Андрей Кашкаров - Как сделать деревенский дом уютным и комфортным
Для спиливания большого дерева с помощью бензо– или ручной пилы надо сделать три надреза средней глубины на стволе; рассмотрим, как это делается «по науке».
Первый надрез осуществляют на расстоянии примерно 40 см от корней – со стороны предполагаемого падения дерева – параллельно земле. Второй надрез – сверху вниз под углом примерно 45° к первому, с той же стороны, и на расстоянии на 30–40 см выше первого надреза. Оба надреза делают на глубину 1/4—1/5 обхвата (диаметра) ствола; их глубину определяют визуально, то есть приблизительно – в зависимости от высоты и толщины ствола.
Третьим шагом делают прямой (параллельно земле) надрез с противоположной стороны ствола. Третий надрез делают между первым и вторым, примерно 60 см от земли.
Если дерево очень старое и имеет большой диаметр ствола, но все же вы решили его спилить, возможно, потребуется расширить третий надрез с помощью дополнительного «прохода» пилы или топором. На заключительном этапе работ удобно пользоваться топором с длинной ручкой, нанося косые удары и расширяя надрез, при этом обязательно контролируя положение ствола – в целях личной безопасности.
Дерево будет свалено в сторону косого надреза (второго по счету в нашем описании); именно поэтому последний и делают косой формы. Необходимо заранее убрать с места предполагаемого падения спиленного дерева все вещи, технику, инструмент и принять меры безопасности людей и животных.
Исходя из эстетических соображений, многие деревья полезны, поскольку плодоносят, очищают воздух, преобразуя углекислый газ в кислород, украшают участок и затеняют дом от прямых солнечных лучей, служат естественным укрытием для птиц и других представителей фауны. Тем не менее на практике случается и так, что иного выхода, кроме спиливания старого засохшего дерева, попросту нет; в этом случае помогают простые, описанные выше рекомендации.
3.10. Как дешево отремонтировать фасад дома
Дам совет в соответствии с пожеланиями сэкономить.
По технологии работы по косметическому ремонту фасада деревенского дома производят с учетом нескольких процессов, или операций. Только тогда можно более-менее надеяться на то, что новый фасад простоит долго, и будет поистине радовать глаз. Прежде всего это удаление облупившихся участков, расшивка трещин, их ремонт, шпатлевка, затем грунтовка, в заключение покраска стены (участка) в 2 слоя. Причем перед новой штукатуркой набивают сетку. Чтобы последняя хорошо держалась в перспективе. Если этим пренебречь, вся работа может пойти коту под хвост. Тем не менее можно и сэкономить – без гарантии. Как это сделать?
Не торопясь, провести «ручную» очистку фасада от облупившейся штукатурки или краски вполне по силам даже пожилому человеку, тем более если не требуется ремонтировать фасад целиком, а только его часть (участок).
Затем промазать водостойкой мастикой под цвет стены и дать высохнуть в течение нескольких дней (рис. 3.5).
Рис. 3.5. Как промазать стены
Для этой цели можно использовать мастику Firestone Water Block Seal (S-20) или аналогичную – где что продадут. Она недорогая. Причем продается в небольших фасовках. Сверху мастику (после подсушки) можно дополнительно покрасить в тон всей стены.
Рис. 3.6. Обработанный мастикой сруб
Для деревянных строений, с внешней стороны стены не «опушенных» вагонкой, не обложенных кирпичом и не закрытых сайдингом, проблема встанет еще острее, ибо дерево будет испытывать влагу постоянно, не только от осадков. Здесь можно предложить локальный ответ – качественную обработку дерева при строительстве. Уже построенный и старый дом, к сожалению, спасти от такой неприятности очень трудно; даже новые, но не обработанные бревна (срубы) за 10 лет могут значительно испортиться (подгнить) – см. рис. 3.6 моего сруба в д. Большой двор. Стыки венцов и бревна обработаны коричневой мастикой.
3.11. Строим новый дом на старом каменном фундаменте
В Северо-Западном регионе России много старых домов «поставлены» на каменном фундаменте, сложенном из естественного материала, найденного по округе. Довольно часто на старом фундаменте приходится строить новый современный дом: к примеру, в случае пожара (сожжения) старого строения или естественной его ветхости, которая логично приводит к сносу.
