для извилистых дорожек), затем убирают дерн и слой земли (с учетом предполагаемых условий эксплуатации дорожки), далее укладывают необходимое количество слоев основания (простейший фундамент – из слоя щебня и слоя песка с цементом). Только после этого принимаются за само покрытие из натурального камня.
Кирпич
Если садовод полагает, что эксплуатация дорожек будет проходить в неблагоприятных погодных условиях, то для их создания нельзя использовать любой кирпич. Для мощения придется приобретать особые тротуарные кирпичи (в общем-то именно их рекомендуют для устройства всех кирпичных дорожек).
Стандартный силикатный полнотелый кирпич через какое-то время (как правило, уже после 1-го сезона) начнет крошиться из-за дождей и низкой температуры, а недожженный или пережженный кирпич элементарно не переживет зиму и разломится. Кроме того, на мокром покрытии из плотного облицовочного кирпича легко поскользнуться. Поэтому лучше не экономить на попытке замостить дорожку неподходящими видами кирпича, так как в итоге это влетит в копеечку и доставит неудобства.
При выборе кирпича для мощения желательно отдавать предпочтения лишь проверенным фирмам-изготовителям (рис. 6).
По своим свойствам на тротуарные кирпичи похожа тротуарная плитка, однако использовать ее для мощения дорожек – не слишком удачная идея из-за маленькой площади отдельных плиточных элементов, в результате чего дорожка будет покрыта сетью швов, что нарушит целостность картины.
Рис. 6. Кирпичная дорога, общий вид
При укладке покрытия на садовую дорожку пристальное внимание следует уделять тому месту, где ее края граничат с газоном, поскольку прочность и надежность стыков непосредственно влияет на возможность расползания кирпичей в разные стороны от дорожки, отчего в итоге она может разрушиться. По этой причине крайние кирпичи дорожки лучше укладывать на длинный торец, а с наружной стороны дополнительно подпереть их обычной доской толщиной до 3 см, врытой в землю так, чтобы верхний край был вровень с поверхностью газона и крайнего кирпича дорожки. Доску следует закрепить с помощью колышков, вбитых в грунт вплотную к ней. Кроме того, она должна быть обработана антисептическим составом.
Надо сказать, что по мере полного оседания дорожки доску целесообразно убрать и в образовавшуюся полость насыпать гранитную крошку. При намерении поставить более надежный бордюр канаву изначально можно выкопать немного глубже, чтобы заложить под бордюрные кирпичи цементный раствор.
В ходе укладки покрытия доска будет служить направляющей для ровного слоя песка, который представляет собой основание для последующего размещения на нем тротуарного кирпича (рис. 7).Рис. 7. Кирпичная дорожка, схема
Непосредственному устройству дорожки, как всегда, предшествует этап планирования, когда необходимо позаботиться о том, чтобы она пролегала на некотором расстоянии от больших деревьев, так как они своими корнями без труда смогут приподнять покрытие, разломав его. Впрочем, основная опасность исходит не от растительности, а от воды, которая, помимо собственно подмывания дорожки, в состоянии концентрироваться около кирпичей и впитываться в них, что зимой приведет к разрыванию замерзшего кирпича. Данные соображения следует учитывать, поэтому если особенности рельефа не способствуют беспрепятственному стоку воды, то по сторонам от дорожки необходимо сделать траншеи.
В качестве фундамента для дорожки укладывают 2 слоя. Нижний создают из песка с гравием или из гранитной крошки. Для чего из канавы убирают грунт, потом заполняют ее песком с гравием и хорошенько утрамбовывают. Если уплотнение осуществляется вручную, то для большей эффективности основание нужно обильно смачивать. Толщина этого слоя может быть разной в зависимости от типа грунта, рельефа местности, наличия или отсутствия дренажной системы. В любом случае минимальная толщина в благоприятных условиях составляет 50 мм или больше. Обычно на практике эта величина равняется 100–150 мм.
Далее должен идти 2-й слой основания, для которого понадобится крупнозернистый песок (желательно намывной). Толщину слоя можно определить, если от высоты крайнего (уложенного на торец) кирпича дорожки вычесть его толщину и добавить примерно 30 мм. Песок перед засыпкой в канаву следует обильно увлажнить.
Поверхность получившейся песчаной подушки должна быть как можно ровнее, поэтому ее тщательно разглаживают специально подготовленным длинным бруском (правилом), при этом обычного разравнивания (вперед-назад) недостаточно – необходимо сначала придавить свободно разбросанный песок и уже затем разровнять правилом на себя. Не стоит за один раз пытаться захватить обширные площади, лучше последовательно обрабатывать маленькие участки по 50–100 мм шириной.
