Андрей Кашкаров - Как сделать деревенский дом уютным и комфортным
2.2. Как недорого оснастить деревенскую баню из сруба
Баня на дачном участке – сегодня не столько запредельная мечта, сколько осознанная необходимость и доступное дополнение к загородному комфорту. Такую баню может построить каждый. Но не каждая деревенская баня по затратам на изготовление и теплоотдачу оказывается равноэффективной. При возведении сруба бани и ее оснащении печкой есть ряд нюансов, которые я раскрываю ниже.
2.2.1. Сруб и его кладка
Начинают обычно с выбора места и строительства сруба. Свежие, недавно спиленные деревья не подходят в качестве бревен для сруба, при нагреве они сочатся смолой и источают запах. Я применяю бревна не «свежие», а подсушенные, диаметром 25–35 см.
Для прямоугольного сруба 2×3 м потребуется (соответственно сторонам) 24 и 22 бревна. Фундамент сруба делают из больших (30–40 см в диаметре) камней, прилегающих один к другому. Это оптимальные размеры.
После сборки сруба щели между камнями и землей, а также между камнями и бревнами обильно засыпают песком, который можно взять с близлежащей прибрежной полосы у речки. Между бревнами для теплоизоляции плотно прокладывают мох (взятый в близлежащем бору), его потребуется 6 мешков.
Парильное и моечное помещение совмещено в одном срубе, в парилке устанавливают печь, а предбанник делают пристройкой из обычных досок в целях экономии. Предбанник-пристройка удлиняет строение еще на 2 м (окончательные размеры: 2×5 м по периметру и 2 м – высота). На рис. 2.1 представлен процесс кладки сруба для бани.
Рис. 2.1. Баня из сруба
Щели в местах соприкосновения соседних потолочных и стеновых досок предбанника заполняют монтажной пеной. Таким же образом прокладывают монтажной пеной стыки пола и стен сруба, особенно углы (рис. 2.2).
Рис. 2.2. Прокладка щелей и пазов
На рис. 2.3 представлен вид готовой бани.
Рис. 2.3. Вид бани и пристройки-предбанника
Остатки монтажной пены срезаются ножом с тонким лезвием. Баня почти готова. Но какая же баня без печи?
2.2.2. Печь и ее монтаж
Установленная у меня печь рассчитана на объем парильного помещения 8–20 м2. Для деревенской бани особенно важна ее малая масса (чтобы ее могли перенести 1–2 человека без привлечения специальной техники). Среди многих изученных вариантов – от печей промышленного изготовления с высокоэффективным нагревом типа «Булерьян» до предложений местных деревенских кустарей, которые пропагандируют «вечные» печи с толщиной стенок до 5 мм, – я сделал ставку на печь «Термофор компакт», купленную в СанктПетербурге по цене 7500 руб. (см. рис. 2.4).
Жаростойкая высоколегированная нержавеющая сталь с содержанием хрома, примененная в моей печи промышленного изготовления, позволила производителю снизить толщину стенок топки печи до 3 мм без ущерба для ее ресурса (гарантирован производителем не менее 8 лет при топке 2 раза в неделю). У такой стали температура начала образования окалины не менее 750 °C. Поэтому стенки печи быстро раскаляются и так же быстро прогревают камни, воздух парилки и предбанник (при отрытом вентиляционном окне или приоткрытой двери).
Это очень удобно зимой, когда в предбаннике требуется создать температуру воздуха не менее +15…+18 °C – для комфорта переодевания.
Рис. 2.4. Печь «Термофор»
Высоколегированная сталь с содержанием хрома сделала печь доступной к переноске, ее вес 53 кг. Глубина топочной камеры (740 мм) позволяет пользоваться стандартными дровами (поленьями), а объем каменки (места для закладки камней) более 1 м2.
2.2.3. Закладка специальных камней
Камни вулканических пород рекомендую также приобрести в магазине – жадеит, габбро-диабаз, перидотит, талькохлорит. Иногда на упаковке пишут «карельские», они также обладают большой теплоемкостью, выдерживают многократные перепады температур, не содержат вредных примесей (не имеют побочного запаха), не разрушаются при опрыскивании водой, стоимостью 200 руб. за коробку объемом 0,5 м2. Перед закладкой обязательно промываю их в холодной воде и очищаю с помощью кардощетки. При закладке в каменку сначала кладу крупные, а между ними и сверху более мелкие каменья. Наиболее плотное заполнение каменки – залог отличной теплоотдачи.