Каменный фундамент по всему Северо-Западу России состоит из естественных камней-валунов, которые в изобилии в Вологодской, Псковской и Ленинградской областях можно встретить в лесах и вдоль дорог. Особенно в районе Выборга Ленинградской области, в месте, где сейчас расположены добывающие гранит каменные карьеры, а три века назад существовала Питерлакская плитная ломка.
При строительстве жилых домов и подсобных строений камни складывали в форме прямоугольника – основы будущего дома – вручную.
Не взглянув на эти рисунки, трудно представить себе последующую работу по возведению жилого дома, которая будет описана ниже. Поскольку подобные старые фундаменты сохранились во многих деревнях, данный материал, написанный на практическом опыте возведения строения в 2011–2012 годах, может быть полезен широкому кругу читателей, в том числе владельцам дачных участков, садоводам и фермерам.
Особенность строения (возведения) домов в относительно населенных деревнях состоит в том, что как правило, «огородка» (забор) одного участка является одновременно границей и соседнего; то есть свободного места нет – дома стоят впритык. Совсем другое дело на Вологодском хуторе Боровичиха, моем владении с 2007 года, где не только нет необходимости огораживать территорию, но и делать это просто нежелательно, дабы сохранить природную красоту земли Русского Севера.
В Виделебье строительство было сопряжено именно с описанными выше трудностями: в 20 метрах от приобретенного мною фундамента (сгоревшего ранее дома) располагается соседний домик – вагончик. Частная собственность – понятие святое, поэтому приходилось строго соблюдать соседский суверенитет. Причем, что может быть важно нашим читателям, лучше всего и время строительства выбрать осенне-зимнее – именно по соображениям свободы в части производства. Как показала наша практика в ноябре 2010 года, цементный раствор, которого, к слову, потребовалось 106 стандартных мешков, хорошо схватывается даже при нулевой температуре воздуха. Главное – грамотно сделать опалубку; об этом расскажу ниже.
Для возведения нового строения потребовались еще три пары рабочих рук и один трактор.
Рабочих-помощников нанял из местных, из тех, что ранее приходили и просили «на бутылочку». Конечно, приходилось все контролировать самому. Вспомнился эпизод из популярного художественного фильма «Москва слезам не верит»: «Если научишься организовывать трех человек», большими коллективами тоже можешь управлять.
Под моим руководством рабочие откопали старый фундамент на глубину 80 см, обтянули сеткой и залили бетоном. На рис. 3.7 представлен вид обтяжки старого каменного фундамента арматурной сеткой с толщиной прута 5 мм.
Рис. 3.7. Вид обтяжки старого каменного фундамента арматурной сеткой с толщиной прута 5 мм.
С этой работой вполне могут справиться 2 человека. Далее опалубку огораживают досками толщиной 10 мм (также по всему периметру) и заливают бетоном в несколько слоев. Сначала работ мной было куплено всего 40 мешком цемента. Этого количества на фундамент со сторонами 15×20 м (высотой 170 см и глубиной 90 см) по предварительным расчетом казалось достаточно. Однако очень скоро выяснилось, что потребуется чуть ли не в два раза больше цемента.
Для смеси цемента с песком потребовались три грузовые 9-тонные машины песка.
В итоге отлили фундамент высотой 170 см, в ширину – 120 см (что на 30 больше первоначально задуманного – для упрочения конструкции). При изготовлении смеси применялась электрическая бетономешалка, иначе неизвестно, сколько вручную на это понадобилось бы времени.
Одну стену пришлось восстанавливать целиком, так как она обрушилась; то есть сделали опалубку из доски, сложили туда природный камень и лишь потом, обтянув арматурной сеткой, ее залили цементным раствором. На рис. 3.8 особенно хорошо видны слои заливки. Каждый слой подсыхал в ноябре в течение двух суток.
Рис. 3.8. Строительство крыши
После подсушки и выравнивания готового фундамента уже в декабре на него установили сруб из свежего «зимнего» леса. Разница между «летним» и «зимним» лесом в том, что последний не подвержен быстрому потемнению. Сруб клали по всем классическим правилам строительного «искусства» – на шипы.
Брус привезен с ближайшей пилорамы. Места под окна вырезали бензопилой в уже сложенной стене.
