Юрий Казаков - Благоустройство территории вокруг коттеджа
Чтобы зрительно увеличить пространство, можно использовать для сауны стеклянную дверь.
Монтаж и установка лавок
Каркас лавок делается из деревянных брусков минимальным сечением 50×90 мм или из сдвоенных досок. Они закрепляются на стене, противоположной двери, на уровне средней (третьей) обвязки. Бруски прикрепляют горизонтально по всей ширине стены с помощью шурупов размером 100-120 мм. Шурупы вкручивают через каждые 40 см, слегка «утапливая» шляпки. Место завинчивания закрывается деревянной пробкой при помощи клея с затиранием торца пробки.
В качестве материала для лавок используются деревянные доски с минимальным сечением 30×90 мм. Укладка может быть как продольной, так и поперечной. Длина продольных досок должна соответствовать ширине сауны, длина поперечных досок – ширине настила. Настил должен легко сниматься. Наименьшая ширина настила верхней лавки – 80 см, а наименьшая ширина настила нижней лавки – 40-50 см. После укладки настила каркас лавки закрепляют при помощи поддерживающей рейки. Длинные лавки можно сделать с применением вертикальной стойки, которую тоже изготавливают из бруса или сдвоенных (например, уголком) досок.
В последнюю очередь устанавливают декоративные задвижки вентиляционных отверстий, часы, градусник, дверные ручки.
После завершения работ по устройству сауны все внутренние деревянные поверхности зачищают наждачной бумагой, а затем тщательно протирают влажной тряпкой без использования моющих средств.
Обшивка
Обшивку сауны начинают с потолка. Если он не монтировался непосредственно к потолку помещения, то его внутреннюю поверхность покрывают алюминиевой фольгой для пароизоляции.
Фольгу крепят под прямым углом к доскам каркаса внахлест на 10-15 см.
Отделку вагонкой выполняют с помощью потайных гвоздей, двигаясь по направлению от двери.
Материал для термоизоляции накладывают поверх пароизолятора (фольги) с внешней стороны потолка. В качестве утеплителя применяют огнеупорную вату различной обработки (например, базальтовую или минеральную). Поверх кладут слой пергамина. Затем производится облицовка отделочными материалами. Между утеплителем и вагонкой необходимо оставлять воздушный зазор около 10 мм.
Стены парной, смонтированные на стенах помещения, обшивают точно так же, как и потолок.
При облицовке внутренней части стены в местах выхода электропроводки сначала проделывают в доске отверстие диаметром, соответствующим диаметру металлического цилиндра для проводки, затем помещают в него металлический цилиндр и наконец фиксируют доску вагонки.
Между стенами и потолком вагонку прибивают без плинтусов «в руст», то есть так, чтобы образующиеся канавки совпали с канавками вагонки. При этом следует создать вентиляционный поток. Для этого нижнюю доску вагонки нужно не доводить до пола на 20-30 мм. Эта щель и будет создавать вентиляционный поток.
Монтаж электрооборудования
Прежде чем приступить к монтажу электрооборудования в сауне, обязательно нужно проконсультироваться со специалистом, так как любая погрешность может привести к опасным последствиям.
В первую очередь выбирается место для электронагревателя. Осветительные приборы могут размещаться в произвольных количестве и порядке. Если сауна небольшая, достаточно двух осветительных приборов мощностью 60 Вт. Самое удобное место их расположения – по обе стороны от верхней лавки. Это создаст равномерное мягкое освещение.
Провода нужно вести по внешней стороне каркаса, в самом нижнем его месте. Проводку следует тянуть через металлический цилиндр, закрепленный на элементах каркаса. Монтаж электропроводки в сауне должен осуществляться с соблюдением таких условий:
♦ отсутствие повреждений проводки в каркасе;
♦ достаточная длина свободных концов проводов для подключения осветительных приборов;
♦ параллельное соединение светильников через выключатель (фаза – от нагревателя);
♦ натяжка осветительных (силовых) кабелей к нагревателю через металлические цилиндры с окончанием в нагревательной панели.
Окончательная установка электрооборудования производится только после завершения обшивки и монтажа лавок.
1. В стену вкручиваются шурупы для нагревателя (соответственно отверстиям в панели нагревателя). Расстояние от нижней части нагревателя до пола – 15-20 см.