Поленья рекомендую заготовить березовые, от них жар больше. Отслоения коры, предварительно снятой с сухих поленьев, я применю для растопки печи. Для быстрого нагрева зольник (нижняя заслонка) полностью открывается, оптимальное количество дров 5–6. Для поддержания температуры, когда по очереди парится вся семья, зольник прикрываю и добавляю в топку 2–3 березовых полена.
Регулировка жара (тепла) осуществляется по желанию; для сауны – более длительным прогревом камней, для водяного пара – напрыскиванием на пышащие жаром камни горячей воды из накопительного бака.
Внимание, важно!
В русской бане принят режим повышенной влажности 40–60 % при температуре 60–80 °C. В финской сауне – режим малой влажности – 5–15 % и температура 100–140 °C.
Объем встроенного в печь бака – 40 литров – позволяет пользоваться такой баней семьей из 3 человек, при необходимости воду можно подливать, а ее остатки использовать для замачивания объемной верхней одежды (утепленных курток, брюк). Слив воды производится с помощью шарового крана внизу бака (в дальней стороне печи рис. 2.4).
Печь не выйдет из строя даже при пустом баке для воды – такова особенность легированной стальной конструкции, изготовленной методом аргонно-дуговой сварки (что местным кустарям и не снилось). Хотя «безводное» применение можно скорее назвать забывчивостью хозяина, оно не является традиционным.
2.2.4. Кажущиеся минусы
Любая печь из стали, в противовес каменным кладкам, отличается быстрым приготовлением к работе, быстрому нагреву, но… так же быстро и охлаждается. Как и в любой деревенской печи, использующей водяной бак, в морозы (холода) требуется слив воды, дабы она не замерзла и не испортила накопительный резервуар и сопутствующие ему патрубки.
2.2.5. Установка печи в помещении бани
Итак, баня построена, а печь благополучно перемещена внутрь банного помещения. Поскольку печь имеет салазки, ставим ее на деревянный пол бани без каких-либо промежуточных прокладок. Расстояние от пола до металлического кожуха печи 12 см.
Под топочной задвижкой (дверкой) устанавливаем лист фольгированного гетинакса (стеклотекстолита) размерами 45×45 см и закрепляем его к полу с помощью четырех саморезов.
Стеклотекстолит – отличный теплоизолятор; он бывает односторонне или двусторонне фольгированным (толщина фольги до 1 мм) – подойдет любой из них. Фольгированная сторона прекрасно защищает пол от искр и углей из топочной камеры. Чтобы обеспечить пожарную безопасность, листом из такого же материала размерами 100×80 см устанавливаем «экран» между стеной бани и печью (см. рис. 2.4 слева). Расстояние от стены до топочной камеры (напротив) должно быть максимальным (насколько позволят размеры бани).
2.2.6. Куда «зовет» труба?
Трубы диаметром 10 см также применяю промышленные, из магазина. Соединение – одна в другую по примеру телескопа. При наклоне трубы (до 90°) применяю специальный переходник (см. рис. 2.5).
Места соединения прокладываю природной глиной. Для этой же цели можно использовать специальный состав плитонит «суперкамин огнеупор».
Рис. 2.5. Вид на специальный переходник и выходную задвижку
Трубу выводим горизонтально в стену, а затем вверх. При монтаже трубопровода не допускается его провисание на горизонтальных участках. Поэтому вывод трубопровода в стену я наклонил вверх под углом 20°. Место прохода трубы (квадрат 15×15 см) сначала вырезал бензопилой в бревне сруба, затем обильно обложил природной глиной, которой у нас навалом. Как показала долговременная эксплуатация печи и бани, такой способ вполне пожаробезопасен.
Оконцовку последнего колена выходной трубы выполняют с помощью загнутой полусферой жести толщиной 1 мм для того, чтобы в трубу не попадала влага (осадки). Места соединения труб между собой также промазал глиной и выдержал до засыхания.
Первое применение после монтажа
Его осуществляют в течение 1 часа без камней, но при полной загрузке топки и заполненном водяном баке. Следует открыть дверь бани, поскольку новая топка и металлические трубы будут выделять дым и запах от сгорания нанесенных на металл производителем органо-силикатных эмалей.
2.2.7. Как правильно топить
При последующих растопках загружают в топку сразу максимальное количество дров, мелких и средних поленьев. Полностью открывают выходную заслонку. При таком методе дымоход быстро прогревается и образуется отличная тяга, препятствующая дымлению.
