Ирина Мартынова - Бани. Полная энциклопедия
Стены можно класть из любых кирпичей и камней, но лучше из облегченных с пустотами, обладающих более высокими теплоизоляционными свойствами. Порядок их кладки не отличается друг от друга.
Кладку из кирпича выполняют горизонтальными рядами, укладывая их плашмя (на постель). Каждый кирпич верхнего ряда должен лечь между двумя или несколькими кирпичами нижнего ряда, закрыв их стыки. Порядок укладки кирпичей относительно друг друга с обеспечением перекрытия называется перевязкой. Опытные каменщики используют различные системы перевязки, ускоряющие процесс кладки и создающие разные рисунки на поверхности стен. Наиболее простой является однорядная, или цепная перевязка, когда ряды кирпичей поперек стены (тычковые) чередуют с рядами вдоль стены (ложковыми). При этом перечные швы в смежных рядах сдвинуты на четверть кирпича, а продольные швы — на полкирпича (рис. 22, а).
Растворные швы между кирпичами должны быть в пределах 8 — 15 мм. Для хорошей кладки высота каждого ряда с учетом толщины шва в среднем на 12 мм больше толщины кирпича. Следовательно, для получения стены высотой 210–220 см надо сложить 28 рядов кирпичей толщиной 65 мм. Бани строят обычно с толщиной стен, т. е. с шириной кладки, в полтора кирпича (38 см) или в два кирпича (51 см). Для небольших бань в районах с умеренным климатом можно использовать кладку и в один кирпич (25 см).
Наиболее экономичной и в то же время лучшей для сохранения тепла является облегченная кладка, состоящая из двух стенок в полкирпича с промежутком между ними 13–14 см, который заполняют утеплителем. Связь между стенками обеспечивается поперечными стенками — диафрагмами, которые выполняют на расстоянии 1 м друг от друга (рис. 22, б). Каждый кирпич в диафрагме устанавливают с зазором 2–3 см относительно кирпича соседней стенки. В целях утепления этот зазор раствором не заливают (за исключением периметра оконных и дверных проемов). Общая толщина такой стены (ширина кладки) получается равной 30–40 см. Расход кирпича на нее всегда на 6–8 % больше, чем на стену толщиной в один кирпич.
В облегченной кладке удобнее всего использовать плитные утеплители. Их прикрепляют к внутренней стене посредством битумных или синтетических связующих или фиксаторами — полосками. Фиксаторы вырезают из тех же плит и ставят в распор к утеплителю и наружной стене на расстоянии не более 50 см друг от друга. В результате между утеплителем и наружной стеной остается воздушный зазор. Если нет плитного утеплителя, колодцы между стенками можно заполнить теплоизолирующей засыпкой — керамзитом, легким шлаком, легким бетоном, содержащим минимальное количество цемента. Хорошей засыпкой является смесь опилок, песка и извести-пушонки в весовом соотношении 2: 2: 1. Засыпают эту смесь слоями до 40–50 см со штыкованием, и каждый слой поливают сметанообразным известковым раствором.
При возведении стен облегченной (колодцевой) кладкой диафрагмы следует расположить непосредственно под опорами балок перекрытия. Для прочности в средней части стены по высоте, а в углах и в верхней части необходимо уложить арматурную сетку или проволочные связки, соединяющие кирпичи соседних стенок кладки. Кирпичные диафрагмы можно заменить стальными прутками диаметром 5–8 мм с загнутыми концами. Прутки следует устанавливать на расстоянии не более 50 см друг от друга.
Завершают колодцевую кладку 3–4 рядами сплошной кладки с использованием металлической армировки в виде сетки или прутков.
Для возведения кирпичных стен требуются специальные инструменты и приспособления: кельма (лопатка треугольной формы с короткой ручкой), растворная лопатка (можно использовать обычную совковую лопату), расшивка для обработки швов и молоток-кирочка для рубки и тески кирпича (рис. 23).
Качество кладки контролируют при помощи отвеса, рулетки, складного метра, строительного уровня, правила, деревянного угольника, порядовки и шнура-причалки. Правило — это деревянная рейка сечением 30 х 80 мм и длиной до 2 м, служащая для проверки плоскости и прямизны стены. Порядовка — это рейка сечением 50 х 50 мм и длиной около 2 м, на которой через каждые 77 мм нанесены насечки соответственно толщине ряда кладки. Ею пользуются для разметки рядов кладки, фиксирования отметок оконных и дверных проемов, перемычек и др. Порядовку прикрепляют к наружной поверхности стены металлическими держателями-скобами, используя деревянные клинья. Скобы имеют поперечную планку для закладки между рядами кирпича.
