Галина Серикова - Справочник мастера столярно-плотничных работ
Рис. 98. Стыкование досок
В последнюю очередь прибивают плинтус.
При использовании соединения «в четверть» первую доску располагают выбранной четвертью к стене, после чего укладывают остальные, сплачивают и прибивают таким образом, чтобы шпунт каждой следующей доски прикрывал шляпки гвоздей на предыдущей.
Каждая доска с нижней стороны имеет небольшое продольное углубление (2 мм). Это так называемый продух, благодаря которому покрытие более плотно прилегает к лагам, но при этом остается место для движения воздуха, что предотвращает образование плесени, а при повышении влажности оно подсушивается и не загнивает.
При укладке досок первую из них направляют пазом к стене, сохранив компенсационный зазор в 10–15 мм, для фиксации которого используют калиброванные прокладки. После этого ее прибивают гвоздями – по одному в каждую лагу, утапливая шляпки на 2–3 мм, чтобы они не повредили инструмент, если возникнет необходимость выровнять доски. Углубления перед покраской шпатлюют.
Очередную доску сплачивают с предыдущей, помогая себе молотком, причем ударять непосредственно по ней не рекомендуется, так как можно повредить кромку. Поэтому удары молотком наносят по деревянной прокладке. Таким образом укладывают все доски, кроме 2–3 последних. Их сначала кладут свободно, отступив от стены на 10–15 мм, после чего осаживают.
Гвозди при изготовлении дощатых полов сначала вбивают в крайние лаги, а потом – в промежуточные. При укладке последней доски ее прижимают клином и вбивают гвоздь прямо в зону плинтуса, который затем его и замаскирует.
Шпунтованные доски обычно имеют ширину от 68 до 138 мм, а толщина составляет 28 и 36 мм. У них отсутствует выемка с нижней стороны, поэтому их сложнее использовать: при наличии даже малейшей неровности их невозможно качественно уложить и приходится пристругивать поверхности.
У шпунтованной доски острогана лицевая сторона, а с кромок сняты фальцы. Шпунты могут иметь шипы (гребни) разной формы: прямую, треугольную (сегментную) и трапециевидную (так называемый ласточкин хвост). Кроме того, шпунты могут соединяться на рейку, если пазы выбраны с обеих сторон. Благодаря таким особенностям полы из шпунтованных досок получаются очень плотными, хотя и более трудоемкими в работе.
Завершающей операцией является установка плинтусов, которые выкладывают, начиная с одного из углов, выполняя по углам соединение «на ус». Чтобы отпилить их под углом в 45°, применяют стусло. Плинтус прибивают либо к полу, либо к стене, куда предварительно вставлены деревянные пробки (как это сделать, описано далее). Шляпки гвоздей не должны быть видны, поэтому их утапливают и шпатлюют.
Перед проведением работ по устройству полов места соединения обрезных досок нужно отделать с помощью фуганка. Их кладут так, чтобы годичные кольца близлежащих досок были направлены в разные стороны.
Дальнейшая отделка заключается в окрашивании или лакировании дощатого покрытия. Прежде чем окрашивать дощатый пол, его покрывают олифой, представляющей собой связующий материал для масляных красок.
Натуральная олифа производится на основе растительного масла с добавлением марганцово-свинцово-кобальтового сиккатива. По своим характеристикам к ней приближается оксидированная олифа (оксоль), после нанесения которой на поверхности остается прочная пленка. Не менее качественными являются пентафталевая и глифталевая олифы, произведенные на основе алкидной смолы. Хотя они практически не содержат растительных масел, по качеству они не хуже натурального средства.
Всегда можно проверить качество олифы простым способом. Достаточно нанести ее на стекло и поставить его под углом в 45°. Если образовавшаяся пленка сразу будет однородной и прозрачной, а через 12 ч на ней будет отпечатываться палец, значит, это качественное средство. Если пленка покрылась трещинами, то это и вовсе не олифа, а канифольный лак. Олифа, не высохшая за 20 ч, содержит в своем составе минеральные масла и непригодна для использования.
После того как олифа, нанесенная кистью на поверхность дощатого настила, просохнет, полы покрывают краской, например масляной, состоящей из пигментов, затертых на олифе. Различаются густотертые и готовые к использованию краски. При хранении они могут загустеть. Чтобы используемое средство имело соответствующую консистенцию, его разводят уайт-спиритом, скипидаром и пр.