2. Устанавливается ограждение. В качестве материала подойдет обрезь вагонки любой формы. Деревянные элементы должны находиться на расстоянии не менее 10 см от нагревателя; расстояние над ТЭН – не менее 2 см.
3. Между ТЭН укладываются камни с максимальной плотностью.
4. На вагонке закрепляются осветительные приборы и выключатель. Металлический цилиндр обрезается (уровень линии среза должен быть меньше линии уровня вагонки).
5. Закрепляются с помощью шурупов вентиляционные задвижки, градусник (гигрометр), песочные часы и другие элементы декора.
Подготовка к эксплуатации
Первое включение готовой к эксплуатации сауны производят при температуре +50 °С. При этом дверь и задвижки открывают настежь.
♦ В первый день включения рекомендуется поддерживать в сауне температуру до +60 °С в течение 4 ч.
♦ На второй день температуру увеличивают до +90 °С, время работы остается прежним.
♦ На третий день на 3 ч устанавливают температуру +100 °С, затем ее можно довести до максимальной и поддерживать в течение 30-40 мин, подливая в каменку горячую воду.
♦ На четвертый день сауна полностью готова к постоянной работе.
Важно установить комфортную и безопасную для здоровья температуру. Так, оптимальная температура для парной – от +50 до +55 °С. В комнате для мытья должно быть прохладнее – около +40 °С. А наиболее приемлемая температура в раздевалке – около +21 °С.
Бассейн
Особенности проектирования и строительства стационарных бассейнов
Сделать на собственном участке бассейн – задача, конечно, нелегкая, но вполне осуществимая. Самой сложной конструкцией является стационарный бассейн достаточно больших размеров и глубины (рис. 4.33). Строительство такого бассейна требует много временных и материальных затрат, но водоем получается прочным и удобным. Пожалуй, с него и начнем.
Итак, стационарный бассейн может быть как открытым, то есть расположенным во дворе, так и закрытым. Открытый бассейн – настоящее воплощение мечты, ведь он радует глаз, украшая собой участок. Сооружения закрытого типа, в свою очередь, проще в уходе: их не придется очищать от уличной пыли, грязи, листьев и насекомых.
Приступать к строительству бассейна, как и любой другой постройки, нужно с проекта. Основой для него станут продуманные заранее параметры: место, размер, глубина, форма и т. д.
Рис. 4.33. Бассейн
Размеры зависят от того, сколько человек одновременно будут находиться в воде (как правило, на одного купающегося должно приходиться не менее 7 м2 поверхности воды), а глубина – от целей использования: для купания достаточно 1,5-2 м, а вот прыжки с вышки допустимы только при глубине от 2,7 до 5 м в зависимости от ее высоты. Можно проектировать бассейн с варьируемой глубиной, что сделает удобным и безопасным купание и взрослых, и детей, или с профильным дном, когда глубина с разных сторон различная.
На участке, где вы собираетесь строить стационарный бассейн, необходимо провести самые тщательные и профессиональные геологические изыскания. Следует точно выяснить особенности грунта и глубину залегания грунтовых вод. Некоторые нюансы проекта также определяются рельефом и преимущественным направлением ветров: лучше, когда по длине бассейн расположен вдоль направления ветра – так поверхность воды будет выглядеть более гладкой. Кроме того, нужно учесть близость больших деревьев, имеющих развитую корневую систему, наличие или отсутствие вблизи подземных коммуникаций, возможность подсоединения к водопроводу и электросети.
Определите, из какого источника будет заполняться бассейн и куда сливать воду на зиму.
Для бассейна любого типа требуется рытье котлована. В зависимости от проектируемой формы роют прямоугольный, круглый или овальный котлован, а вот дальнейший ход работ различен.
Наиболее проверенный временем вариант – бетонный бассейн. Он имеет много достоинств: может устанавливаться на грунтах практически любого качества, позволяет воплотить любую геометрическую форму, долговечен (срок службы при грамотной закладке и правильной эксплуатации – около 50 лет). Котлован под такой бассейн роется немного глубже, чем планируемая глубина самой конструкции. На дне готового котлована насыпается щебеночное покрытие и устраивается подбетонка. Затем чаша бетонируется монолитным способом слоем около 30 см или больше. Бетонирование должно производиться с использованием несъемной опалубки, так как эта технология помогает сократить сроки работ и к тому же увеличивает надежность конструкции в процессе эксплуатации.