Кладку стен начинают с закрепления порядовок по периметру будущих стен. Их устанавливают по углам строения и выверяют по отвесу и уровню, чтобы засечки каждого ряда находились на одних и тех же горизонтальных плоскостях. Если расстояние между угловыми порядовками большое, можно устанавливать и промежуточные. К порядовкам привязывают (зачаливают) шнуры-причалки на уровне первого ряда кирпичей с отступлением от края стены на 3–4 мм.
При любой кладке первые два ряда должны быть сплошными. Первый ряд кирпичей укладывают на гидроизоляцию фундамента на растворе поперек фундамента (тычковый ряд).
Каждый ряд кирпичей в стене укладывают, начиная с наружной вересты[4]. Затем кладется внутренняя вереста, после нее — забутка[5] (если имеется). Слой раствора, укладываемый на кирпичи, должен быть толщиной 20–25 мм и не доходить до края стены на 10–15 мм. Это обеспечивает при укладке кирпича толщину шва 10–12 мм и полное заполнение зазора между кирпичами. При жаркой и ветреной погоде поверхность укладываемых кирпичей желательно увлажнять водой, чтобы уменьшить ее поглощение из раствора.
Перед укладкой каждого нового ряда надо перемешать раствор, перевязать шнур-причалку. Чтобы шнур не провисал в середине, под него подкладывают деревянный брусок (маячный клин), и прижимают шнурок к бруску кирпичом.
Для облегчения, ускорения и обеспечения качества кладки сначала выкладывают маяки — угловые части стен длиной в 5–6 кирпичей (10–12 тычков). Шнур-причалку прикрепляют к гвоздям, прибитым в зазор между кирпичами маяков.
Кладка углов — наиболее ответственная работа. При выкладывании сплошных рядов для получения ровных обрезов стены по углам используют укороченные кирпичи — трехчетвертки, у которых отрублена одна четверть (рис. 24). Половинки кирпичей применяют в забутовке (в середине) или в малонагруженных частях стен, например под окнами.
Стены бани делают гладкими, без напусков и уступов. Кладку у оконных и дверных проемов выполняют сплошной с четвертями по краям, т. е. выступающими на четверть кирпича частями для закрепления оконных и дверных переплетов.
Часть стены, перекрывающая оконный или дверной проем, называется перемычкой. Конструкции перемычек бывают рядовые, клиновые, лучковые, арочные. Проще всего сложить рядовую перемычку. При этом под нижний ряд кирпича укладывают железобетонную плитку или арматурную сталь в виде стержней диаметром не менее 6 мм. Число стержней — по 1 шт. на полкирпича, но не менее 3 шт. Стержни должны заходить в стену за пределы проема не менее чем на 25 см. Если стержни гладкие (непериодического профиля), то их концы должны быть заанкерены в кладке путем загибания за кирпич. Стержни укладывают в слой раствора. Для этой цели делают временную опалубку из досок толщиной 40–50 см. Доски укладывают на выступающие части кирпичей, заранее предусмотренные при кладке (при удалении опалубки их вырубают). Можно закрепить доски и в углублениях кладки, которые впоследствии заделывают кусками кирпича. Если доски тонкие или короткие, то под них подкладывают прочные деревянные или трубчатые подставки — кружала (рис. 25). На опалубку сначала укладывают раствор и в него утапливают арматурные стержни. Затем выравнивают раствор и выкладывают первый ряд кирпичей — тычковый (поперек арматуры). Далее кладка идет обычным порядком, только кирпичи должны быть отборными.
Когда начинают кладку стен, каменщик стоит на земле. При высоте стен более 1 м необходимо делать подмости — настилы на деревянных опорах, позволяющие перемещаться по всему периметру стен. Поскольку площадь бани небольшая, лучше делать сплошной настил между возведенными частями стен. При этом стойки лучше крепить в вертикальном положении, благодаря чему повышается их надежность, отпадает необходимость в ограждениях-перилах. Стойки ставят на расстоянии не более 1,5 м друг от друга и закрепляют раскосами. Они должны стоять на деревянных подкладках, положенных на уплотненный грунт. Настилы должны быть ровными, без щелей, высотой 1 м.
Для подъема на подмости делают стремянки с ограждениями. Во время работы надо следить, чтобы подмости не перегружались материалами.