Масляные краски характеризуются высокой износоустойчивостью и различаются по укрывистости (табл. 11).
Таблица 11
Укрывистость масляных красокМасляные краски следует проверить на высыхание. Если приобретена готовая к применению краска, ее просто наносят на поверхность фанеры или доски пятном размером не более ладони и тонко растирают. Апробация густотертой краски несколько иная – наносят 3 пятна: краску, олифу и краску, разведенную олифой. Образцы оставляют на двое суток. По истечении этого времени проверяют, не прилипает ли краска к рукам. По этому признаку определяют, качественное ли средство. Если все в порядке, приступают к окрашиванию. Если качество краски вас не устроило, лучше приобрести другую.
Окрашивая пол, следят за тем, чтобы слой наносимой краски был тонким, тщательно растертым. Это продиктовано тем, что толстый слой не только долго сохнет, но и покрывается пузырями, потеками, а также может морщиниться. При этом расход краски возрастает, а качество покрытия не улучшается. Предпочтительнее нанести 2 тонких слоя, чем 1 толстый. Расход краски на 2 слоя составляет примерно 200–300 г/м2, на 3 слоя – 250–280 г/м2.
Окрашивание может быть простым, улучшенным и высококачественным.
Перед простым окрашиванием полы либо покрывают олифой, либо грунтуют жидкой краской и оставляют на двое суток, чтобы она просохла. После этого наносят 1–2 слоя с промежутком в 24 ч. Полы окрашивают вдоль досок и хорошо растирают, следя за тем, чтобы не оставалось сгустков и потеков. При этом не должно быть как участков, покрытых толстым слоем, таки непрокрашенных мест. По завершении работы полы оставляют на неделю, чтобы покрытие окончательно просохло. Потом его моют чистой горячей водой и в течение 6–7 дней протирают тряпкой, смоченной в горячей воде. Это необходимо для того, чтобы снять с окрашенной поверхности капли выступившей олифы.
Для фиксации плинтусов применяют шурупы. Предварительно в плинтусе, приложенном к стене, а затем и в самой стене нужно высверлить отверстия необходимого размера.
При улучшенном окрашивании полы тоже сначала олифят или грунтуют жидкой краской и дают просохнуть. После этого небольшие щели шпатлюют масляной (полумасляной или лаковой) шпатлевкой (по цвету она должна совпадать с краской, поскольку белая закрашивается сложнее; для этого на 500 г шпатлевки добавляют 50–75 г сухого пигмента или тертой краски), слой которой выравнивают, просушивают и зачищают наждачной шкуркой с мелким зерном. При необходимости (если шпатлевка дала усадку) процедуру можно повторить. Далее поступают, как при простом окрашивании: наносят 2–3 слоя, каждый раз после высыхания предыдущего.
Высококачественное окрашивание отличается от представленных выше способов тем, что при соответствующем уходе полы долго сохраняют свой первоначальный вид. Различают 2 способа такой обработки:
1. Полы покрывают олифой, просушивают, 2–3 раза шпатлюют, выравнивают и зачищают, после чего грунтуют и покрывают 2–3 слоями краски.
2. Обработанный олифой и просушенный пол шпатлюют, просушивают, зачищают и окрашивают 2–3 раза.
Плинтусы окрашивают одновременно с полом, следя за тем, чтобы не испачкать стены.
Независимо от того, какой способ окрашивания был применен, через месяц полы можно покрыть лаком, который наносят 1–2 раза, причем паркетный лак не подходит, поэтому следует быть внимательным при покупке.
Уход за полом заключается в периодическом мытье. Моющие средства (мыло, стиральный порошок и пр.) добавлять в воду не следует, поскольку это приводит к тому, что покрытие утрачивает блеск.
Со временем дощатый пол начинает скрипеть или пружинить. Кроме того, между досками появляются щели, которые не только портят впечатление, но и создают трудности при уборке. Доски скрипят в том случае, если шип шпунтованной доски сломан или недостаточно прочно сидит в пазу.
Полы становятся зыбкими по нескольким причинам:
1) расстояние между лагами слишком большое, а они слишком тонкие;
2) доски недостаточно толстые.
В таком случае необходимо снять плинтусы, поднять покрытие, причем обязательно нужно пометить доски, чтобы потом вернуть их на то же самое место. Далее можно поступить так: просто сдвинуть поближе старые лаги или положить между ними добавочные.
